研究:時裝周上誰還在看這些文字?觀點評論急著出圈
如今,無論是否被邀請進入時裝品牌每季時裝秀的現場,沒有誰擔心會錯過了秀場里發生的新鮮事。
在秀場里,攝影師的照片、視頻、編輯們發的Instagram和朋友圈,沒幾分鐘就能傳遍全球。對業內人士來說,每一季的秀場評論與報道,還是時裝行業多年不變的“傳統”之一。不管是分析設計師當季的創新,解釋品牌引用的文化參照、典故還是靈感來源,還是結合品牌與集團的表現,行業人士依舊期待閱讀來自Suzy Menkes、Tim Blanks或Cathy Horyn等知名評論員的文章。
“以前的時裝秀,只是開放給頂尖的媒體人、買手等等,現在更像是一場網絡傳播的全民娛樂活動、品牌的營銷活動,”《Vogue服飾與美容》副出版人唐霜在3業內以犀利到位的時裝評論聞名,她對BoF解釋道,“高級時裝的受眾以前只是一小部分人,現在則是廣大的中產階級,是大眾?!?br/> “所以參加時裝秀的媒體專業人士也不一樣了,過去是很少的一群人。畢竟從前的時裝媒體也少,僅限于發源地的這么幾本雜志的編輯,現在是形成了一個國際化的系統,而且也不僅限于紙媒,”她說。
唐霜說,最初的秀評,由于缺乏數碼相機這樣的即時圖片傳播工具,更沒有秀場全景和時裝細節圖片展示,所以文字主要是輔佐圖片的“描述”,就像當時秀場也沒有音樂,有的是對每個Look的詳細語言描述。后來,時裝逐漸就演變成與文化結合的多維度表達,時裝評論不再僅限于描述,有了更多的專業觀點,評論員如今主要是表達自己對這一季某個品牌時裝的理解、觀察和判斷。
提供靈感來源和秀場分析解讀的人,不只是評論員和記者。Instagram賬號@Pam_boy主理人Pierre A. M’pelé認為,時尚媒體和他們的受眾之間還存在著空白。這里說的“受眾”,指的是更廣大意義的時裝愛好者或潛在的消費者。
“我會避免自己做得太小眾。時裝是一門普世通用的語言,每個人都能讀懂,”M’pelé曾在接受采訪時說道。他還說,自己想實現的“真正的時裝新聞”,如今的時裝媒體做不到。
新一代評論員和記者什么樣
M’pelé自稱是時裝新聞記者,他點評時裝的形式主要是截屏知名媒體的秀場評論,再在帖子下方進行評論,或是截屏與業內人士和關注者的私信對話,再輔以評論。去年,他甚至還推出了名為“截屏”的紙質刊物。
這種時裝評論,搭配對品牌舉措的點名監督、以“時裝文化?!保‵ashion Meme)為主題的幽默配圖,類似還有知名度更高的@Diet Prada。這些賬號的主理人都曾說,自己發布內容的出發點不是品牌,而是努力服務自己身份多元而廣布的社群成員。
中國本土的時尚新媒體磁器(@磁器China)也正在努力將現場報道,與風格鮮明的本土時裝故事結合起來。
磁器的公眾號的三大板塊就包括“時髦現場”,主要是上海時裝周的秀評與報道。磁器主編何智介紹道,他們從2015年4月開始首次以平臺身份報道上海時裝周,編輯部創始成員都有海內外時裝周報道或評論經驗。
“秀評或是時裝周報道,是要提供給讀者一些新的信息,和一些新的觀點。報道者需要有同理心,能夠了解讀者想要知道什么,也需要有好奇心和探索欲,在秀場去努力發現好看的、有趣的東西,只要擁有這些品質,并能夠清楚地表達,這個報道就已經足夠有意思了?!?br/> 何智并不以時尚評論員自居。“我距離設計師太遠了。到現在為止,我也不認為我對這個行業有足夠了解,我不了解他們的苦痛,也不應該去指摘他們的不足,”他說。
他認為,專業的時尚評論人要在專業上高于設計師,才有資格評論。“‘高于’的意思是,你看過足夠多的設計師的成功和失敗,你給出建議的時候至少應該做到見多識廣,”何智認為,“作為一個評論員,只能告訴他們將來多種多樣的可能性,而不能做決定,因為其實你根本沒有辦法對你的判斷負責?!?br/> 時裝秀在“破圈”,但權威只在圈內
磁器在上海時裝周期間,對大量的設計師品牌發布全面報道,以微信公眾號圖文的模式為主。時裝周期間,時裝周的主辦方與品牌一起,如今都希望用體驗“破圈”,除了對公眾開放,還在以Vlog短視頻進行傳播。
