ファッション?ぜいたく品の大カレーたちが古城西安を訪れ、ぜいたく品や小売業戦略の8つの問題について話した

ぜいたく品はなぜ中國で売れているのか。店舗設計はなぜ重要なのか。デザイナーを変え続けると何が起こるのでしょうか。技術は果たしてそんなに萬能なのだろうか。これらの問題は、すべて答えられた。　　

　　5月30日、新しくオープンした西安SKPモールと米ファッションメディア「婦人服日報（Women’s Wear）」Daily）」は共同で陝西省西安でアジア太平洋地域第2回グローバルファッションフォーラム（以下、WWWフォーラム）を開催した。フォーラムには、PradaグループCEOのPatrizio氏を含むBertelli、LVMHファッショングループ取締役會長兼CEO Sidney Toledano、Chloe総裁Geoffroy de laBourdonnaye、Tod’s取締役會長兼CEO Diego Della Valleを含む250人以上のファッション業界CEO、ブランドトップ、デザイナー、學者が參加した。

その中で、多くのブランドが西安SKPを通じて初めて現地市場に進出し、西安で世界的なぜいたく品や小売業戦略を検討するのも初めてだ。これらのファッション業界のリーダーブランドの共有の中で、業界內で話題になっているいくつかの話題が注目の対象であることがわかりました。例えば、ファッションの持続可能性、臺頭するミレニアル世代、飛躍する中國経済、クリエイティブな店舗設計、急速に発展する電子商取引、新小売など。

私たちは現場で、あなたのために2018年に最も関心のある8つの命題を整理しました。

一、アジアのぜいたく品センターは中國にある

急速に発展する中國経済は小売業を育成する肥沃な土壌であり、國際的な高級ブランドにとってはなおさらだ。2018年は中國の改革開放40周年であり、この間、中國の1人當たりGDPは1970年代に南アフリカより3分の1も低かった156ドルから2017年の8848ドルに達した。北京大學新構造経済研究院の林毅夫院長は、「改革開放前、中國の人口の81%が農村部に居住しており、國際市場の思想狀態については空白だった?！笗r計やミシン、自転車があればいいという夢がありました」

経済発展に伴い、中國は2008年に世界売上高の成長に30%の力を貢獻し、2010年には日本を抜いて世界第2位の経済體となり、名実ともに新しい経済力となった。

林毅夫氏は、中國の経済態勢は急速に発展しているため、異なる所得層の特徴を理解する必要があると考えているが、「WWWフォーラムで議論されているぜいたく品市場は、中國の高所得者層に注目することだ」と述べた。そして、才能のある若い企業家と技術は贅沢品の発展を推進する主力軍だと指摘した。

1995年より中國に進出市場のPradaグループは中國経済の発展に深く感銘を受け、グループCEOのPatrizio氏はBertelli氏はフォーラムで、1995年時點では北京と上海に2店しかなかったが、2018年にはすでに67店があり、中國市場のシェアはPradaグループの20%を占めていると述べた。

「中國の富豪はここ數年で倍増しているが、ぜいたく品の購入は主に観光に集中している。パスポートを持つ中國人が増えるにつれ、彼らの強力な購買力が世界のぜいたく品市場に影響を與え始めている」。Bertelliは言った。一方、日本、イタリア、フランスなどの高級品市場は弱まり始めている?！　?/p>

LVMHグループ大中華區の呉越総裁は、中國の都市クラスターの発展が小売業にもたらす積極的な変化を観察した?！柑丐烁咚兮煹昆庭氓去铹`クが大きくなると、各クラスタ間の距離が短くなり始めます」と彼は言った。西安は中國で8番目の都市クラスターセンターとして、またシルクロードの起點であることから「一帯一路」の重點発展都市となり、小売業の人気の新たなホットスポットとなった。

