經(jīng)濟(jì)越低 女人的鞋跟越高？

　　IBM公司發(fā)布了一份關(guān)于高跟鞋的調(diào)查報(bào)告，分析數(shù)據(jù)來自“社交媒體上數(shù)以億萬(wàn)計(jì)的帖子”。分析顯示，在過去的兩年間，高跟鞋的高度呈下降趨勢(shì)。這個(gè)發(fā)現(xiàn)令他們感到驚訝。“通常情況下，每逢經(jīng)濟(jì)下滑，鞋跟都會(huì)增高，這一次卻不一樣。或許因?yàn)殚L(zhǎng)期的緊縮情緒，激發(fā)了消費(fèi)者省衣縮食的意念。”IBM相關(guān)領(lǐng)域?qū)＜襎revor Davis博士如是說。

　　模特朵薇瑪穿著新式的高跟鞋，她是50年代newlook的代表

　　時(shí)尚界對(duì)這個(gè)結(jié)論卻不以為然。薩克斯第五大道精品百貨店的資深時(shí)裝總監(jiān)科琳謝倫(Colleen Sherin)表示，這種說法就像“裙邊指數(shù)”和“口紅指數(shù)”一樣，只是妄加的揣測(cè)，而實(shí)際上，“一切只是時(shí)尚循環(huán)”。紐約的另一位時(shí)尚專家，F(xiàn) I T學(xué)院的瓦雷里斯蒂爾(Valerie Steele)教授表達(dá)得更為直接，在她看來，依靠網(wǎng)絡(luò)言談得來的證據(jù)根本站不住腳：“這一切可以歸結(jié)為馬克吐溫的一句名言：‘謊言、該死的謊言和數(shù)據(jù)。’”也有人表示相信鞋跟高度與經(jīng)濟(jì)存在著某種聯(lián)系，例如在上世紀(jì)二三十年代大蕭條時(shí)期，確實(shí)有過“經(jīng)濟(jì)越差、鞋跟越高”的現(xiàn)象。

　　“我們并沒有感受到這樣的影響，作為設(shè)計(jì)師，我們還是希望鞋子美一點(diǎn)，保持風(fēng)格，不能因?yàn)榇蟓h(huán)境做大調(diào)整。”齊樂人(Stephen Chi)對(duì)本刊說。他是Stella Luna的首席設(shè)計(jì)師，從事高跟鞋設(shè)計(jì)已有16年。因?yàn)闀r(shí)髦的設(shè)計(jì)和“可承受奢侈”的價(jià)格定位，Stella Luna頗受白領(lǐng)女性的歡迎。相較于多數(shù)日用女鞋，Stella Luna更像時(shí)裝鞋，它更性感，鞋跟也更高。一雙Stella Luna女鞋，常見高度在七八厘米左右，對(duì)于那些沒有接受過“高跟鞋穿著訓(xùn)練”的女性，這依然是一個(gè)具有挑戰(zhàn)性的高度。

　　Stiletto是如今最常見女式高跟鞋之一，因?yàn)樾褙笆锥妹?/p>

　　“美觀與舒適，在抓兩個(gè)平衡點(diǎn)的時(shí)候，美觀還是占更高一點(diǎn)的比重——當(dāng)然舒適也很重要。我們的鞋子雖然高，但是還不至于讓人不能穿。”若如報(bào)告所言，在7厘米的高度上再縮減幾厘米，便是最令設(shè)計(jì)師頭疼的中跟鞋。“中跟鞋是最難設(shè)計(jì)的一種鞋。既要舒適，又要美觀，非常難做。可這樣的鞋還是得做，每年我都會(huì)設(shè)計(jì)很多，最后上架的不多。很多鞋在設(shè)計(jì)完之后，就被直接扔進(jìn)垃圾箱了。”齊樂人告訴本刊。

　　齊樂人表示，在設(shè)計(jì)過程中，鞋跟的高度不是他們考慮的主要因素。“我們考慮的，是如何把鞋子的線條抓出來。從設(shè)計(jì)上說，有一個(gè)比例在——比如鞋子前后部的比例、鞋子線條的比例等等。舉例說，7厘米的鞋子本身就不算太高，如果再加上前部防水臺(tái)和粗肥的后跟，鞋的平衡點(diǎn)就會(huì)不對(duì)。設(shè)計(jì)時(shí)有很多小技巧，你所看到的鞋跟高度，并不一定就是它的實(shí)際高度。設(shè)計(jì)里有很多視覺差。”齊樂人說。

