2010 年代三大老牌時(shí)裝屋的新生之路

　　新生，一個(gè)代表著活力與朝氣的詞匯，常被用以指代各個(gè)領(lǐng)域發(fā)生的新銳氣象，而在高級(jí)時(shí)裝界，已成過(guò)往的 2010 - 2019 的十年，與新生之間也有著莫大的關(guān)聯(lián)。在這期間，我們見證了街頭潮流與高級(jí)時(shí)裝的碰撞融合，親歷了洶涌而至的數(shù)字化營(yíng)銷大潮，在迎來(lái)送往的時(shí)代輪回之中，人物的更迭主導(dǎo)著十年變遷的新生之路，在一定程度上也引領(lǐng)著未來(lái)十年的趨勢(shì)流轉(zhuǎn)。

　　2015 年 1 月，GUCCI 首席配飾設(shè)計(jì)師 Alessandro Michele 升任品牌創(chuàng)意總監(jiān)，一段頗有些神話韻味的遞升之路由此正式開啟;2015 年 10 月，VETEMENTS 設(shè)計(jì)師 Demna Gvasalia 出任 BALENCIAGA 藝術(shù)總監(jiān)一職，全面負(fù)責(zé)品牌男女裝設(shè)計(jì)，星星之火、漸可燎原，街頭時(shí)尚之風(fēng)起于彼時(shí);2018 年 3 月，Off-White? 創(chuàng)始人 Virgil Abloh 入主 LOUIS VUITTON，擔(dān)任品牌男裝藝術(shù)總監(jiān)，街頭潮流大勢(shì)以萬(wàn)夫不擋之勇，登堂入室。此篇我們以如上三位人物的經(jīng)歷出發(fā)，詮釋新生之意的各自指代。

　　Alessandro Michele GUCCI神話的締造者

　　2014 年 12 月，Kering 集團(tuán)發(fā)布官方聲明，GUCCI 品牌首席執(zhí)行官 Patrizio di Marco 與創(chuàng)意總監(jiān) Frida Giannini 雙雙離職，標(biāo)志著一個(gè)時(shí)代宣告終結(jié)。2014 年 GUCCI 各季度的銷售收入出現(xiàn)連續(xù)下滑，意大利老牌時(shí)裝屋彼時(shí)正處于新千禧年以來(lái)最為疲軟和動(dòng)蕩的時(shí)期。而在這一消息發(fā)出后的一周時(shí)間，GUCCI 新任掌門的人選旋即敲定，并非外界一直盛傳的 Riccardo Tisci 以及 Maria Grazia Chiuri，時(shí)任品牌首席配飾設(shè)計(jì)師的 Alessandro Michele 臨危受命，Kering 集團(tuán)將復(fù)興 GUCCI 的希望寄托在了這位此前名不見經(jīng)傳的設(shè)計(jì)師身上。

　　Michele 于 2002 年加入 GUCCI，親歷了時(shí)裝屋兩位設(shè)計(jì)總監(jiān)的創(chuàng)意時(shí)代，在官宣任命前的十三載品牌生涯，Michele 已然從各個(gè)不同的方向?qū)?GUCCI 有了透徹的了解，并且也在此過(guò)程中形成了一套自身的美學(xué)理解，不同于 Tom Ford 時(shí)期打造的性感魅惑的形象，不同于 Frida Giannini 時(shí)期對(duì) 1970 年代的追崇，Michele 治下的 GUCCI 頗有一種自歐洲中世紀(jì)走來(lái)的獨(dú)到神韻，而他對(duì)于品牌的重塑在如今看來(lái)儼然一場(chǎng)文藝復(fù)興的當(dāng)代時(shí)裝變奏，正如他在被任命為創(chuàng)意總監(jiān)后接受 《VOGUE》 專訪時(shí)提到的：「我對(duì)未來(lái)不感興趣，它還不存在，我真正感興趣的是過(guò)去與當(dāng)代。」

