關注：回歸線下的巴黎時裝周，正迎來自己的“文藝復興”

2021/10/12 15:20:00 來源: 評論(0)609

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　　在2022春夏巴黎時裝周中，大部分品牌終于回歸了實體秀。疫情雖然讓品牌意識到線上傳播渠道的重要性，但同時也證明了線下時裝活動的不可替代性。就本季巴黎時裝周來看，它依舊是某種時尚舊秩序的擁護者，但同時一些品牌的做法也讓它有了更多、更豐富的表達方式。秩序與改變，是巴黎時裝周的主旋律。

　　9 月27日至10月5日，為期9天的2022春夏巴黎時裝周正式落下帷幕。

92 個參與品牌，37 場線下時裝秀以及一系列品牌活動，都顯示著巴黎時裝周正在加速恢復往日的“時裝舊秩序”。更重要的是，部分此前宣布跳出傳統時裝周日程的品牌在本季也回歸了巴黎，比如開云集團旗下的 Saint Laurent 和 Balenciaga。由此可見，雖然疫情讓品牌們意識到數字化營銷的重要性，但同時它也向這些品牌證明了線下實體時裝活動的不可替代性。

Balenciaga 2022 春夏系列

　　時裝秀不僅承載著時裝的儀式感、奢侈體驗，還是各大品牌展現實力和創意的競技場。恢弘的秀場布置、龐大的系列規模，以及明星、博主等看秀嘉賓，閃光燈不斷的實體時裝秀就猶如一場宗教儀式，是信徒朝拜，教主宣教的神圣場合，也是一個展現品牌組織力和號召力的名利場。

　　在此次巴黎時裝周上，這些回歸實體秀的品牌們也選擇用代表著浪漫永恒的“巴黎風格”為 2022 春夏時尚趨勢注入樂觀和輕松的情緒。一些品牌選擇遵循固定的品牌公式，展現往日美好，懷舊情緒之下的八九十年代復古風格也從上一季延續到本季，并被賦予了更多的詮釋方式；另一些品牌則跳脫出人們對其的固有期待，展現出令人驚喜的設計，帶來更多的感官刺激，如性感風格和 1990 年代的極簡主義。

　　因此，我們將以設計風格作為切入口，用兩大趨勢來看巴黎時裝周的變與不變。

　　復古的性感風潮回歸了。在先于巴黎結束的紐約和米蘭時裝周上，性感風潮的回歸已經初見端倪。

　　盡管各家品牌打造的造型體系紛紛不一，但若是仔細觀察，我們不難發現無論是傳統時裝屋如 Fendi、Versace 和 Tom Ford，抑或是像 Nensi Dojaka 和 Khaite 等后起之秀，表露皮膚與展現曲線是層層疊出的一個主題，露腰短上衣、透視襯衫和吊帶裙等性感單品強勢占領著伸展臺。

Versace 2022 春夏系列

　　雖然說時裝周描繪的通常是下一季度的潮流動態，而亮相的新品也往往要間隔一段時間才進入市場，但這絲毫不意味著性感服飾的回溫還需要等待。

　　在本季巴黎時裝周上，Miu Miu 的超短迷你裙便讓人聯想起 1990 年代由歌手布蘭妮帶起的“美國甜心”風格，彼時的超短裙正是每個青春少女的必備單品。在系列中，Miu Miu 以品牌的經典作品為創作基礎——褲裝，毛衣，襯衫，夾克，西裝，緊身連衣裙皆為日常著裝的絕對原型，以剪裁工藝創造出全新的比例。

　　并將長褲變身為超短裙，毛衣與襯衫巧妙鏤空，身體若隱若現。毛邊等建構元素一覽無余，盡顯身體運動的自然隨性。性感在這里，被 Miuccia Prada 轉化成一種融合了學院派浪漫和克制的極簡主義的設計。

Miu Miu 2022 春夏系列

　　在 Chanel 中，粗花呢裙子套裝的裙子則變得更短，夏日氣息的金色、白色泳衣均被飾以黑色滾邊，還有粉色或淡紫色的斜紋軟呢短款連衣裙、漁網半身裙、丹寧套裝，以及飾以多彩鉤針編織的外套，它們在最原始的筆直T臺上重現 1980 年代的美好時光。

Chanel 2022 春夏系列

　　在 Valentino 中，羅馬角斗士涼鞋搭配著白色的短裙和透明硬紗襯衫，鏤空雕花設計的大廓形襯衫同樣如此，；而在 Lanvin 和 Givenchy 的秀場上，迷你裙則成為一種類似于牛仔褲的存在，成為一種女裝新常態。

Valentino 2022 春夏系列

　　Balmain、Stella McCartney 和 Olivier Theyskens 則都以鏤空設計，隱晦地傳遞著對自由的訴求。

　　而在 Saint Laurent 中，Anthony Vaccarello 則將靈感視角對準了 Yves Saint Laurent 先生，從而讓系列體現出一種擺脫束縛、恢復自由的渴望，是一種顛覆性的設計回歸。八十年代風格的尖頭高跟鞋、高開衩的短裙、胸前交叉設計的緊身連身衣，以及皮革面料，都呈現出主題靈感人物 Paloma Picasso 式的精心雕琢之后的漫不經心。

