科技引領(lǐng)時尚業(yè) 再不學(xué)就low了

　　以前，Suzy Menkes這樣的時尚主編通常坐在秀場第一排品頭論足，但現(xiàn)在，人人可以參與評論—只要擁有一部智能手機(jī)。“時尚應(yīng)該屬于每個人，特別在這種全球化的世界，”在這個行業(yè)幾乎寫了一輩子、已經(jīng)70多歲的Suzy Menkes習(xí)慣了這樣的現(xiàn)實(shí)，“當(dāng)然對像我這樣以此為職業(yè)的人來講，這看上去非常困難。任何人都可以寫博客，可以有自己的意見，但傳統(tǒng)意義上，我們都追尋"學(xué)者或是有經(jīng)驗的人的意見"。

　　9月7日，有著巨大落地玻璃窗的紐約Spring Studios內(nèi)的Diane von Furstenberg(下稱DVF)秀場上，幾乎所有人都在焦慮地在尋找手機(jī)信號。“時尚和技術(shù)?”時裝設(shè)計師DVF在后臺接受訪問時說，“你在時裝周上能看到，遍地都是網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)。”她還尖銳地提出，“再過幾年，人們都要到網(wǎng)上走秀了。”

　　徹底的“網(wǎng)上走秀”不會很快發(fā)生，但在這些社交媒體刺激之下，時裝周的確變得越來越喧鬧。這些“噪音”能夠吸引到普通人更多的“贊”，更適于在Instagram上傳播，但它們離曾經(jīng)的時裝周的確越來越遠(yuǎn)了。很長時間以來，一年兩季的四大時裝周本是買手和時裝編輯的小范圍行業(yè)活動，如今直播和其他技術(shù)手段的侵入，將它變?yōu)橐粓雒嫦蛳M(fèi)者的文化現(xiàn)象，喧囂而躁動。

　　秀場直播變得越來越流行。時裝設(shè)計師Tom Ford一度抵觸秀場被拍照，擔(dān)心泄露出去，但從這一季開始，他的秀場也開始直播。在接受媒體集團(tuán)康泰納仕(Condé Nast)旗下網(wǎng)站Style.com的采訪時，他甚至表示，“Instagram比雜志采訪和評論更有影響力。”Prabal Gurung、Donna Karan、Marc Jacobs和剛剛離世的Oscar de la Renta，則更早開始嘗試秀場直播。“直播這件事在體育賽事里早就習(xí)以為常，為什么不能用在時裝周上?”時尚趨勢預(yù)測機(jī)構(gòu)WGSN的全球高級編輯Rachel Arthur認(rèn)為這是大勢所趨，“倫敦時裝周這一季超過90%的秀在直播，上一季是80%。”

　　最初是秀場開始直播，而現(xiàn)在每季時裝周都在發(fā)生變化，“所有的做法都是令走秀更加民主化。”在Arthur看來，這一季紐約時裝周上，不管Gareth Pugh與雷克薩斯合作的多媒體秀，還是Opening Ceremony上演的舞臺劇，都在更多與消費(fèi)者的體驗相結(jié)合，當(dāng)然，它們同樣成為了Instagram上的話題制造者。

　　Style.com的總編Dirk Standen當(dāng)天也出現(xiàn)在DVF的秀場上。他覺得，“如今的設(shè)計師能用一種以往難以想象的方式，在全球迅速成名。時尚成了一種娛樂形式，就跟好萊塢一 樣。”現(xiàn)在蘋果公司的Angela Ahrendts曾擔(dān)任Burberry的CEO，有過類似的說法，“我們不再是在時尚工業(yè)，而是在娛樂工業(yè)當(dāng)中。”大概在十多年前，Style.com就能做到時裝秀結(jié)束后24小時內(nèi)發(fā)布照片，而現(xiàn)在人們可能連1小時都等不及。J.Crew甚至?xí)x擇讓一些Instagram上的活躍用戶先進(jìn)場，所有人到達(dá)前，它已經(jīng)在網(wǎng)絡(luò)上散布了一番。

　　一旦用娛樂業(yè)的視角去看待這一切，一切都不會太令人驚訝。Rebecca Minkoff在這一季全部秀開始之前，在Instagram上發(fā)出了一些照片，一種是靛藍(lán)色，一種是印花，讓人們選擇哪種更好。Arthur覺得“這并 不復(fù)雜，卻讓人們感覺參與其中。”Fendi甚至動用了無人機(jī)，雖然看上去這跟時裝一點(diǎn)關(guān)系都沒有，但人們卻因此在不斷地談?wù)撍Ｄ憧赡芤擦粢獾絉auph Lauren新一季服裝的智能面料，上面布有傳感器，顏色和材質(zhì)可以隨外界聲光電的變化而變化，但Polo Rauph Lauren的秀顯然被談?wù)摰酶唷Ｋ诩~約中央公園租了一個湖，打造了18米高的水墻來展示一些4D圖像，效果如同邁克爾·杰克遜幾年前的月光漫步。服裝雖然看上去模糊不清，但這似乎也毫不重要。等到結(jié)束時，Ralph Lauren幽靈一樣地出現(xiàn)，又在水幕中消失了。這段炫目的視頻在YouTube上的點(diǎn)擊量將近7萬。

　　見證了這一切的Suzy Menkes認(rèn)為這些品牌再也不需要等待文字的傳播，而迅速將自己展現(xiàn)給了全球。在加入Vogue雜志之前，她曾在《國際先驅(qū)論壇報》從業(yè)幾十年，重要時 裝秀現(xiàn)場幾乎不缺席。這意味著有時候一天就要撰寫關(guān)于6個品牌的時裝評論，甚至在現(xiàn)場就開始寫稿。“我們假想一場秀需要花費(fèi)75萬美元，如果最后能獲得75萬條推文或是Instagram上的圖片，那的確很明智。對于這些新的設(shè)計師來說，Instagram這一代消費(fèi)者的參與開始變得很重要。”

　　不僅是品牌，時裝周自身也希望在較量之中增強(qiáng)自己的存在感，技術(shù)就成為了創(chuàng)造差異的手段。NET-A-PORTER創(chuàng)始人Natalie Massenet不久前稱，希望倫敦成為“最技術(shù)化的時尚資本之都”。78%在倫敦時裝周開始前接受英國時尚協(xié)會調(diào)查的受邀者表示會發(fā)推文，最終有30萬條推文和10萬張以倫敦時裝周作為標(biāo)簽的Instagram照片。

　　這種第一時間看秀和展現(xiàn)的急切心理，也蔓延到消費(fèi)層面。傳統(tǒng)的時尚周期需要等待4到6個月，產(chǎn)品才可以到達(dá)貨架，而現(xiàn)在人們希望更快獲得T臺上的服裝。毫無疑問這種即時獲得的心態(tài)是電子商務(wù)培養(yǎng)的。能及時預(yù)訂秀場服裝的網(wǎng)站Moda Operandi在過去幾年內(nèi)人氣迅速增加，快時尚品牌Topshop走得更加極端，在今年倫敦時裝周上，人們可以在看秀當(dāng)天就在店內(nèi)買到T臺上的6件服裝和配飾。“Topshop模糊了不同季節(jié)之間的差異，令消費(fèi)變得"跨季"，”Arthur評論說，“它無需經(jīng)過買手，但其他很多品牌不會這么靈活。”