　　鞋跟變化真的完全不受經(jīng)濟(jì)的影響嗎?回望過去的一個(gè)世紀(jì)，會(huì)發(fā)現(xiàn)一個(gè)有趣的現(xiàn)象：幾乎每個(gè)經(jīng)濟(jì)衰退期，都是高跟鞋流行的時(shí)期。上世紀(jì)20年代，查爾斯頓舞鞋風(fēng)靡一時(shí)。每個(gè)爵士時(shí)代的摩登女郎，都會(huì)有一雙這樣的淺幫、低跟的皮鞋。但它的輝煌只持續(xù)到了1929年。大蕭條來臨后，敞口高跟鞋與厚底鞋逐漸取代了查爾斯頓舞鞋的地位。在百?gòu)U待興的50年代，迪奧先生攜手Roger Vivier推出了一款女式高跟鞋，因?yàn)樾旨庥旨?xì)，像一把匕首，被稱為“Stiletto”。自誕生之日起，Stiletto便被看成是性感女鞋的代表。

　　60年代是一個(gè)繁榮的年代，高跟鞋卻沒有因此而更繁榮。因?yàn)榕畽?quán)運(yùn)動(dòng)的興起，“Stiletto”這樣的女式高跟鞋被看成是“男人拿來禁錮女性的東西”。此時(shí)流行的鞋子上，圓頭、花邊比比皆是，芭蕾舞鞋、方形鞋跟大受歡迎。在60年代的舊照片里，看到的是Twiggy一樣的姑娘：她梳著短短的頭發(fā)，穿一條A字形的迷你裙，再配上鞋跟淺淺的小皮鞋。但到了70年代，厚底鞋的好日子又來了。在倫敦的Biba店里，短短幾月便銷售了7.5萬(wàn)雙厚底鞋。在《周末夜狂熱》中，約翰屈伏塔一開場(chǎng)便穿了一雙古巴厚底鞋，這一身裝扮成為當(dāng)時(shí)的經(jīng)典。有意味的是，影片拍攝于1977年，距離第二次石油危機(jī)不過兩年。

　　法王路易十六是出名的高跟鞋愛好者

　　多倫多Bata鞋類博物館的資深策展人伊麗莎白塞姆海克(Elizabeth Semmel-hack)的話代表了另一部分人的觀點(diǎn)：這些現(xiàn)象的確存在，但也只是一些“隨性的觀察”，并不能構(gòu)成堅(jiān)實(shí)的證據(jù)。而對(duì)于鞋類設(shè)計(jì)者而言，鞋跟的細(xì)微變化并不足以給他們帶來改變，盡管經(jīng)濟(jì)大環(huán)境在潛移默化中對(duì)他們?cè)斐捎绊憽?ldquo;在最近的這些年中，鞋跟的高度其實(shí)差不多。變化比較多的，是鞋子的顏色、材質(zhì)和設(shè)計(jì)上的細(xì)節(jié)。”齊樂人說。在最新的一季的設(shè)計(jì)里，齊樂人使用了大量的鮮艷顏色，在過去，他使用得更多的是保守的黑、灰兩色。“我在今年甚至沒有使用黑色。”齊樂人告訴本刊，“可能與大環(huán)境有些關(guān)系。現(xiàn)在看新聞，幾乎沒有什么好消息。你不能再設(shè)計(jì)灰暗的東西。鞋子就是女人的心情。她今天處于怎樣的狀態(tài)，看鞋子就知道了。”

　　卡拉弗里曼(Carla Freeman)是人類學(xué)教授，在其名為《全球經(jīng)濟(jì)中的高科技與高跟鞋》的專著中，她談到了高跟鞋與經(jīng)濟(jì)的微妙關(guān)系。她的研究對(duì)象是日常工作與電腦打交道的加勒比海黑人婦女。在不斷“職業(yè)化”的過程中，她們?nèi)谌肓巳蚪?jīng)濟(jì)體系——這不僅體現(xiàn)在技能上，也體現(xiàn)在外觀上，通過一套特定的著裝符碼，她們邁入了另一個(gè)階層。弗里曼寫道：“對(duì)于這些‘信息化工人’，成為一個(gè)受人尊敬的女性并不需要婚后的家庭生活，而是‘職業(yè)化’的工作。在她們的套裝中，你可以發(fā)現(xiàn)與之相符的元素：長(zhǎng)度恰當(dāng)?shù)?a >裙子、無(wú)袖衫、絲襪以及高跟鞋。”——在這里，“無(wú)袖衫”被認(rèn)做“在擁有中央空調(diào)的高級(jí)辦公室上班”的同義語(yǔ)，“高跟鞋”的言外之意是“絕不用干體力活兒”。

