H&M周波數ノッチ「品質扉」：暴走したサプライチェーンを調査する

3月、上海南京西路にあるH&M旗艦店の入り口で、二三十人のお客さんが、柵の上に座ったり、小さな腰掛けを運んだりして、並んでいます。

翌日はここでイタリアブランドのMARNIとH&Mのコラボデザインのファッションを発売します。価格は199元から999元まで様々です。

あるお客さんは記者に朝5時から並んでいると言いました。

この旗艦店では、ほとんどの衣類は新品で、1階の曲がり角にしかないので、季節の過ぎた服は割引しています。

店員の一人が紹介しています。すべての服が品質に問題があれば、30日間以內に返品できます。

しかし、多くの顧客にとって、H&Mの最大の魅力は返品保証ではなく、その安い価格です。

混雑している店舗の中では、お客様は気にならないかもしれません。先日、「品質ゲート」事件の影響で、H&Mのセーターのセットがこっそりと撤去されました。

1月19日、上海市品質技術監督局は市場における毛織メリヤスの抜き取り検査の結果を発表しました。不合格のランキングでH&Mのセーターが1つにランクされています。繊維の量が足りないという問題があります。

しかし、中國に5年入ったH&Mにとっては、これはあまり不安ではありません。かつて中國の品質ランキングに二度も登場した歴史経験から、このようなことはあまり影響しないと教えられています。

ブランドの信用危機

H&Mは2007年に中國で初めての店をオープンして以來、國內の多くの市工商、品質監督部門から少なくとも3回の抜き取り検査を受けました。

2012年1月28日、上海品質監督部門が発表した報告によると、商品番號は「605040/201.6」で、規格は175/100 MのH&Mニットセーターの繊維含有量項目の実測結果は製品表示と一致しない。

記者はセーターの抜き取り検査が不合格だったことについてH&Mスウェーデンストックホルム本社の報道擔當者のMarie Rosenlindに電話しました。彼女はこのことは中國區の返事を基準としています。

今回検出された問題について、H&M中國広報部の傅霞容経理は記者に、H&Mは今回抜き取り検査されたのは男性のセーターで、ラベルに表示されている繊維の含有量は38%であるが、検査の結果、含有量は28%しかないと伝えました。

H&Mは製品をラックから下ろし、返品を受け付けています。

H&Mは何とかして救済し、消費者に謝罪しました。

H&Mのこれらの不合格のセーターは中國から生産して、生産の期日は2011年6月です。

H&Mはすでにこのセーターの生産企業と問題點を明らかにし、メーカーとコミュニケーションしているが、この問題は外部に公表されないという。

上海品質監督局のあるスタッフは記者に対し、毎年品質監督局は市場の各種商品を抜き取り検査し、市場の狀況に応じて抜き取り検査の回數を増加させると言いました。

服裝の方面で、冬は普通重點的に抜き取り検査します。

今回は「ニットセーターの繊維含有量の測定結果と製品表示の不一致」が検出されたほか、2010年6月に上海品質監督部門が抜き取り検査でH&Mのニットカジュアル上著のpH値が不合格となりました。

仕入れの手落ち

H&MはZARAと似ています。ファッションに対する迅速な反応と全世界に広がる強力なサプライチェーンで有名です。

H&MとZARAの生産段階での最大の違いは、ZARAは自社の生産工場を持っているが、H&Mは自社工場を建設するのではなく、代行企業との提攜である。

ZARAに比べ、H&Mの効率的なサプライチェーン戦略は、製品の供給を満足させながら、コストを最小限に抑えることです。

ロンドン市場研究會社のアナリスト、ラファエロ氏は「自社の工場は一切持っていない。H&Mは他の多くの小売業者よりもコスト削減の面で柔軟性があるが、工場の管理に対してはシルクバックルが可能かどうか、ばらつきがないのが問題だ」と話しています。

あるH&Mの工場の社員は記者に対して、中國ではH&Mの仕入れ方式は二つの種類に分けられています。一つはH&Mが直接原材料を仕入れて、生地を工場に運んで生産します。もう一つはH&Mがある工場を指定して仕入れて、工場から生地メーカーに注文して仕入れます。

H&M會社は全世界に地域生産と

しかし、記者の知るところによると、中國では実際の操作の過程で、H&Mは生地の調達の一環を直接にそれらの協力が長い代行企業に任せて完成することもあります。

実際、この生地の調達方式は制御できない要素が増えやすいです。

中國で一番有名な原料基地で、

記者によると、紹興の柯橋はすでにH&Mを含む多くのものになっています。

中山國泰染整有限公司の陳鑫副社長は本紙に記者の話をしました。

注文さえしないと損になります。」

多くのアパレルブランドに対する依存性が深く、國際的なブランドと協力しているので、これらの世代工場はほとんど価格交渉能力がないです。

原材料のコストと人件費の上昇に伴い、これらの工場はリスクを償卻するために、唯一制御できるのは製品のコストです。

服の原料を専門に買っている行內の人は記者に言いました。「大きいブランドの必要な価格を保証するために、他の生地を探して解決するしかないです。しかし、よく生地の変化によって、服裝の効果も違います。」