ショパンで共同総裁とアートディレクターのCaroline氏Scheufele氏によると、中國では上海のような伝統的な海辺ファッションの都以外にも、他の內陸都市も開拓する価値があると信じており、今では西安を見ている?！袱长欷椁馕靼菠韦瑜Δ蕛汝懚际肖钦故緯蜷_く計畫があります」と彼女は言った?！弗ⅴ弗ⅳ味际肖违榨ˉ氓伐绁螭螝iみは加速しており、特に多國籍観光の発展が進んでいるため、私たちは引き続き相互間の交流を深めなければならない」。

アナソデザイナーAnnaSuiは、中國の消費者が電子決済を利用する習慣を見て、世界とつながりやすいと感じた?！弗哎愆`バル化の過程で私たちは中國市場に非常に関心を持っており、これらの発展を理解してこそ、中國で私たちのビジネスを推進することができる」。

以上に比べて、サンジュグループの首席展望官と創業者であり、MCMホールディングスの金ソンジュ會長（Sung-JooKim）中國を見る視點は少し違う。彼女の最初の娘は中國で生まれ、中國に何年も住んでいるが、中國の変化については「私の子供はアリババが遅かれ早かれアマゾンを超えると思っている。私たちはデジタル化の中國での発展に驚き、雙十一電子商取引が作り出した數字は驚くべきものだ」と身をもって感じている。マクロ面では、中國の消費額は2013年から2015年にかけて大きく放出され、2017年には中産層の數も急速に増加していると考えている。「アジアは本當に若い市場で、中國は主導的な地位だ」。

過去には、アジアを制覇したぜいたく品消費大國は日本だった。

ゴールドマン?サックスやEuromonitorによると、1980年代末から90年代初めは日本人がぜいたく品を求めて熱狂した時期だった。1995年、日本は全國民の半分に近い4900萬人の消費者層で世界のぜいたく品市場の68%のシェアに貢獻し、1人當たりの消費は1996ドルに達した。その時、LVMHグループだけで5千以上の店舗が日本に進出した。しかし、ベインデータによると、1995年から日本人のぜいたく品消費の占める割合は下落し続けている。2011年は中國のぜいたく品消費が國際市場の18%を占め、當時も日本は26%を占めていたが、1人當たりの消費額は下落し始めた。ゴールドマン?サックスの試算によると、2025年までに中國のぜいたく品消費は世界の44%の市場シェアを占める。

伊勢丹三越ホールディングス前CEO兼取締役會長のヒロシ氏Onishi氏はフォーラムで、日本のぜいたく品市場の衰退について言及した。同氏が示したデータによると、2008年に米投資銀行リーマン?ブラザーズの破綻で日本の金融環境が大きく損傷し、日本の輸出に深刻な影響を與えた。1995年から2008年にかけて、日本の実店舗の売上高の増加幅はほぼ2%以內に変動したが、2007年から2011年にかけて連続して下落し、幅の差は5%前後に達した。

同時に、日本の小売業も商品分類の限界に直面している。當時は服飾、生活、食品類にもっと注目していたが、今ではなく、細分化された多様な「ライフスタイル類」製品を強調するブランドが増えている。Hiroshi Onishi氏は、日本のぜいたく品業界はブランドイメージ、創造力、ビジネス、テクノロジーの問題を解決し、この4つのすべてが日本で生まれ育った目標を実現する必要があると考えている。彼から見れば、本土の伝統文化と新興のデジタル化技術を結合し、より多くのデザイン人材を育成し、ソーシャルメディアの力を借りて成長することが、日本の高級品業界の將來の発展方向である。

中國のぜいたく品業界は日本が歩んできた道を得意げに経験しているが、2010年から中國の経済成長率は相対的に6%前後に低下したため、中國の経済発展レベルを疑う國が出てきた。林毅夫氏は、消費を増やす上で最も重要なのは適切な成長速度を維持することだと述べ、「中國は今後10年間、6%以上の成長を維持することが可能だと思う。中國人の所得水準は引き続き向上し、2025年ごろには中國は高所得國に進出するだろう」と述べた。

