紐約時裝周：在高峰與低谷之間 為設計師帶來更多機會

　　與歐洲的時裝周相比，美國時裝界或許更是崇尚“物競天擇”。畢竟那是一塊資本主義與創業精神的熱土。只不過，金錢也不是萬能的。

　　在本季紐約時裝周，有些品牌資金不太夠，比如Oscar de la Renta，如果能坐擁奢侈企業集團的資源，按理來說應該做得更好些。有些品牌資金怕是太多了， 比如Coach，壯觀宏偉仿若末日降至的發布會布景，“千禧一代”喜愛的廣告明星云集前排，卻很難彌補產品差強人意的事實。

　　今年成立五十周年的Ralph Lauren，在中央公園舉辦的本季發布會確實也把金錢的魔力展現得淋漓盡致。但如果系列不行，發布會也不會受到如此好評。近年銷售不佳的Coach是否能重返1980年代末、90年代初的巔峰還尚待觀察，但這是一個好的開始。

　　在Calvin Klein，Raf Simons用褶皺花朵連衣裙和撕裂的百褶裙，舉辦了一場不容錯過的發布會。當然了，設計之外的看點自然很多。這是Simons對美國社會平靜表面危險暗流的又一次探索，他把模特送上了腥紅色的地毯，打濕了她們的頭發，又精心安排了星光熠熠的頭排嘉賓陣容，觀看著各塊巨大屏幕播放著影片《大白鯊》(Jaws)的經典場景。這位比利時設計師奉出的不僅是內容，值得回味的瞬間，更是充滿活力時裝。

　　對紐約時裝周的另一個時裝時刻，預算有些窘迫的美國時裝設計師品牌Marc Jacobs，再次選擇在公園大道軍械庫的空余場地舉辦發布會。只是這回，設計師把前幾季的廉價金屬椅子都換成了樹脂玻璃的。從很多方面來看，本季發布都像穿越到了另一個時空，因為周三的這場發布會，開場實在遲得有點荒謬。觀眾差不多等了一個半小時，幾位歐洲編輯實在等不及開場就得去趕紅眼航班，還有不少人跳上出租車前往位于布魯克林的紐約海軍造船廠，因為蕾哈娜(Rihanna)要在那兒展示最新的Fenty內衣系列。

　　最終選擇留下來的觀眾，被Marc Jacobs帶去了夢幻仙境，滿布3D水晶頸圈和大朵玫瑰花團。只是Jacobs的衣服在時裝天橋上的意義，遠遠超過在商店，而就純時裝來看，這樣的魔法不再起效了。

　　只是Jacobs的衣服在時裝天橋上的意義，遠遠超過在商店，而就純時裝來看，這樣的魔法不再起效了。Michael Kors這回沒出什么幺蛾子，但可能又太平淡了些。馬里布海灘俱樂部的氛圍在Kors就有些千篇一律了。沖擊力是有的，但還不足以產生真正的影響。Tom Ford的平淡程度也差不多。

　　問題究竟出在了什么地方?Proenza Schouler本季不那么拼了，或將標志著一個新時代的開始。時髦光鮮的褶皺丹寧夠酷，應該蠻好賣——但這是品牌未來的方向嗎?這不僅是資源的問題，更多是關乎品牌的純粹意志。

　　人們真正想看的設計師，不再一定是通常說的“主要設計師”了。相反，人們的目光緊緊追隨的是Pyer Moss、Eckhaus Latta、Telfar和Vaquera。這些受到社群主導的時裝品牌，才能真正寫出真誠的文化評論。本周一開始，Creatures of the Wind的設計師Christopher Peters就在美術館揭幕了他首個中性時裝系列CDLM，詩人兼表演藝術家John Giorno也在臺上走秀(你可以發現，不少這些發布會都由Midland的Walter Pearce和Rachel Chandler負責選角)。

　　按照BoF美國特約記者Chantal Fernandez的說法，蕾哈娜在Fenty憑借其種族構成與身型多樣的模特陣容，都取得了“維多利亞的秘密(Victoria’s Secret)應該實現，但從未實現的壯舉”。

　　然后還有Sies Marjan，品牌設計師Sander Lak是真正有看頭。他在本季證明了自己的天賦，大幅減少了色彩(該品牌的早期標志之一)，簡單地追隨自己的內心。那股品牌特有的活力將來肯定會再現，但他通過本季的這些衣服，傳遞出了如此豐富的情感(悲傷，失落，平和)，真的很好奇他接下來怎么發展。

　　當然了，Lak畢竟有穩固的資金支持，愿意讓他以合理速度發展Sies Marjan。即使這樣，未來的路還是會不好走，但設計新秀皆是如此。至少他們還有機會試試看，也只有在美國能這樣了。