奢侈品唱衰 眾多快時尚紛紛舉起大旗

　　2016年1月11日，曾經引領中國制造業開啟輝煌之路的東莞興昂鞋業，向全體員工發布公告，宣布將于2016年2月1日關閉工廠。

　　作為Prada、NIKE、GUESS、LVMH、TIMBERLAND等頂尖世界名牌女鞋和休閑鞋生產商，東莞興昂鞋業發布的公告中表示，公司由于客戶訂單嚴重縮減，因此將全面停產按照法定程序裁減員工，進行遣散，并且補償員工遣散費用。

 

　　近兩年來，將中國市場當作“印鈔機”的奢侈品牌如LV、Prada、Gucci等日子并不好過。根據奢侈品權威研究機構財富品質研究院發布的年度《中國奢侈品報告》顯示，2015年，83%的奢侈品牌在中國有各種形式的關店行為，這一趨勢還將繼續，預計2016年將有95%以上的奢侈品牌會策略性關閉部分門店，并進一步加強現有門店的改造。

　　NIKE、Prada等奢侈以及輕奢品牌今日之落魄，與快時尚ZARA、KM、優衣庫等的飛速發展不無關系。

　　奢侈品牌落魄之路

　　在中國經濟發展最高漲的那些年，中國暴發富手握大量金錢不知如何消費，制作精良并有悠久歷史故事的奢侈品牌解決了這一難題，購買動輒成千上萬的服裝、配飾等成為有錢人的一大樂事，此外擁有它們更是一種身份地位的象征。加上當時中國擁有大量的廉價勞動力，于是這些奢侈品牌與中國代工廠合作，將來自“made in china”流水線上的產品，再賣給中國人。

　　隨著互聯網技術的革新，全球化進程的加速，中國這塊新型發展中市場受到世界各地品牌商的垂涎。

　　ZARA、優衣庫、KM為代表的快時尚品牌進軍中國，以低價、不輸大牌的設計風格搶攻一、二線城市中產階級市場份額，物美價廉的產品豐富了人們的生活，讓更多的人能夠享受國際風潮的洗禮。

　　除了受經濟放緩、社會價值觀轉變、市場競爭加劇的影響，中國勞工成本的升高也是奢侈品牌在華工廠難以維繼的重要原因。近期據波士頓研究機構的數據，中國制造業的勞工成本占總成本的12%，這一數據遠高于印尼的1%、印度的4%泰國的5%甚至以往大規模將制造業轉移至中國大陸的臺灣地區的7%，而美國勞工成本只占總成本的14%。

　　物美價廉 形勢不可逆

　　2015年，阿迪達斯全球業務負責人格倫·貝內特(Glenn Bennett)在接受路透社采訪時表示，“體育用品行業里，目前幾乎沒有一個品牌能做到‘快’。如果我們能在產品周期上做得更迅速一點，將在行業里占據很大的競爭優勢。”

　　然而事情并沒有這么簡單，以速度出名的H&M其運動衣系列市場反響十分不錯，分類很細，價格便宜，尺碼選擇更多，并且比Adidas、NIKE便宜不是一點，因此大受市場歡迎。生產周期長，工藝技術確實能更好的實現，但是在這個事事求快、追求低價格的時代，曾經的王牌Adidas、NIKE被快時尚品牌搶走顧客不難被理解。

　　快時尚招招制“敵”

　　就在奢侈品唱衰之際，眾多快時尚紛紛舉起大旗，為重振實體零售業貢獻出蓬勃生機。快時尚制定了一條敏捷快速的供應鏈，將實用與時尚融合，并且以極具誘惑力的低價策略成功切入市場。

　　主打時裝風格出名的ZARA，平均20分鐘設計出一件衣服，每年共設計25000款商品的豐富度，已深受城市白領的喜愛;KM，其櫥窗風格與奢侈品陳列毫無二致，消費者只需花費少量的錢就可以買到反應當季流行趨勢的商品，種類豐富，價廉質優，符合現代年輕人追求性價比的購物理念;還有2015發力過猛的優衣庫，擅長面料科研不斷革新，發揮了搖粒絨的全部優勢，并且與消費者需求結合，讓百變的搖粒絨受到消費者的青睞。

　　奢侈品牌之所以卷入關店潮，除了缺乏市場戰略審時度勢的能力，對大眾消費者的需求也不甚關懷。市場進入疲軟期有著高消費能力的人群逐漸變少，現如今，面臨高奢品牌發展大計有兩條道路可選，要么在經濟回穩的漫長等待中煎熬，要么紆尊降貴選擇新型客戶群體改變市場策略，比如學習“快時尚”精神。