為什么H&M、Zara等快時尚造就了一堆“國家首富”？

　　隨手翻閱國家和各地區的首富名單，你會發現這樣一個令人驚詫的事實：全世界最賺錢的不是科技或石油企業，而是快時尚。

　　瑞典首富是 H&M 主席 Stefan Persson。荷蘭首富是 Brenninkmeijer 家族，C&A 所有者。西班牙首富是 、Zara 母公司 Inditex 集團的創始人 Amancio Ortega。他同時也是歐洲首富，截止 8 月 1 日總財富為 751 億美元，目前在福布斯全球億萬富翁排行榜中位列第二，僅次于比爾·蓋茨。

　　在愛爾蘭，Westons 家族持續 8 年排在財富榜的首位。他們擁有高端百貨 Selfridges，但更重要的是他們也是 Primark 的所有者。

　　去年 9 月，這個以超低價著稱的品牌剛剛在美國波士頓開出 77,000 平方英尺的旗艦店。它在美國市場的售價要比 Forever 21 低 20%、比 Old Navy 低 33%、比 H&M 低 40%。但據野村證券的數據，它每平方英尺的銷售額高達 488 英鎊，是 H&M 的1.6 倍。

　　而在日本，占據榜首的是優衣庫母集團迅銷(Fast Retailing)的主席兼首席執行官柳井正，截止 8 月 1 日共擁有 171 億美元。即使去年財富縮水了 48 億，他仍然是日本首富。要知道，迅銷 2015 年 80% 的銷售額均來自優衣庫。

Inditex 過去十年門店數量變化

　　雖然優勢各有不同，但整體而言快時尚品牌成功的原因還是在于其快速、時尚、平價且款多量少的特點。比如被投資公司 Bernstein 稱為擁有“服裝行業最佳商業模式”的 Zara，在 5 周內就能設計、生產并上架一個新款式，翻新速度則達到每 2 周一次，可以靈活根據需求調整產品結構。

　　不過，即使近幾年快時尚品牌多次通過各類營銷強調道德時尚的概念，它們能壓低成本、規模化利潤也還是以環境和廉價勞動力為代價。

　　根據香港 NGO 組織 SACOM 上個月發布的報告“Reality Behind Brands’ CSR Hypocrisy：An Investigative Report on China Suppliers of ZARA, H&M, and GAP”，Zara 母公司 Inditex SA 的供應鏈集中于亞洲，特別是孟加拉國和中國，其 2015 年供應鏈工人人數總共為 1,123,576 人，是其全球員工總數 137,054 人的 8 倍。

　　盡管 Inditex SA 及 H&M 從 2013 年開始披露供應鏈數據，但實際調查顯示工廠工人的生存環境仍不樂觀。以南海南寶鞋廠為例，一個黏合線的工人在 2 月份工作 9 天內的工資為 700 元，工作日每天干活超過 12 個小時。

　　快時尚之所以成功，另一個更為重要的原因是消費者心態和需求的變化。全美零售聯盟(National Retail Federation)數字部門負責人 Vicki Cantrell 在接受 qz.com 采訪時表示：“就在不久前，你可能會花一筆不小的費用買一件剪裁得體、面料精良的小黑裙，然后穿很多次。但現在，社交媒體已經改變了消費者與技術互動的方式。”

　　社交媒體把消費者們扔進了一個時尚圖像無處不在的世界，而快時尚則讓他們很快能以低廉的價格把看到的款式買下來、穿上身。這種消費模式使服飾變成了“臨時財物”(temporary treasure)，“經久耐穿”不再重要。

　　Cantrell 認為消費者心態和需求的變化也是上世紀 60 至 70 年代百貨公司興起的原因。當時大批中產階級移居城郊，為大型百貨及商超連鎖創造了條件。

　　換言之，任何時代的商業故事本質上講的都是如何聰明地滿足消費者。快時尚的成功只是又一個這樣的故事而已，而我們每個人都助推了它的誕生。