　　不論鞋跟的高度與經(jīng)濟(jì)有否必然聯(lián)系，在一定的范圍內(nèi)，它的高度與所處階層成正比。鞋子絕非自發(fā)明那日起便陡然增高3英寸。顯而易見的是，高跟鞋是在“不勞動(dòng)”成為可能之后才出現(xiàn)的，換言之，此時(shí)的社會(huì)必然有了階級(jí)分層。在古埃及，平民均赤足，唯有貴族可以著鞋。在古希臘與羅馬，有一種被稱作Kothorni的厚底鞋，在戲劇舞臺(tái)上十分流行。演員穿上不同高度的鞋子，代表不同的階層。在法國(guó)大革命時(shí)期，高跟鞋被視為階級(jí)差異的標(biāo)志，為革命黨人所不容。1791年，拿破侖頒布法令，禁穿高跟鞋，以此顯示“人人平等”。但禁令并不能遏止所有人對(duì)于高跟鞋的熱情，瑪麗安東尼德在1793年走上斷頭臺(tái)的那一刻，依然穿著高達(dá)2英寸的鞋子。

　　在意大利，人們調(diào)笑說，高跟鞋的發(fā)明者是一個(gè)愛吃醋的威尼斯丈夫，為了“杜絕不正當(dāng)關(guān)系的發(fā)生”，他讓漂亮的妻子穿上又高又重的厚底鞋。高跟鞋行家會(huì)解釋個(gè)中緣由：這種雙腳離地的厚底鞋，看似穩(wěn)當(dāng)，其實(shí)比普通高跟鞋更難穿。因?yàn)闆]有給足弓留出空間，它非常不適宜行走。“一般說來，走路時(shí)壓力在腳的后部。穿高跟鞋走路，情形不太一樣，壓力集中在前部。鞋子的前部與后部都有足夠的著地點(diǎn)，有個(gè)弧度，才會(huì)比較舒服。”齊樂人告訴本刊，“6厘米到7厘米是最舒服的高度。走路的時(shí)候壓力在前面，后面又有足夠的支持——只要根不是特別細(xì)，就會(huì)比較穩(wěn)。鞋跟太低，沒有弧度，穿著者也會(huì)感到累。”

　　無(wú)論如何，意大利人為高跟鞋所做的貢獻(xiàn)有目共睹。高跟鞋真正成為流行，得益于意大利16世紀(jì)最鼎盛的家族的傳人，美第奇家族的凱瑟琳公主。凱瑟琳德美第奇身材嬌小，且談不上漂亮。14歲那年，她遠(yuǎn)嫁法國(guó)。為了與法國(guó)宮廷里艷麗高挑的女官一較高下，大婚那日，凱瑟琳穿了一雙兩英寸高的高跟鞋，據(jù)稱出自達(dá)芬奇之手。這雙特別的鞋不僅讓她鶴立于眾人，且賦予了她天鵝般的行走步態(tài)。在她的影響下，高跟鞋很快成為風(fēng)潮。在凱瑟琳的追隨者中，最著名的是蘇格蘭的瑪麗女王，人民給她的外號(hào)是“血腥瑪麗”。

　　穿高跟鞋的琴裘羅杰斯影響了上世紀(jì)30年代的風(fēng)尚

　　有意思的是，在高跟鞋成為流行風(fēng)潮的最初幾個(gè)世紀(jì)，鞋跟的高度與該國(guó)經(jīng)濟(jì)的繁榮程度有著密切的聯(lián)系。在法國(guó)，高跟鞋的黃金時(shí)代始于18世紀(jì)，這是法王路易十六當(dāng)政時(shí)期。“太陽(yáng)王”偏好細(xì)致的高跟鞋，并催生了高跟鞋史上重要的“路易鞋”。這些鞋子的鞋跟通常非常高，動(dòng)輒5英寸甚至更高，并繡有精美的圖案。這種鞋子風(fēng)靡了很多年，直到法國(guó)大革命的到來，這股不男不女的高跟風(fēng)潮才壽終正寢。

　　在英國(guó)，高跟鞋在19世紀(jì)中葉得到了風(fēng)靡。維多利亞時(shí)代的人們認(rèn)為，高腳背的鞋子是歐式、貴族化的，反之則不夠雅觀。此時(shí)的英國(guó)已經(jīng)完成工業(yè)革命，縫紉機(jī)也被發(fā)明出來，鞋跟的高度也變得高低不一。進(jìn)入20世紀(jì)后，人們逐漸傾向于舒適的平底或矮跟鞋。在“咆哮的20年代”及隨之而來的“蕭條30年代”，歐洲人的鞋子顯得寬且矮。而在好萊塢，美國(guó)人仿佛在挑戰(zhàn)傳統(tǒng)的法國(guó)時(shí)尚標(biāo)準(zhǔn)——在琴裘羅杰(Giner Rogers)這樣的女明星腳上，出現(xiàn)的更為Bling-Bling的高跟鞋。特雷弗戴維斯博士如是解釋“經(jīng)濟(jì)越低，鞋跟越高”這一現(xiàn)象：“消費(fèi)者選擇更為炫目的時(shí)尚裝扮，以此作為幻想與逃避。”