この成果は世界の小売業界と共有されます。商務省は今年4月、関稅を引き下げてより多くの國際商品を中國に進出させると発表した。今年9月には、中國で第1回輸入博覧會が開催され、各國の優れた商品が展示され、中國市場への橋渡しを支援する。

　　二、中國には本土版LVMHが登場するのだろうか。

急速に発展する経済土壌は國際ブランドにチャンスを提供し、中國企業の成長のチャンスにも與えた。この2年間、中國上場本土のアパレル會社は多くのブランド行列を豊富にし始めた。例えば、歌力思、海瀾の家などは徐々に自社ブランドを買収したり発売したりすることで、急速に市場を占領している。

海外ブランドの買収はすでに主流のルートとなっており、中國企業にとっては、自分のブランドイメージを向上させ、ハイエンドブランドの管理能力を育成する機會であり、海外のマイナーブランドも中國市場に進出することができ、経験のある本土の大手の指導の下で少し回り道をすることができる。

2018年1月、ブルームバーグ社は「気をつけろ、中國版LVMHグループがやってくる」という記事を発表し、M&Aを通じて急成長した高級品大手LVMHグループにとって、2018年はライバルの開雲、歴峰グループのほか、ひっそりと臺頭するアジアのライバル、山東如意を警戒すべきかもしれないと書いた。

2月、毛織物工場からスタートしたこの企業はスイスの高級ブランドBallyを買収した。これまでの2年間で、如意は4つのブランド買収を完了し、累積取引額は40億ドルを超えた?，F在、如意グループはすでに世界所得上位20位のファッション?ラグジュアリー?グループである。

野心的な「中國LVMH」に対し、LVMHファッショングループ取締役會長兼CEOToledano氏はフォーラムでこの「未來のライバル」に対する見方を示した。彼は、多くの中國企業が國際ブランドを買収する際、ヨーロッパの市場とルールを理解するだろうが、彼らが成功するのは主に強力な資金潛在力によるものだと考えている。もちろん同時に、歐州企業も中國市場を追求し、ブランドの中國での発展を重視するだろう。

「危機ではなく、とても面白いことだと思います」と彼は言った?！　?/p>

LVMHファッショングループ取締役會長兼CEO Sidney Toledano

三、高消費者層の若年化、さらには低年齢化

1980年から2000年に生まれた世代を「ミレニアル世代」と呼び、このグループ名詞はここ數年小売業で大きな注目を集めている。若者の消費、流行の牽引、流行の創造などの面での力はますます侮れなくなり、さらに「00後」を含む「Z世代」も「高消費ファッション層」に順序よく取り入れられている。

現在、中國ではミレニアル世代が約4億人いる。ベインぜいたく品研究報告によると、2017年、中國のミレニアル世代とZ世代のぜいたく品消費は全國の50%を占めたが、世界のミレニアル世代とZ世代のぜいたく品消費は32%に達した。一部の原因は電子製品の発展にある。ベインデータによると、中國人の69%の情報はネットで入手し、90%の購入は攜帯電話から注文した。

プラダグループCEOBertelli氏によると、ミレニアル世代には5つの価値観體系がある。性別も季節も年齢もなく、24時間ネットに張り付くことができ、新鮮なものに対して極めて高い渇望を維持し、持続可能な発展に関心を持ち、社會的責任感があり、自分の生活を分かち合うことが好きだ。一方、プラダは中國では消費者の60%が35歳以下で、ほとんどがミレニアル世代に屬している。

MCMでは、この割合は85%と高くなっています。MCMホールディングスの金ソンジュ會長は、ミレニアル世代のデジタル技術への熟練した応用を認めつつも、懸念がある。彼女は冗談半分に言った?！溉粽撙悉趣皮忸^が良くて、デジタル時代と一緒にこの世界に來ました。でも子供たちは私の言うことを聞かないで、AIの言うことを聞いているので、子孫世代がロボットに主導されるのではないかと心配しています」。