以個人審美與拍攝風格為賣點的Vlog,關注點更多放在參加時裝秀的“人”,而非衣服本身,這實際上構成了時裝周秀評與秀場報道的“民主化”側面。
今年4月的上海時裝周期間,一位叫“Miss燒餅”的時裝博主(@玩穿搭的大餅)也發布了一則Vlog,記錄了在秀場、快閃店、Ontimeshow展會等活動之間穿梭的過程。她將當日穿搭、不同活動與地點之間的轉換、秀場掠影和短評剪輯成Vlog,將時裝周相關的活動,變成了個人生活方式的一部分。
北京的香蕉視頻,則更多是以參與時裝秀的明星藝人的視角看秀,最新幾期包括在紐約時裝周期間為中國女裝品牌Lily走秀的意見領袖@辣目洋子。
這段Vlog拍攝了她在紐約秀前試裝、化妝做頭發的環節,這或許算是一種輕松易懂的時裝周“幕后故事”報道,參與其中的可能有崔丹這樣的時裝圈內資深人士,也有Vlogger本人,及其好友或助理等Vlogger觀眾可能更熟悉的面孔。
另一種“民主化”時裝秀評,受眾介乎專業讀者和大眾之間,面對的是更廣泛的時裝行業人士,與精通品牌歷史的時裝愛好者。
這部分評論人不會花太多時間介紹具體的秀,更多是針對行業熱議話題發表意見,與同好者討論,將微博或是微信打造成具有個人色彩的內容輸出渠道,穿插更有趣、更易閱讀的碎片化的觀點和評論——這也有別于上一代擅長考據、撰寫長文的時裝博客作者。
Mars Jiang是一位在巴黎工作與生活的時尚公關,他更為人知的身份,可能是坐擁15萬微博粉絲的@Mars業余時裝評論。
他說自己從來沒有寫過專業的秀評,“都是平時在微博發一些非常不客觀的‘讀后感’”,談到“造時裝梗”,他說,“我一直喜歡看圖說話,平時就瞎發,主要是自己覺得好玩。”
但他坦言,自己不怎么了解或關注@Pam_boy這樣的Instagram博主,也不覺得類似@Hautelemode的表達很討喜。
問及時裝秀評是否還有存在的必要性,他的回答是,“專業的時裝秀評還是必須的。作為普通讀者的話,我覺得《紐約時報》、The Cut等媒體的評論可讀性還是蠻高的。”
“秀評,或者秀場報道對品牌還是蠻重要的?,F在人人都是時裝精,都可以在網上發表意見,今天誰誰又抄襲了,明天誰誰又炒冷飯了,不管好壞,也是話題,”他站在時尚公關的角度說。
“我個人覺得并沒有絕對的客觀公平,都帶有主觀色彩,只是多和少而已。專業時尚媒體的秀評當然要相對客觀點,不好得罪品牌嘛。如果是自媒體,當然還是希望比較有個人風格,并不覺得哪個更必要,”他說,“但是自媒體收了品牌錢,要怎么保持一貫風格,這個問題也很難?!?br/> 而在唐霜看來,一篇評論是否能成立,與其效力的媒體和品牌之間的利益關系有很大關系?!笆紫纫f的是,時裝評論本身就只存在于報紙這種媒體,時尚雜志會誕生傳奇編輯,但通常不會有什么時裝評論人一職?!?br/> 她表示,相對于同樣看秀并進行報道的時裝雜志編輯,這部分評論員供職的報紙,相對不那么依賴奢侈品廣告主,“所以這些人可以比較自由地發表觀點,傳統的時裝雜志依賴奢侈品廣告主,他們比較多著力在先鋒的時裝視覺上,不太可能讀到什么很犀利的批評。”
“自媒體如果盈利模式還是類似傳統時尚雜志,那他們發出來的聲音是一樣的,”她說,“不是說秀評是高高在上的東西,但為什么我們還尊敬這些報紙體系的評論員?一部分還是他們新聞媒體的基因。自媒體想要真實地發聲,本質上也是違背他們的盈利模式的?!?br/> “時裝秀評從來就不是要為了受歡迎,‘受歡迎’和‘有權威’不是一回事,”唐霜說,業內人士要全面地看一場秀,時裝博主極度碎片化的文字表達和圖片分享,對業內人士的幫助和參考不大。
“你真的會用@DietPrada去類比Tim Blanks嗎?我覺得這個不成立,不是說Diet Prada出來了,就沖擊了Tim Blanks的權威,”她說,“比如一個典型的中國時裝媒體人士,會打開微信去看他寫的評論,同時也會看看Instagram上的博主,這都是很自然的事情。”
下一代Tim Blanks在哪里?