　　2015 年 2 月 25 日，米蘭 2015 秋冬時(shí)裝周，Alessandro Michele 真正意義上的 GUCCI 首秀于此登場(chǎng)，他斬?cái)嗔艘磺信c前任有關(guān)的元素，開啟了新生的序章，1970 年代的風(fēng)韻和正統(tǒng)成熟的身份著裝煙消云散，一幅田園詩(shī)意的柔美畫卷徐徐展開，GUCCI 女孩兒的內(nèi)心變得更加細(xì)膩，她們時(shí)而像是從花園式別墅中走出的貴族少女，時(shí)而像是熱愛古典文化的藝術(shù)系學(xué)生，跳躍性的鮮艷色系代替了此前穩(wěn)重卻有些距離感的沉悶。業(yè)界此時(shí)或許還沒(méi)有預(yù)想到，這一章節(jié)的 GUCCI 會(huì)進(jìn)化到其后令人瞠目結(jié)舌的地步，如一股沖天烈焰，直上云霄。

　　鮮明的個(gè)人審美趨向同時(shí)體現(xiàn)在 Michele 日常的方方面面，在他位于意大利羅馬的工作室，一間落成于 16 世紀(jì)，由拉斐爾·桑西設(shè)計(jì)的罕見宮殿中，擺滿了 Michele 鐘愛的各式古董家具，用他自己的話說(shuō)，在這個(gè)空間內(nèi)必須放置極其美好的物件，才能與文藝復(fù)興巨匠的光輝相匹配。一張 19 世紀(jì)的正方形書桌，上面放置著一只同樣來(lái)自 19 世紀(jì)的真正的烏龜，斑駁印記的泛黃墻壁與四處擺放的古董家具，形成了一層好似時(shí)空穿越的中世紀(jì)濾鏡，身處其中的 Michele 將他所熱愛的元素毫無(wú)保留地貫徹在執(zhí)掌的 GUCCI 身上。

　　如是看來(lái)，Michele 的新生 GUCCI 絕非執(zhí)拗地?fù)湎蜻^(guò)往卻脫離當(dāng)代，而將它比作是連接過(guò)往與當(dāng)代的橋梁，又顯得太過(guò)淺薄，GUCCI 那些極富西方中世紀(jì)意蘊(yùn)的系列中，是 Michele 對(duì)于當(dāng)代另辟蹊徑的理解，當(dāng)代之意在他的視野中成為了一種不斷變化、遞進(jìn)的存在，像河流一樣奔流不息，也像河流一樣循環(huán)往復(fù)，以此理論為支撐，嶄新的 GUCCI 形象形成了一種如藏經(jīng)閣般的宏大體量，各個(gè)不同時(shí)期、有著不同指代的元素被提取結(jié)合，繼而顯現(xiàn)在每一季度的創(chuàng)作中。

　　2017 GUCCI 假日系列，Michele 糅雜不同時(shí)空的美學(xué)有了通透的表達(dá)，邀請(qǐng)插畫藝術(shù)家 Ignasi Monreal 共同創(chuàng)作，司旅之神墨丘利、三頭犬神獸瑟爾柏洛斯、擎天神阿特拉斯以及酒神狄俄尼索斯，希臘神話里的一眾人物紛紛化身為 GUCCI 繆斯，一系列數(shù)字插畫將古典主義與當(dāng)代印象融為一體，這是 Michele 玩轉(zhuǎn)時(shí)空裂變的一大要點(diǎn)。

　　而另一方面，GUCCI 掌門人并不單一地滿足于從悠久的上古文明中尋找創(chuàng)意的對(duì)撞，他對(duì)于青年文化的關(guān)注同樣存在于品牌的各個(gè)方面，如 2017 假日系列中墨丘利的坐騎便是一輛 1960 年代定制的小綿羊;2017 早秋廣告大片致敬英格蘭地下北方靈魂運(yùn)動(dòng);2019 早秋廣告大片中借鑒 1970 年代朋克人物 Pamela Rooke 妝容…… 近些年的 GUCCI 在青年文化的表達(dá)上變得更為具象，在 Michele 審美跨度的指引下流轉(zhuǎn)于多元時(shí)空之間。