しかし、若者が好むソーシャルメディアは無視できない。「ソーシャルメディアはブランドにとって非常に必要であり、オンラインコミュニティはますます巨大になり、贅沢なブランドもこれらの変化に追いつくべきだ」ということで、MCMはコミュニティを通じて異なる考えの人と対話し、より多くの方法で消費者のニーズを満たすことを試みたいと考えている。

Toledano氏は、消費者が再び変わっても、その宗である高品質製品から離れないと考えている。「私たちは多くのことをすることができますが、質の高さが焦點です」。日常的な仕事では、LVMHの若い従業員と一緒にコーヒーや討論をして、彼らの考えを理解します?！　?/p>

MCMホールディングスの金聖珠會長

四、店舗デザインはブランドの名刺

若い消費者をつかむためには、ぜいたく品はルートからマーケティングの考え方まで進化しなければならない。近年、體験型消費の大潮に伴い、一部のブランドは自分で粉を巻く方法を考え出した。

韓國サングラスブランドのGentle Monsterは、フォーラムで自分の経験を共有した。近年最も成功している新興ブランドの1つとして、創業者のHan-kook氏からKimは2011年に同ブランドを設立し、2017年までLVMHグループ傘下の私募ファンドL Catterton Asiaに買収され、本當に「マイナー」ブランドから大衆の目に入った?，F在、L Catterton Asiaは、Han-kook Kimを除く同ブランドの第2位の株主であり、今後6 ~ 8年間で事業額を現在の2億ドルから10億ドルに成長させる計畫だ。

　　Gentle Monsterの成功は、製品自體のデザインが若者に好まれているほか、店舗デザインはブランドのシンボル的な名刺であり、「名刺」ごとに異なる。現在、同ブランドは世界20カ國に160以上の店舗を展開しており、いずれも革新的だ。

例えば、西安SKPという世界最大の旗艦店では、Gentle Monsterは「魚工場」をテーマに、不思議な村についての話をしています。店內には魚、巨大な熊、「村人」、外宇宙生物、科學技術的な仕掛けがあり、眼鏡屋とは思えない。

韓國の巨大な店では、ロケットのモチーフが配置されていたが、おじいさんがロケットを作って子犬を探しに行くという奇妙な話をした。店舗內には物語の主人公であるおじいさん、子犬、ロケットのほか、2階でロケット裝置の詳細を見ることができ、燃料であるヤシの実エキスまであるほど精緻だ。

これらの面白い店舗デザインは、ついつい店頭で寫真を撮ってしまいます。店ごとに違いがあり、背後に詳細で壯大な物語の背景があるのは容易ではありませんが、さらに驚くべきことに、店舗內の裝置が頻繁に入れ替わることもあります。現在の最高記録は21日に1回、同店の最高交換回數は36回?！　?/p>

西安SKPにあるGentle Monsterの店舗　　

西安SKPにあるGentle Monsterの店舗

Han-kook Kim氏は、このように店舗のデザインを重視している理由を、WWWフォーラムで説明した?！割櫩亭蛉扦膜薄ⅴ芝楗螗嗓蜠NAが何なのかを知ってもらいたい」

彼は、最初の店のデザインコンセプトは喫茶店の啓示を受けたことだと述べた。コーヒーショップはもともとコーヒーを購入する場所だったが、スターバックスが登場し、コーヒーショップはよくある娯楽やレジャーの場所になった。彼のカフェに対する調査によると、消費者のカフェに対する認知と熟知には1年から2年かかるが、ブランドを構築することはカフェを設立することと同じで、人々はすぐにブランドに対する認知を構築することができる。

「私たちは異なる地域、消費者の背景を理解して、店舗の色やBGMを含めて店舗を調整します。コーヒーショップをもう1軒建てると、いくつかの変化が起こります」と彼は言った。

