日內瓦國際高級鐘表展與以往有何不同?
“整個市場現在非常、非常平靜。你看到的這些手表有多昂貴、有多閃亮,這個市場的增長速度就有多慢。”在去年8月接受采訪時,香港規模最大的高檔腕表經銷商之一Oriental Watch總監Alain Lam這樣表示。
據世界服裝鞋帽網了解,去年是瑞士制表業自1988年以來所經歷的最糟糕的一年。從2015年開始的下滑在2016年又持續了11個月,下滑幅度達11%。其中10月還出現了7年來最大的單月出口量跌幅,接近16%。
正是在這樣的背景下,1月16日至20日在瑞士舉行的第27屆日內瓦國際高級鐘表展(Salon Internationaldela Haute Horlogerie,簡稱SIHH)顯得和往年有所不同。
瑞士制表出口量從2010至今持續下滑
1、從去年起新增的年輕品牌展區,主打限量和年輕化設計
高級鐘表展看上去就像一場OldMoney的專屬游戲。今年占主導仍然是歷峰集團旗下的12個大多誕生于18、19世紀的品牌,包括卡地亞、江詩丹頓、伯爵、萬國等。單是看看它們就能知道去年的制表業狀況有多糟了:3月至9月利潤下滑了51%,銷售額下降13%。
不過從去年起,SIHH新增了一個Carrédes Horlogers展區,專供獨立制表品牌展出。今年在這里亮相的13個品牌,歷史最悠久的才只有20年。它們不受品牌傳統束縛,反而在設計上更自由大膽。
比如成立于2005年的品牌MB&F推出的HM7,看上去像一只水母,鈦合金及純金版定價分別為9.8萬和11.8萬美元。而創立于1997年的品牌Urwerk在設計新品UR-T8時靈感來自《星球大戰》中的千年隼號,定價10萬美元。
HM7“Aquapod”fromMB&F
UR-T8fromUrwerk
這些獨立制表品牌區別于傳統品牌的另一個特點是:它們不會每年生產上千只手表,另發行一些限量系列來維持品牌的稀缺性,而是直接將年產量限制在30至300只。
每年為不少品牌制作原型的法國制表師Christophe Claret,在2012年成立自己的品牌后每年只推出120只表。荷蘭Gr?nefeld兄弟2008年創立的品牌Gr?nefeld每年則只生產30至40只。在過去7年中,瑞士鐘表品牌Laurent Ferrier一共只生產了700只手表,平均售價在5萬至6萬法郎之間。
這種做法也并不奇怪——他們的產能本身就有限,而控制產量也能讓他們與最精準的消費者保持更緊密的聯系。在行業不景氣時,這反而使他們更靈活,運營狀況也更穩健。
2、傳統品牌更樸素了,整個展覽也是第一次向公眾開放
不只是獨立品牌,傳統品牌也在嘗試調整供需平衡。它們的方式是采取“在非常時期才會采用的”庫存回購計劃,并且開始推廣價位偏低的產品以吸引更廣泛的客群。
歷峰集團去年花了2.13億美元回收滯銷手表,同時裁掉了200個制表師崗位。今年,在它的子品牌之一卡地亞的SIHH展位上,你再也看不到閃閃發光、鑲滿鉆石、標價10萬美元以上的手表。取而代之的是Panthere(獵豹)系列的不同款,標價僅4000美元。
卡地亞Panthere系列
為了消化前幾年過剩的供給,今年SIHH展也史無前例地第一次向普通公眾開放了。在接受采訪時,主辦方負責人FabienneLupo反復強調品牌與終端顧客面對面交流的重要性。
股票經理人Tom Russon對記者的解釋可能更直接:“卡地亞們想重新回到這樣的概念:簡單、經典、優雅。這是中國中層富人們需求最旺盛的地方。”
3、股市回暖,一些品牌把目光從中國轉移到了美國
盡管仍然受到中國需求減弱、恐怖襲擊導致游客銳減以及美國經濟不確定性的影響,但從股票市場來看,制表品牌們的境況有所好轉。
在經歷了連續3年的下跌后,歷峰集團今年的股價漲了13%,而斯沃琪集團(Swatch Group AG)則漲了9.5%。瑞士股票經理人Jean-PaulJeckelmann認為,“這是因為制表商們依據減弱后的需求調整了產量,市場正在慢慢恢復平衡。”
不過,香港和中國內地加起來的市場份額達到20%,卻仍然沒有好轉的跡象。這使得一些制表商把目光轉向了美國。
ChristopheClaret
上文提到的每年只推出120只的法國品牌Christophe Claret,就認為川普為美國富人減稅的政策將刺激美國市場需求回升,盡管去年前11個月瑞士對該市場的出口量下降了11%)。
“美國仍然聚集著全世界最富裕的人。如果他們有了更多余錢,肯定會愿意多買幾只手表的。”ChristopheClaret對記者說。
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