30年前，Miuccia Prada 是懷著極不情愿的心情接手祖父傳下來的時(shí)裝屋的，但如今，這份反叛恐怕已經(jīng)轉(zhuǎn)化為另一種情感了。從1985年設(shè)計(jì)了新款手包，到發(fā)布成衣到推出Miu Miu再到擴(kuò)展美國市場，Miuccia 一步一步地實(shí)踐著對(duì)家族事業(yè)的承諾，并且做得十分出色。

　　如今，時(shí)裝界正處于一個(gè)迷茫和尋找的節(jié)點(diǎn)，我們在紐約看到了很多推倒過去的做法，弄得好不熱鬧。但作為一個(gè)代代相傳的品牌，身處傳統(tǒng)時(shí)裝之都意大利的 Prada 可能正舉步維艱，這不僅與“能不能變革”有關(guān)，更是一個(gè)“想不想”的問題。

　　在近日和《女裝日?qǐng)?bào)》的采訪中，人們看到了一個(gè)更愿意堅(jiān)守傳統(tǒng)的 Prada 。這一點(diǎn)表現(xiàn)在品牌的設(shè)計(jì)、秀場和銷售模式上。

　　在設(shè)計(jì)上，Prada 把女裝和男裝用同一個(gè)主題貫穿呈現(xiàn)已經(jīng)有段日子了，這也曾是 Prada 曾令人最稱道的特色，也是凸顯 Miuccia 把控題材的高明之處。她讓男女裝在同一個(gè)主題下卻各有特色、互不相撞，但你很少看到她過分夸張的設(shè)計(jì)理念，因?yàn)樗f她還是更青睞于經(jīng)典。

　　和倫敦的先鋒和政治敏感比起來，Prada 堅(jiān)持了意大利文明的藝術(shù)化的美學(xué)導(dǎo)向。在和《女裝日?qǐng)?bào)》的采訪中，Miuccia 說道：“ 我對(duì)那些沒有太激進(jìn)太顯著政治化的改變感興趣。政治和時(shí)尚有很顯著的相關(guān)性，但我不喜歡這樣，也不喜歡在衣服上弄上’反對(duì)戰(zhàn)爭‘之類的標(biāo)語。那太嚴(yán)肅了。時(shí)尚做它該做的事就好了，一種潛移默化的精神。”

　　雖然在設(shè)計(jì)上，男裝和女裝可以相映成輝，但 Miuccia 還是不想再要像 Burberry 那樣把兩者擺在同一個(gè)T 臺(tái)上發(fā)布，雖然這個(gè)點(diǎn)子在一年前就由她的丈夫提出過。

　　最后她否決了，“ 有人抱怨男裝秀的時(shí)候出現(xiàn)太多女人了，這讓大家的思維不能集中。”

　　而對(duì)于現(xiàn)在最火紅的概念 “即秀即買”，Miuccia 想了很多，但作出決定似乎太難了，為了保證六個(gè)月后，人們對(duì)奢侈品依然有新鮮感。在2月的米蘭時(shí)裝周上，她只展出了少量的包袋，” (等待六個(gè)月)，這讓創(chuàng)意很危險(xiǎn)，除非你不和人們交流，但這也是反潮流的。每個(gè)人都應(yīng)該沉默四個(gè)月(2個(gè)月找布料、2個(gè)月生產(chǎn))，從生產(chǎn)商到買手再到記者都能做到嗎?我還不理解這怎么可行。“

　　在如今信息透明的世界里，設(shè)計(jì)師似乎反倒被逼退了，他們不敢再在時(shí)裝周上全盤托出。而這也是意大利和法國時(shí)裝界的普遍現(xiàn)象，他們對(duì)改革并沒有像美國那樣熱衷，但他們又并不是完全的反對(duì)，只是拉長了思考的時(shí)間。

　　對(duì)于 Prada 這樣的老牌來說，不理解的事情已經(jīng)太多了。” 我很困惑的是一些沒有意義的是卻成功了。“ Miuccia 說,” 我需要想想，早春、早秋等等各種工作太多了。我們還必須要融入互聯(lián)網(wǎng)的世界，還要思考種族、宗教、世界越來越復(fù)雜，一些地方不能露腿，中國的尺碼要做小、德國又要做大，美國不能露乳頭，人們不能只是對(duì)此有膚淺的理解，但這些也正是有趣的地方。”