どの新店舗も前の店舗より少し調整されており、この店舗のデザインコンセプトはGentle Monsterが早年に開店した考え方だ。その後、どんどん店舗が増えていくにつれて、Han-kook キムはまた発展のボトルネックになったと感じ、「人々は最初はコーヒーの味に注目するかもしれないが、行くコーヒーショップが多くなって、注目するのは味だけではなく、ブランドDNAに注目し始めたからだ」と話した。

そこで、彼はまた書店モデルを研究し始めた。

「でも私はもっと多くの時間をかけて私のブランドを理解し、肯定したいと思っています。ブランドの概念を確立するには、私たち自身の心と核心の所在を理解しなければなりません」以來、彼は反常態、複雑性、予測不可能性を店舗設計の基準としています?！杆饯郡沥纤稳摔偿冤`できないように、他の人と差別化しなければなりません」

1店舗で36回もデザインを変えるのは大げさだと思うかもしれませんが、Han-kookKimは消費者とのコミュニケーションに有効な方法であり、どんなに大きなリスクを冒してでもやらなければならないと考えている?！钙饦I家やビジネスマンにとって、自分の特徴を作らなければならないことがあります」。

GentleでMonsterの店舗では、非常に広い空間に販売されている商品が出ていないこともよく見られますが、以前は2階全體で小さなハンドクリームしか販売されていなかったお店がありました。「私たちは1つの製品だけを発表しても、大きな空間でこの製品を搭載します。つまり、Gentleに注目することが多いのですMonsterはブランドのDNAです」これは、いくつかの坪効果を大膽に譲る必要があることを意味している。

この若いブランドの次のステップについて、Han-kook Kimさんは店內でケーキを作ることを考えているかもしれないと言いましたが、消費者の意見や自分の心の聲をもう一度聞きたいと思っています。

ファッションブランドの店頭デザインへの重視はすでにトレンドとなっており、オンライン小売はモバイル決済時代に大きなチャンスを持っているが、ブランドイメージやDNAにさかのぼると、オフライン店は代替できない原生點となっている?！　?/p>

Gentle Monster創業者Han-kook Kim

五、オンライン?オフラインのバランスが必要

もう一つの注目すべき話題は電子商取引に違いない。電子商取引の臺頭の風口を占め、贅沢ブランドも寒さの高さを捨て、2017年には中國の電子商取引大手間のファッション戦爭を引き起こした。天貓の贅沢品プラットフォームLuxuryパビリオンにはBurberry、Hugo Boss、ネイビーの謎、マセラティ、LVMH傘下の一部ブランド、京東のToplifeにはSaintLaurent、Alexander McQueen、Mulberry、Rimowa，LVMHと開雲グループ傘下のブランドの一部も含まれています。

WWEフォーラムでは、一部のブランドもオンライン小売に対する見方について話していますが、彼らは理知的になり、電子商取引の風當たりを奪うためにオフラインを無視することはありません。

LVMHファッショングループ取締役會長兼CEOToledano氏はデジタル化の力を認め、2年前に微信公式アカウントで製品を販売したばかりの頃を思い出した。本來の計畫では、5日間で500個の製品を売ることができれば、正式に微信公衆番號に入居する予定だった。その後、すべての製品が20時間以內に売り切れ、何萬ドルも売れたとは思わなかった。その後、人々はフランスに買い物に行くときもウィチャットを使っていた。

現在、LVMHには最高技術責任者がおり、多くの企業が同グループ傘下のスフランを含めてデジタル化に力を入れている。しかし、Toledano氏は、これらの問題を大局的に見る必要があると述べた。「私のビジョンは、より多くの店舗を持つことです。店舗のデジタル化された施設は買い物體験を向上させることができ、オンラインソーシャルネットワークは顧客とやり取りし、実店舗での買い物を誘致することができます。このような狀況の中で、オンラインとオフラインのバランスを探しています」

MCMホールディングスの金聖珠會長は、中國では小売店の環境によって価格が異なると述べた。中國の消費者はより実踐的であるため、店舗體験だけが確実に人々を店に呼び込むことができる。オンラインは全く異なるショッピング體験ですが、ブランドとマーケティングの統一性を保証しなければなりません。