Saint Laurent 2022 春夏系列

　　像 1990 年代那樣大膽的露出腰身的大腿，是本季巴黎時裝周懷舊性感風格的最終形態。但需注意的是，性感風在當下語境中顯然已有了更多新內涵。首先，從前的“性感”是一種排他性較強的性感，緊繃材質和受限尺碼使性感更像是瘦子的專屬權利。但隨著身材多樣性愈發成為時尚的應有之義，如今的“性感”二字也順勢成為包容度更高的概念。

　　總體看來，性感風在這個時候回歸，或許正代表著現在的女性更少受到外界眼光左右，她們更有勇氣去擁抱讓自己真正感覺良好的東西。回頭看的懷舊情緒，是巴黎時裝周渴望重現往日秩序的表現。

　　時尚與藝術，從未真正地彼此決裂過，反倒一直“曖昧不清”地糾纏在一起。通過這種形式，這些利用藝術化手法詮釋時裝的品牌，也打破了對流行的時效性。所謂的新與舊，也不過是在有限時間內的一種自我突破，但通過這種手段，這些品牌在本季也跳脫出了人們對其的固有期待，帶來更多的感官刺激。

　　在設計師 Daniel Roseberry 手下重獲新生的 Schiaparelli，一直是游走在時尚與藝術之間的平衡高手。時裝屋創始人 Elsa Schiaparelli 就曾將達利的超現實主義藝術品帶入時裝設計之中，而如今，Daniel Roseberry 則把金色的金屬模塊作為強調女性身材的部件“鑲嵌”在衣服上面，此外還有鑰匙和眼睛等超現實主義藝術的符號式立體圖案，Daniel Roseberry 在為時裝注入幽默感的同時，也對當下時代的荒誕帶來了反思。

Schiaparelli 2022 春夏系列

　　在 Loewe，同樣的情景同樣經由 Jonathan Anderson 之手被賦予全新的表現形式。Jonathan Anderson 在巴黎市中心歷史悠久的 La Garde Républicaine 馬術競技場舉辦了新季時裝秀，也因此，Jonathan Anderson 將系列描述為一次對品牌的“文藝復興”。在設計上，他遵循一種聽從內心的隨機性，讓各種常見廓形進行重新建構，從而呈現全新的甚至是有點怪異的服裝形態；金色胸甲與螺紋針織長裙進行了結合，帶來強烈的視覺沖擊力。

Loewe 2022 春夏系列

　　Louis Vuitton 女裝藝術總監 Nicolas Ghesquiere 將2022 年春夏系列描述為“le Grand bal of Time”，以一種童話般的古典設計向品牌悠久的歷史致敬。路易十三時期巨大的吊鐘型裙撐被 Nicolas Ghesquiere 以極其巧妙的方式“套進”了懷舊的表象之中，在巴黎盧浮宮之中，這就有如一場時空穿梭旅行，古典的和現代的于此交匯。

Louis Vuitton 2022 春夏系列

　　Maria Grazia Chiuri 在本季中同樣將靈感聚焦在的了過去，尤其是 1960 年代，Marc Bohan 任職期間的設計。Maria Grazia Chiuri 將 Marc Bohan 那被媒體稱為繼 New Look 之后第二個改變時尚界的 Slim Look 作為主要的詮釋對象，以不同的色塊拼接呈現出現代藝術中的色彩構成美學，而那令人嘆為觀止的秀場裝置則由意大利藝術家 Anna Paparatti 所創作。

Dior 2022 春夏女裝系列

　　Hermès 女裝藝術總監 Nadège Vanhee-Cybulski 將時裝秀放在了巴黎近郊的勒布爾熱（Le Bourget）私人機場中，和大部分品牌一樣，Nadège Vanhee-Cybulski 同樣選擇了去除掉秀場裝置和多余的燈光，讓人們的注意力都集中在時裝以及秀場背景那 12 張橙黃色的巨幅繪畫。

Hermès 2022 春夏女裝系列

　　這幅日落景象出自法國藝術家 Flora Moscovici 之手，溫暖和煦的色覺觀感讓人們在看到緩緩走出的模特之時，自然地感受了一種自由純粹的愉悅感。實用主義是 Nadège Vanhee-Cybulski 貫徹至今的設計理念，因此這個系列相較之以往也并沒有太大的區別，只是這種恰到好處的克制和簡潔，恰恰是最符合 Hermès 故事的呈現方式。

Hermès 2022 春夏女裝系列

　　從某種程度上來說，本季巴黎時裝周的實體秀在防疫措施之下，多少顯得有些克制。這體現在各大品牌簡單化的秀場呈現上面，“以時裝為主”成為所有品牌的共識。
　　也因此，時裝的設計風格前所未有地被加以強調出來。無論是回溯八九十年代，或是強調自由個性的性感風格，亦或是一種基于舒適圈內的自我突破，巴黎時裝周的品牌們事實上都在往前走著，回歸秩序和積極改變也將讓巴黎時裝周迎來自己的“文藝復興”。

責任編輯：第一時間

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