　　而他之于 GUCCI 的革新，除卻美學(xué)體系之外，還有著鮮明的時(shí)代特質(zhì)，以 Instagram 為首的社交媒體的爆發(fā)，改寫了奢侈品領(lǐng)域營(yíng)銷策略的方向，Michele 的洞察與著力點(diǎn)也緊抓時(shí)代脈搏踏入了數(shù)字化的層面。2017 年一整年，GUCCI 的數(shù)字創(chuàng)意項(xiàng)目接連不斷地收割著社交媒體上的關(guān)注，以藝術(shù)作為連接進(jìn)一步豐富和夯實(shí)了品牌的形象。2017 年 3 月，以新款腕表系列為主題的 Meme 合作項(xiàng)目 TFWGUCCI，鼓勵(lì)世界各地 Meme 創(chuàng)作者與藝術(shù)家，圍繞 Le Marché des Merveilles 在內(nèi)的多個(gè)腕表系列進(jìn)行創(chuàng)作;緊隨其后，在 3 月底，GUCCI 與《A Magazine Curated By》雜志合作推出的策展米開理三城藝術(shù)連展，先后登錄北京與香港;5 月，GUCCI 發(fā)布首個(gè) 360° 全景 VR 影片《舞動(dòng)自由》，投放于 Instagram 與 Twitter 平臺(tái)，將奢侈品牌的數(shù)字化營(yíng)銷推至一個(gè)新的高點(diǎn)。

　　當(dāng)然，這些示例僅僅是 Michele 時(shí)期 GUCCI 發(fā)力數(shù)字化領(lǐng)域的縮影，結(jié)合他賦予品牌的年輕化形象，鋪平了 GUCCI 復(fù)興之路的基石。2016 年 2 月 19 日，也就是 Michele 入主 GUCCI 首秀后差不多一年的時(shí)間，Kering 集團(tuán)發(fā)布 2015 年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，其中在第四季度 Gucci 銷售額增長(zhǎng) 13%，為近兩年以來(lái)漲幅最大的一季，而這樣的漲幅于 Gucci 而言卻只是神話開啟的序章。2016 全年品牌銷售額增長(zhǎng) 12.7% 達(dá)到 43.78 億歐元，2017 年則首次進(jìn)入了 50 億歐元俱樂(lè)部，實(shí)現(xiàn)了連續(xù) 7 個(gè)季度領(lǐng)跑奢侈品行業(yè)的驕人成績(jī)，品牌所屬的 Kering 集團(tuán)也一掃往日的頹勢(shì)，在消費(fèi)者心目中樹立了全新的形象。

　　Alessandro Michele 對(duì) GUCCI 的成功重塑，似乎再一次印證了時(shí)尚行業(yè)的運(yùn)轉(zhuǎn)機(jī)制，這個(gè)以創(chuàng)意為核心驅(qū)動(dòng)力的領(lǐng)域，在十年間經(jīng)歷了巨大的沖擊，新興消費(fèi)群體的崛起，互聯(lián)網(wǎng)大勢(shì)的到來(lái)等諸多的內(nèi)外因素，使得傳統(tǒng)的行業(yè)定律受到了質(zhì)疑甚至是推翻，然而 Michele 在 GUCCI 的經(jīng)歷卻證實(shí)了一個(gè)不可悖的基礎(chǔ)，無(wú)論是擁抱年輕一代也好，順應(yīng)時(shí)代大潮也罷，創(chuàng)意驅(qū)動(dòng)仍然是行業(yè)品牌的內(nèi)核，好比一座摩天大廈的修筑需要扎實(shí)的地基一般，創(chuàng)意是基礎(chǔ)，是進(jìn)行一切所謂營(yíng)銷推廣的先決條件。Alessandro Michele 締造的 GUCCI 神話，是在一個(gè)明確審美體系的帶動(dòng)下樹立具備辨識(shí)度的品牌形象，再而演進(jìn)至一系列后期的數(shù)字營(yíng)銷之中，那一個(gè)個(gè)似神話卷軸間走出的人物，播散著當(dāng)代 GUCCI 文藝復(fù)興的希望曙光，也成為了十年新生主題下一幅重大的篇章。