ショパン共同総裁とアートディレクターのScheufele氏は、ますますバランスがオンラインとオフラインの將來の発展の大きなトレンドになると考えている?！　?/p>

六、技術は道具にすぎない

技術は技術にすぎないからだ。ファッション業界で「姿見」、「化粧魔鏡」、「RFID」、「3 Dモデリング」などの科學技術の大風が吹いた後、多くのブランドが実店舗でこれらの先進的な施設に加わった。ファッション+テクノロジーの傾向はますます激しくなっているが、これらのテクノロジーが本當に役に立つのか疑問に思うようになった。

LVMHファッショングループ取締役會長兼CEOToledano氏は、「私のキャリアの始まりもテクノロジーと関係があり、最初はエンジニアだった。ファッション業界にとってテクノロジーはサプライチェーンの効率性を高め、注文を管理することができる。しかし、賢いビジネスマンはツールに縛られてはいけない。テクノロジーにすぎないからだ」と述べた。

LVMHグループ大中華區の呉越総裁も、小売は小売であり、新小売も小売であり、オンラインでも技術でも、発展を促進するためのツールにすぎないと述べた?！袱坤椤⑺饯郡沥涡訕Iは必ず顧客を中心にしなければなりません。特に地元の顧客です」

3.1 Phillip Limのクリエイティブディレクターおよび共同創業者PhillipLimは店舗を作る際、消費者が何を必要としているのかを考えることが多く、技術的な面からは考えていない?！杆饯献苑证蛳M者と想像しますが、私は何が欲しいのでしょうか。それは考えなければなりません」

七、デザイナーこそ製品の魂

実際、消費者が欲しいのは依然として良い製品とその背後にある精神的価値である。製品の質は贅沢品のデザイナー一人一人と密接につながっている。

Celineの元クリエイティブディレクターPhoebe Philo2017年に退職を発表した時は多くの人を心を砕き、ブランドへの期待さえ失った。Burberryのために17年間働いた前クリエイティブディレクター兼CEOのChristopherBaileyの離脫も一時代の終わりを宣言した。人々は古いデザイナーを忘れないだけでなく、新しいデザイナーにも疑問や期待を抱いている。現在、ファッション業界全體で最も注目されている「新人」は、4月にLVメンズのディレクターに就任したばかりのVirgilだろうAbloh，彼のLVでの最初のシリーズはもうすぐ6月のパリ?メンズウィークに登場する。

実は、これらのデザイナーの名前を通して、人々がよく目にするのはブランドのスタイルと理念です。Phoebe Philoが極めてシンプルであることを表しているように、Christopher Baileyは英倫の古典、Virgil Ablohの顔に潮札が書かれているようなものを代表している。

Tod’s取締役會長兼CEO Diego DellaValleは、デザイナーを「演劇とファッションの演出家」に例えた。彼は「會社の文化とDNAを引き継ぐ時もある」と言った。

中國系デザイナーAnnaSuiは幼い頃からアメリカに住んでいたが、彼女は自分の中國文化の遺伝子を探していた。彼女は數年前にミャオ族の人についてのテレビ番組を見たことを思い出した。地元の人は彼らの服裝を誇りに思って、ダンスを通じて自分の民族のバレンタインデーを過ごします。その時彼女が見た服裝や祝日は彼女に大きなインスピレーションを與えた。

「私の両親は実は伝統的な中國人で、私も非常に強い民族的誇りを持っています。今、中國には非常に多くの機會があります。私はもっと多くの中國人デザイナーに認められたいと思っています」

デザイナーによるブランドスタイルの転換では、Chloeが最も體得しているかもしれない。

Chloe社長Geoffroy de laBourdonnayeは1952年の創立以來、同ブランドが経験した7人のクリエイティブディレクターと、ブランドに入力した遺伝子の変化をフォーラムで振り返った。