中國美術學院の張辛可教授によると、生地の品質問題はたくさんあります。例えば、ある製品の材質は麻ですが、模造された後、消費者にウールだと誤解されました。

最大の問題は、いくつかのファブリックメーカーがファブリックの密度を減らしていることです。「同じ面積で、経線が何本もなく、橫線が何本もないので、ファブリックが薄くなります。」

張辛は言った。

多くのH&M中國の代行企業の従業員は記者に漏らして、H&Mは価格を極めて低いことをおさえて、しかし量はとても大きいです。

H&Mの注文書を作るのは大変です。周期が短すぎて、品質管理の面でも完全に要求を達成するのは難しいです。

ファストファッションブランドH&Mの広報擔當者は記者団に対し、企業は購買時に委託した第三者認証機関が會社の基準を完全に実行していると述べました。

しかし、産業チェーンの上流の原料工場はコストコントロールによってこのような品質問題が発生するのは結局何度も禁止されています。

「後反応」モードの眠気

普通の服裝の検査は一回で3～5日間かかります。もし服裝が不合格なら、再検査は7～10日間かかります。ファストファッション企業にとっては、一日遅れて製品が棚に上がることができなくなる可能性があります。

だから品質管理員は「片目を開けて片目を閉じる」というのも非常に正常な狀況です。

H&Mによると、H&Mは世界各地の700社余りの工場と協力関係があり、H&Mは全世界で150人の検査員がいて、毎年50萬回を超える品質検査を行っています。

150人の検査員と700社の工場の數量の落差について、傅霞容氏は本社が工場の狀況によって合理的に手配すると信じています。

H&Mによると、H&Mは國際會社で、仕事の流れと管理が非常に體系化されており、「中國と他の地域の工場はH&Mの統一基準に厳格に管理している」という。

しかし、「工場の代わりにH&Mの基準に厳格に従って生産している」という言い方にはまだ疑問があります。

上海のある中國本土の服裝企業の幹部は記者に対し、生産の中で、ある世代の工場は注文書をいくつかに分けて包裝し、それによって注文書を複數の工場が共同で完成する狀況をもたらしました。

一級工場はH&Mの注文を受けてから、いつも狀況によって水洗い、刺繍、包裝、札落としなどの細かい工程を下流の小工場に分けています。

杭州蕭山の服裝企業の社長は記者に注文を受けて、他の工場に分けて生産します。業界ではよく見られます。

「注文が多いなら、分けて出してください。納期さえちゃんとしていれば、普通、多くのブランドの方も他の問題を気にしないです。」

この問題に対して、H&Mは記者の投稿日まで返事をしていません。

通常、ブランド側が確認しているのは彼らと契約している一級の代行企業であり、以下の問題を深く追究していない。

品質の検査に対して、ブランド側は普通納品検収段階で製品を一定の割合で抜き取り検査します。

H&Mで提供したデータをもとに計算して、全世界で、検査員一人當たりは4～5社の工場を注視しなければなりません。それに、下請けした他の工場を加えて、検査員一人は年間を通して異なる地區にある複數の生産現場を同時に擔當することができます。

品質管理員の仕事量が多い以外に、中國ではもう一つの潛則がサプライチェーンの安全を脅かしています。多くの世代の工場では、自分の製品が順調に品質管理員の検査を通して、納品できるように工夫しています。

上海のH&M世代工場のために工場検査サービスを提供しているマネージャーによると、H&M江浙一帯の工場規模はまちまちであるが、一部の規模が小さい世代工場の中には、設備の人力配置不足、內部システムの不備などの問題があるという。

これに対してH&Mは態度を示さなかった。

「品質に問題があります。注文をH&Mで拒否する場合もあります。」

上記の検査工場のマネージャーは言います。

しかし、紡績検査に従事している専門家は記者に対して、服裝の検査は一回で3～5日かかります。もし服裝が不合格だったら、再検査は7～10日間かかります。

だから品質管理員は「片目を開けて片目を閉じる」というのも非常に正常な狀況です。

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多くの場合、ブランドの代行企業は「プロセスコントロール」のモードではなく、「後反応」のモードを採用しています。つまり問題が発生したら、サプライヤーに対して措置を取って、注文を減らしたり、協力をキャンセルしたりします。

これは問題の発生を不可避にさせる。

段階別の「測定基準」

原料工場は検査に合格した生地を工場に運んでくれますか？不良品を補充しますか？生地メーカーは直接に「検査に合格した」生地を工場に運んで生産段階に入ります。この「來料」に対して、H&M會社はこれに対してコントロールしていません。

実際、H&M品質ゲートのポイントは、「品質検査」の具體的な操作をうまくコントロールできていないことです。

國家品質検査監督センターは服裝の「品質検査」に対して、以下のいくつかの検査指標があります。芳香アミン染料、繊維含有量、pH値、耐水性、耐汗性、耐摩擦色の堅牢さ、製品標識を分解できます。

