MUJI(無印良品)：中國市場將有超大新店開張

　　據悉，2015年，MUJI(無印良品)在中國開設30家店的計劃，2016財年預計實現3000億日元銷售額中，其中以亞洲地區為中心的海外市場要占到三分之一。

　　無印良品一直以來對大店多少有種盲目性的依賴。1993年它就在日本開出了第一家1190平方米的大店，2001年無印良品平均店鋪面達到了995.9平方米，只要符合基本要求品牌就會在此開設超過1000平方米的大店。這種做法直接導致了它2001年的首次虧損，次年德江純一擔任良品計畫執行董事并負責開發，才放棄這樣的開店方式并進行調整。

　　如今的中國市場，也許能夠讓無印良品實現從前的未遂追求。目前，在中國市場MUJI(無印良品)門店數量已從最初的1間飛漲到了2014年底的128間。就大店而言，除了成都超大的旗艦店外，據了解，MUJI上海旗艦店的確已被提上日程，正在選址當中。也許很快，傳說中的MUJI“宇宙最大旗艦店”就會登陸上海。

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　　現在，人們還是喜歡用“土豪”來戲稱中國的富商們，帶著對其品位的暗諷，因為他們曾經是那樣喜好借炫耀大牌LOGO來彰顯自己的財富。不過2012年后，中國大多數的有錢人就開始不喜歡LOGO了。“他們非常不喜歡以LOGO代表自己的身份，他們更希望有一種獨一無二和尊貴的體現。”周婷說。

　　就像孔小姐，別著香奈兒的胸針、系著愛馬仕的印花圍巾，坐在由私人司機開的進口奔馳車堵在上海淮海路上，望著車窗外LV商店的櫥窗對記者說，她再也不會用LV的包了，“滿大街都是。”

　　2015年，國際大品牌在中國遭遇的新危機是：中國富豪們要去品牌化了。換句話說，中國的富豪們開始不再消費被他們認為已經“大眾化”的傳統奢侈品牌。“為什么要為已經被大眾化了的品牌溢價買單呢?”新富豪們對消費品牌變得沒有特定訴求。而這些人恰恰是奢侈品的核心消費者。

　　2014年上半年，奢侈品品牌在保持了多年的良好增長之后，凸顯疲態，世界第一奢侈品巨頭LVMH(酩悅軒尼詩路易威登集團)、瑞士奢侈品公司歷峰集團(Richemont)、SWATCH集團的銷售額同比增幅都只維持在2%左右的小幅增長;凈利潤同比負增長面積則擴大，LVMH降幅5%、歷峰集團降幅4%、法國開云集團降幅9%，SWATCH集團勉強維持正增長1%，只有愛馬仕贏得了6%的正增幅。

　　當中國有錢人決意不再為品牌溢價支付價格，而只對產品支付價格的時候，國際奢侈品巨頭們的財務數據變得“難看”似乎才是開始。“當奢侈品從以品牌為核心轉移到以產品為核心的時候，整個市場的定價權我覺得是第一個發生突變的。”周婷認為，這無疑是一個質的變化：由品牌決定“我賣什么你買什么”這個在奢侈品領域延續了差不多兩三百年的黃金定律，將變為由消費者說了算。這對傳統奢侈品品牌來說“太可怕了”。

　　這種可怕是因為，誰說中國白酒行業的一幕不會在奢侈品行業再演?2014年，曾經高高在上的白酒價格頻頻遭挫，價格腰斬籠罩整個行業，虧損、業績大幅下滑，調整似乎深不見底。顯然，奢侈品和白酒的境遇有那么一些同病相憐。