　　Demna Gvasalia 行業(yè)巨變的始作俑者

　　2015 年 10 月 7 日，與 GUCCI 同屬 Kering 集團(tuán)的 BALENCIAGA 發(fā)布官方任命，VETEMENTS 設(shè)計(jì)師 Demna Gvasalia 成為品牌新晉藝術(shù)總監(jiān)，全面負(fù)責(zé)品牌男女裝設(shè)計(jì)。自 2014 年 VETEMENTS 誕生后，Demna 自成一派的風(fēng)格影響了世界各地的著裝標(biāo)準(zhǔn)，頻頻制造爆款的能力為業(yè)界所側(cè)目。2015 春夏巴黎時(shí)裝周，VETEMENTS 首個(gè)系列登場(chǎng)，超長(zhǎng)的袖部，隆起的肩線，夸張裁剪的西裝廓形，這個(gè)時(shí)尚界的新秀品牌以銳利的青年文化表象和街頭化的呈現(xiàn)，給當(dāng)時(shí)處于瀕死狀態(tài)、毫無(wú)生氣的時(shí)尚界(當(dāng)時(shí)主流時(shí)裝品牌大都陷入了創(chuàng)意停滯階段)注入了一針強(qiáng)心劑。

　　而接手 BALENCIAGA 這樣一個(gè)已近百年的時(shí)裝屋，Demna 究竟會(huì)呈現(xiàn)怎樣的答卷，成為了世人的關(guān)注焦點(diǎn)。2016 年 3 月，他操刀的首個(gè) BALENCIAGA 女裝系列亮相巴黎時(shí)裝周，在第 15 區(qū)的一間老式演播廳上演。Demna 在自己的首秀系列中致敬了時(shí)裝屋創(chuàng)始人 Cristóbal Balenciaga 先生，他在籌備系列的幾個(gè)月時(shí)間里，進(jìn)入到了品牌悠久的歷史檔案中，并尋求以當(dāng)下的手法將其重新詮釋，灰色法蘭絨西裝，格紋連衣裙、大衣，開場(chǎng)的幾套 Look 沉穩(wěn)且有些日常，而細(xì)節(jié)之處則體現(xiàn)于腰部和肩部的線條上，BALENCIAGA 先生將剪裁和廓形注入于品牌的 DNA 中，Demna 在遵循傳統(tǒng)的基調(diào)下，糅合進(jìn)自身的認(rèn)知。隨后登場(chǎng)的廓形夸張的單品，直白無(wú)誤地傳達(dá)著他的設(shè)計(jì)精神，一系列 Oversize 標(biāo)簽的服裝，是 Demna 新生之意的確切體現(xiàn)。

　　系列的尾聲階段，服裝的形象又轉(zhuǎn)而歸于傳統(tǒng)，這是設(shè)計(jì)師在首秀時(shí)刻即拋出的一個(gè)信號(hào)，他的到來(lái)對(duì) BALENCIAGA 來(lái)說(shuō)并非完全的顛覆，尋求時(shí)裝屋核心精神與自我創(chuàng)意理念的契合，是 Demna 塑造 BALENCIAGA 的初心所在。

　　而與 Michele 對(duì)青年文化的捕捉有所不同，Demna 的視角有著鮮明的東歐式風(fēng)格，折射到 BALENCIAGA 身上，青年文化的輸出不會(huì)直觀平鋪的表達(dá)，而是通過(guò)各類的元素去呈現(xiàn)，諸如 2018 秋冬系列秀場(chǎng)，在舞臺(tái)中央屹立的碩大涂鴉雪山，以及模特身穿的印有電話號(hào)碼印花的襯衫，撥通后是一串「Hi and welcome to the new Balenciaga hotline. We would like to ask you a few questions.」的提示音，隨后便會(huì)連續(xù)拋出 20 個(gè)不同的問(wèn)題，包括性別、身高和鞋款尺碼，以及最喜歡的季節(jié)、度假地點(diǎn)和口味等等。帶著一絲戲謔和玩笑，Demna 試圖在高級(jí)時(shí)裝和日常化之間尋找著平衡之道，而這樣的做法無(wú)疑拉近了與消費(fèi)群體的距離。

