可持續發展時尚看著很時髦，但做起來可沒那么容易

　　從快時尚到奢侈時尚領域，各大品牌都希望在消費者心中樹立關愛環境的形象。

　　上周，全球頭號快時尚品牌 Zara的母公司Inditex SA公布了一組可持續發展目標，包括承諾只使用經回收利用的滌綸，同時確保在2025年前以更可持續的方式生產棉花、亞麻布和人造絲。與此同時，法國奢侈時尚巨頭路威酩軒集團（LVMH）聘用了Stella McCartney擔任顧問，還給予這位具有生態環保意識的設計師少數股權，以強化對應對氣候變化的支持。

　　除此以外，去年也出現過大量類似的承諾和投資活動，它們還考慮到了時尚行業工人的待遇問題。造成這一現象的原因在于，消費者和監管機構日益關注時尚行業對環境的影響。如何做到長期可持續和長期盈利，已成為時尚界面臨的一大難題。從本質上講，更可持續的時尚即更少的時尚。

　　盡管如此，品牌對支持可持續發展日益上心，試圖吸引關心衣服生產方式和產地的年輕消費者——據BoF與麥肯錫公司聯合出版的《2019年度全球時尚業態報告》，42%的千禧一代表示，希望在購買前了解產品的原料和生產方式。

　　品牌意識到，這種具有責任心的消費擁有巨大的短期潛力，更多的批發商開始在實體店和網店上架更具環保可持續、生產方式更合乎道德的產品。

　　今年早些時候，The RealReal在招股說明書中強調，“（消費者）日益提升的價值意識和對擁抱可持續性的渴望”，是一個至關重要的消費者趨勢，對業務發展十分有利。從H&M到Farfetch，各大公司紛紛開始涉足正在快速增長的二手市場，租賃模式也日益受到關注。

　　但從長期來看，這一趨勢構成了一個核心問題：消費者意識不斷提升，而且日益關注大量消費對地球及其資源造成的負擔，在這樣的背景下，品牌能否在做到可持續發展的同時，繼續保持增長？

　　時尚行業針對可持續發展的全部討論，尚未觸及一個基本問題，即如何在改善環境足跡和實現商業成功之間實現平衡。賣更多的衣服、包包和鞋子，最終需要消耗更多資源。要真正做到可持續發展，品牌可能不得不考慮減少產量。這或許是可持續發展進程正在放緩的部分原因。

　　法國奢侈時尚巨頭開云集團（Kering SA）最新發布的應對氣候變化報告，凸顯了增長與可持續發展之間的固有矛盾。開云集團旗下擁有以Gucci為首的眾多大牌，長久以來一直被視為時尚界促進可持續發展的領導者。但盡管在減少環境足跡方面做出了多年努力，開云集團的環境足跡在去年有所增加，原因在于快速增長抵消了可持續發展舉措的成效。

　　消費者并未受到影響，他們對Gucci的熱情絲毫不減，這又會促使Gucci大力宣傳其可持續發展舉措。

　　更多的品牌開始應對時尚行業面臨的環境和道德挑戰，這最終會產生積極效果，但具體結果如何取決于消費者是否真的開始用錢包表達自己的態度。