如今在西方主流媒體供職的知名評論員人數上依舊不多,能夠在業內受到敬重的Alexander Fury、Anglo Flaccavento等“年輕中堅力量”似乎就更少一些。
但對中國本土是否有可能誕生行業權威的下一代時裝評論人,唐霜對此并不樂觀,“首先中國沒有西方這樣的報紙體系,你如果不依托報紙這樣的平臺,又是一個人,在國內這樣的‘人情社會’,會很難?!?br/> 在中國,時裝秀報道多數誕生自雜志的“時尚編輯”而非“評論員”之筆。以時政、財經、商業為主流的傳統媒體也有少進行時裝秀報道,或邀請評論員嚴肅地討論和分析時裝發布。
真實的聲音或許也有可能誕生于獨立的博主自媒體,平臺在某種程度上能夠保護獨立評論員的聲音。
磁器的何智提到,他們從開始報道時裝周至今做過很多調整,從早期帶有強烈的創始成員個人風格,到后期更趨于中立。“因為當團隊越來越壯大,保持每個人都交出及格的作業,比讓大家‘放飛自我’,更利于一個集體的壯大和生存?!?br/> “平臺化運營成熟更追求客觀中立,并且從底層不斷統一媒體的調性,輸出價值觀,”何智說。談及培養新人,他說:“有很多東西需要時間和精力去培養的,根本沒有任何投機取巧的機會,我覺得要寫出有深度的東西,是需要對一個事物的觀察有足夠長的時間,和足夠大的體量。”
27歲的孫潤洲是一位住在巴黎的社會學博士生,課余時間給時裝博主Diane Pernet的博客A Shaded View on Fashion撰寫英文秀評。盡管自己不是時尚設計或時尚新聞專業出來的,這位多年的時尚愛好者說,在工作中撰寫秀評,可以幫他全方位地學習時尚。
“第一次見到Diane,我第一個問題就是請教怎么寫秀評,”孫潤洲說。Pernet給他的建議也是閱讀Blanks、Menkes、Fury以及Robin Givhan等人的評論?!案匾氖牵庉嬙趯嶋H的報道寫作過程里進行指導和把關,”他說。
他平時還讀Vanessa Friedman、Sarah Mower等人的評論,也讀唐霜的文章?!昂玫男阍u也挺需要旁征博引的,有些秀評也是具有文學價值的……就算上升不到文學價值,但至少也是知識性的。”
“但秀評不是隨便發揮想象力就可以寫的,就算有公關稿,你也要做很多功課,”他說,“就搜集資料做功課而言,你要橫向或是縱向的知識都涉獵。比如你要寫某個設計師怎么做的,至少要了解與他同類型、同風格的,甚至同國籍,或同時代的設計師?!?br/> 隨著越來越多有志進入時裝媒體的從業者,越來越早地進入國際時裝體系學習,積累工作經驗——以歐美為主的國際時裝體系,或許也是培養下一個中國“Tim Blanks”的搖籃。
“你看在時裝秀場,這些所謂最傳統的評論員到現在都還是坐在第一排,這本身就說明一些東西,”唐霜說,“不是所有東西都要被娛樂化的,它們之所以存在,是因為業內的人還是需要這些聲音。
來源:bof 作者:Aijing Wang

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