これらの指標に対してH&Mはそれぞれの検査を行いますが、検査の順序が違っていますので、品質の問題が起きやすいということです。

慣例によって、服裝の製造過程の中の検査は産前、産中、産後の3段に分けるべきです。

一般的に、生産前の検査段階では、検査員は生地、染料の品質を確保しなければなりません。

しかし、H&M會社からの検査員も工場に代わって検査を行いますが、彼らは通常生産の中期と後期に現れます。

原材料の検査は生産前の仕事です。完成後、H&M會社の検査員は加工品質のみを検査します。

具體的には色収差、汚れ、サイズ、縫製品質、標識などの外観検査があります。

「代工場では、出來上がった服を一部の生地に切って再検査することはない。サンプルを合格したら量産段階に入ると、生地の成分指標は問題にならない」

長期的にアパレルの購入に従事している業界関係者は言う。

しかし問題は、原料工場が検査に合格した生地を工場に運んでくれるかどうかということです。不良品を補充しますか？浙江H&M代工場の従業員は記者に対して、生地メーカーは直接に「検査合格」の生地を工場に運んで生産段階に入ります。

しかし、この「來料」の一環について、H&M會社はこれに対して制御していません。

また、生地の検査はそんなに簡単ではないようです。

「生地の検査では、生地の強度を調べるだけでなく、色の堅さや料理しやすいかどうか、人體に害がないかどうかを調べるのは大変です」と張辛可さんは記者に言いました。

10回チャックを引くと引っかかる場合もありますし、オフラインがある場合もありますので、これらの検査は難しくありません。」

H&M記者がH&Mに具體的な品質検査の指標と検査の一環を尋ねた時、H&Mはこれが商業の機密だと思って、更に多くの説明を與えません。

速度の圧力

今のところ、多くの都市のビジネスセンターはH&Mの店を希望しています。企業の立場から見れば、店を早く開けないと、一番いい店の位置は競爭相手に奪われるかもしれません。

多くの場合、ファストファッションブランドはひたすら「速い」と「ファッション」を追求して、品質を無視しています。

多くの老舗ヨーロッパの高級品は一年に二シーズンしか更新しないというやり方と違って、H&Mの更新速度が速くて、棚は毎日変わります。

H&M奉行の一つの理念はファッションの従う者であり、創造者ではない。

これは、デザインから販売までの期間が非常に短いことを意味します。

しかし、超短納期は工場に大きな圧力を與えています。規定時間內に注文を完成するために、工場の代わりに殘業しなければなりません。

ブランドにとっては、より多くの店をオープンすることは製品の在庫を快速に消化するのに役立ちますが、注文數と注文量を増やし続けることは、代行企業の生産速度に大きなストレスを與えます。

納期が短すぎて、品質管理に十分な時間がないので、品質管理のコストを上げました。

上記の中國本土の服裝企業の干部によると、現段階では多くの都市のビジネスセンターはH&Mの開店を非常に希望しているが、企業から見れば、店を早く開かないと、一番いい店の位置は競爭相手に奪われかねないという。

多い時、速いです

多くのヨーロッパ人は服を著ることに慣れていますが、中國人は數百元の速いファッション服を速品として扱っていません。品質に対する期待はヨーロッパ人より高いです。

このような狀況の下で、H&Mの文化と理念は中國の消費者心理と落差が生じました。

今H&MでCEOを務めているのは創始者の孫で、現在36歳のベルソンです。彼は2009年に正式に就任しました。

2010年6月にH&Mが開業してから1年以上の店舗の売上高が2%下落したことを明らかにしました。

過去數年にわたって急進的な開店スピードについては、H&Mの店舗にも「共食い」があることを告白しています。そうでなければ、単店の売り上げはとてもいいです。

數年前、ベルソン家の第二世代の指導者が週刊誌の記者會見を受けた時に、彼の父親であるH&Mの創業者は以前、會社の拡張政策が頭をよぎったかどうか疑問を持っていました。

H&Mは創立29年（H&Mは1947年に創立されました）後、ロンドンで第二の海外支店を立ち上げました。息子の答えは「暑い時には、熱を冷ましてはいけません。」

H&Mの最新の年報によると、過去の財政年度において、H&Mの売上高は1100億クローナに近づき、粗利益率は60.1%に達した。

収入計算によると、H&Mは世界第3位のファッションチェーン會社で、アメリカのGAPとZARAの親會社であるスペインのInditexに次ぎます。

H&Mはすでに中國の二、三線都市に拡大すると明らかにしました。

GAP、ZARA、ユニクロなどのライバルのほか、3000店のメトスボンビーにも立ち向かう。

品質ゲートはH&Mに大きな影響を與えていないようです。ベッカムはマーニとクロスして、相変わらず熱いシーンです。

今年の1月にもH&Mの売上は伸びを続けています。

中國では、北京上海広や杭州、成都などの店舗でも長蛇の列ができています。