　　此外，前文所提及的 Demna 制造爆款的出眾能力也在這一時(shí)期顯露無(wú)疑，在此前的一貫認(rèn)知中，奢侈品牌打造爆款的領(lǐng)域大多體現(xiàn)于包袋方向，鞋履層面較少會(huì)出現(xiàn)話題性的產(chǎn)品，然而 Demna 在 BALENCIAGA 打造的首個(gè)現(xiàn)象級(jí)單品恰恰出自鞋履層面。

　　2017 秋冬男裝系列，Demna 重新詮釋了當(dāng)代男性的正裝式樣，工整精妙的剪裁配合 Demna 式的輪廓，然而人們卻在一派肅穆之風(fēng)的模特腳下看到了一雙雙臃腫的厚底鞋款，在日后引發(fā)一股狂熱浪潮的 Triple S 驚艷登場(chǎng)。高級(jí)時(shí)裝屋通過(guò)一雙 Sneaker 鞋款掀起全球的追逐和效仿，這在此前堪稱絕無(wú)僅有，2018 年球鞋轉(zhuǎn)賣網(wǎng)站 StockS.com 統(tǒng)計(jì)的奢侈品鞋款的銷量情況，Triple S 以 52% 的超高市場(chǎng)占有率穩(wěn)坐頭名寶座，同年 BALENCIAGA 又在最受歡迎品牌的競(jìng)爭(zhēng)中將 Gucci 擠下頭名。

　　Demna Gvasalia 賦予品牌的新生顯著又富有預(yù)見性，他的成功進(jìn)一步證實(shí)了當(dāng)前環(huán)境下與消費(fèi)群體溝通的必要性，那些爆款單品背后的邏輯，悉數(shù)指向于此，行業(yè)的掌權(quán)者們敏銳嗅到了這一氣息，一個(gè)更具針對(duì)性的巨變正在悄然醞釀著。

　　Virgil Abloh 改寫游戲規(guī)則的變革者

　　Virgil Abloh，一個(gè)在關(guān)于過(guò)往十年高級(jí)時(shí)裝的討論中無(wú)法被忽視的名字，一個(gè)或許你已經(jīng)有些視覺(jué)疲勞的名字，2018 年方才躋身時(shí)尚界的他，儼然是十年歷程當(dāng)中最具爭(zhēng)議的人物之一。2018 年 3 月，LVMH 集團(tuán)聘請(qǐng) Off-White? 創(chuàng)始人入主 LOUIS VUITTON，擔(dān)任品牌男裝藝術(shù)總監(jiān)，一石激起千層巨浪，高級(jí)時(shí)裝界對(duì)街頭潮流的招安舉措至此抵達(dá)峰值，一方是 LVMH 集團(tuán)寶冠上的璀璨明珠，一方是全無(wú)高級(jí)時(shí)裝履歷、街頭出身的草根代表，二者的結(jié)合引起業(yè)界驚詫也就不足為奇。

　　2018 年 6 月 21 日，巴黎 2019 春夏季男裝周，皇家宮殿花園秀址，Virgil 完成了自己在 LOUIS VUITTON 的生涯首作，他的第一份答卷即揭開了一場(chǎng)徹頭徹尾的變革。開場(chǎng)的一系列白色鋪墊，好似 Virgil 的一次隱喻，全新啟程的 LOUIS VUITTON 像是一張白紙，等待著新任掌門的揮毫著墨，薄荷綠、熒光色、大紅、扎染，以及必不可少的 Sneaker 元素游走于花園 T 臺(tái)的彩虹舞臺(tái)之上，一場(chǎng)以 Virgil 為主導(dǎo)與千禧一代進(jìn)行對(duì)話的指代盡數(shù)體現(xiàn)，秀后他與 Kanye West，這個(gè)對(duì)自己有著知遇之恩、亦師亦友的男人相擁而泣，更為這個(gè)嶄新的街頭世代增添了難忘的注腳。