創業者Gaby Achionのデザインは主にシンプルなカッティングで女性のしなやかさと優雅さを表現しており、1960年代、Karl Lagerfeldはブランドに大膽なアイデアを取り入れた。その後、Stella McCartneyは1990年代にChloeのデザインを引き継いで、ロマンチックで甘い感覚を際立たせた。その後、彼のポジションを取った後輩のPhoebeがPhiloは甘さの上に現代の都市女性の獨立色を加えた。Hannah MacGibbonは、Chloeをより洗練された職場の女性らしさにシフトさせた。

2010年にChloeに來たClare WaightはKellerは同ブランドで最も長いクリエイティブディレクターを務めており、彼女の手の中でChloeはボヘミアスタイルを際立たせている。2017年3月、GivenchyはChloeの壁の隅を掘った。クリエイティブディレクターは再び退職し、新進デザイナーのNatachaRamsay-Leviが引き継いで、今に至る。Ramsay-Leviは今ChloeをGirlのイメージは、共同生活の理念と態度を持った姿になり、優雅でモダンな女性色に戻った。

Bourdonnaye氏によると、Chloeの現在の最大の特徴は、製品に明らかなロゴがなく、消費者が輪郭で認識できるようにしていることだという。

LVMHファッショングループ取締役會長兼CEOToledano氏は、デザイナーが長く滯在して、ブランドを熟知し、ブランドの獨自性を高め、ファッションを導く視野とアイデアを持ってほしいと話しています。　　

Celineの前クリエイティブディレクターPhoebe Philo

八、持続可能な発展を支援するための行動

最後に、すべてのブランドはもっと広い視野を持って、自分やビジネスだけでなく、人間にも関心を持っていなければなりません。

ファッション業界の持続可能な発展は近年、非常に核心的な発展話題となっている。ファストファッションの在庫の頑固さと急速に入れ替わる製品は、どのように環境に配慮して廃棄するかが大きな問題になっている。毛皮製品は動物保護の議題に関わるだけでなく、環境汚染の原因となる人工毛皮も半白半黒の役割を果たしている。実際、ファッション業界のどのブランドも環境保護の責任から逃れられない。

マッキンゼーの研究データによると、世界の市場産業は年間約1000億枚のアパレルを製造しており、5分の3の衣類は1年以內に置き去りにされる。これは極めて浪費的な行為であるだけでなく、汚染やエネルギー消費の原因にもなっている?，F在、アパレル製造業の炭素排出量は世界の年間炭素排出量の10%を占めている。そこで、ファッションブランドが動き出しました。

5月17日のコペンハーゲンファッションサミットで、環境保護財団Ellen MacArthurFoundationは、Burberryグループ、Gapグループ、H&Mグループ、Nikeグループ、Stella McCartneyとHSBCは共同で持続可能な開発イニシアティブに署名し、Make Fashion Circularに參加したプロジェクト。きょうつうほじに服を著せる継続的に利用されるビジネスモデル、安全で再生可能な原材料の使用、古著の再構築を提供するソリューション。

ショーバン共同社長とアートディレクターは、Scheufeleは「公平な金」発展計畫に言及した。今年7月から、同ブランドのすべての腕時計とジュエリー製品は、「倫理道徳にかなった」金のみを使用する。この基準は鉱區の生活の質に対する判斷に基づいており、金の採取が鉱夫の権益を尊重し、作業條件を改善する上で確立されることを保証している。

PradaグループのBertelli CEOも2017年の新プロジェクトを紹介し、グループCSR部門は巨額の資金を投じてPradaを設立したValvigna持続可能性工場は、低い炭素排出量を求めるために十分な緑化地域にある?！?a target="_self" title="">ファッション業界はデザインや素材などの面から社會発展を推進し、ファッションの美しさへの人々の追求を変えるだけでなく、持続可能な発展への追求も追求しなければならない。以前はファッションそのものに注目しすぎて環境保護の訴えを無視していたかもしれない」