　　相比起秀場(chǎng)上的各類單品，人們更容易記住的是系列具備的深遠(yuǎn)意義，奢侈品男裝領(lǐng)域的變革自此綿延展開，一座連接街頭與高級(jí)成衣間的橋梁架設(shè)開來(lái)，Virgil 懷揣著抱負(fù)與野心，昂首闊步進(jìn)入了此前遙不可及的殿堂，皇家宮殿花園的悠長(zhǎng)路徑，好似一條筆直的康莊大道，指引著他走向了未來(lái)充滿無(wú)限希冀的星光之路。

　　從客觀上來(lái)講，Virgil Abloh 絕非頂級(jí)的成衣設(shè)計(jì)師，比起那些在裁剪、細(xì)節(jié)處理上妙到毫巔的大師，他那頗有些拿來(lái)主義韻味的 3% 設(shè)計(jì)理念顯得相形見絀，然而 Virgil 卻也正是由此改寫了這一領(lǐng)域的游戲規(guī)則，他的工作模式與傳統(tǒng)的時(shí)裝設(shè)計(jì)師有著天壤之別，手機(jī)成為了 Virgil 的畫筆，Instagram 化身他的著色染料，即使在系列發(fā)布前夕，他的身影仍然會(huì)出現(xiàn)在世界各地，而不是伏案疾書般埋在工作室。傳統(tǒng)的行業(yè)人士自然無(wú)法認(rèn)可他的身份，甚至有一些嗤之以鼻，但以現(xiàn)下的結(jié)果導(dǎo)向來(lái)看，LOUIS VUITTON 男裝的年輕化改革無(wú)疑正處在一個(gè)利好的方向。

　　有趣地是，Virgil 在前段時(shí)間接受 DAZED 專訪時(shí)提到了街頭潮流將會(huì)消亡，作為一個(gè)街頭出身的設(shè)計(jì)師，這一觀點(diǎn)自然引發(fā)了極大的討論。從 2019 年的兩季度時(shí)裝周來(lái)看，街頭時(shí)尚大潮在秀場(chǎng)的展現(xiàn)上已然式微，奢侈品領(lǐng)域正在以更為理性的視角看待當(dāng)下的消費(fèi)人群，而 Virgil 似乎也在又一輪十年紀(jì)元到來(lái)之前嗅到了些許變化，他提到的 Vintage 趨勢(shì)會(huì)否成為主流，高級(jí)時(shí)裝又會(huì)朝著怎樣的方向邁進(jìn)，只能有待時(shí)間為我們做出解答了。

　　2010 – 2019 的十年，堪稱現(xiàn)代時(shí)尚行業(yè)誕生以來(lái)變革最為洶涌的一段周期，互聯(lián)網(wǎng)大勢(shì)入局帶來(lái)的科技浪潮，消費(fèi)群體更迭換代引發(fā)的行業(yè)變動(dòng)，一系列由點(diǎn)及面的事例佐證著過(guò)往十年的里程碑意義，參與其中的特定人物進(jìn)而成為了定義每一個(gè)節(jié)點(diǎn)上的關(guān)鍵力量。

　　現(xiàn)已開啟的 2020 章節(jié)，仍將會(huì)有更多的可能性等待著被解鎖，同時(shí)，兜兜轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的行業(yè)定律或許也會(huì)帶來(lái)某種風(fēng)格上的回溯。援引莎士比亞戲劇《暴風(fēng)雨》中的一句描述，「凡是過(guò)往，皆為序章」，對(duì)未知的迫切憧憬驅(qū)使著我們不斷向前看，而一段新的旅程也已在路上。