武漢服裝業痛定思痛 衰落的背后是什么

　　截至2013年，武漢仍有服裝企業1600多戶，從業人員40多萬，年銷售收入500億，出口創匯近5億美元。武漢市經信委走訪調查發現，從近三年的發展情況看，規模以上服裝企業產值都在增長中，羽絨服裝增幅最大。這說明，作為傳統優勢產業之一，武漢的服裝產業并沒有停止發展。

　　這組數據所反映的，和人們的印象又略有差距。這是怎么回事?業內人士坦言，不是我們沒發展，而是沒別人發展快。

　　我們來看另一組數據：

　　在武漢1600多家服裝企業中，規模以上企業僅50家，而杭州、青島、寧波的規模以上企業數分別是1250、748、437。

　　企業規模方面，僅愛帝產值超過10億元，此外，產值5億-10億元的企業1家，1億-5億元的27家，其他都在億元以下。而青島即發集團(主要生產針織服裝)產值突破100億元，寧波雅戈爾產值突破40億元。

　　顯然，和全國同類城市企業相比，武漢的服裝企業產業規模小，實力不強。

　　其二，長期以來，武漢服裝產業主要以生產代工為主，處于價值鏈低端，產品開發和技術創新能力偏低，品牌建設意識不強，缺乏原創設計，仍舊是傳統的生產基地，沒有向創造型、創意型產業轉變。

　　以品牌數量為例，深圳服裝擁有國內知名品牌100多個，寧波服裝擁有中國馳名商標11個(武漢5個)、中國名牌產品11個(武漢3個)。

　　由于缺乏創意設計環境，本地培養的專業人才80%以上都離開武漢，服裝產業難以及時把握時尚潮流。這是漢派服裝設計不夠時尚的癥結所在。

　　知名設計師王鴻鷹就直言，武漢的服裝企業雖然不惜重金聘請國內外設計師，但卻留不住他們，因為這些企業都沒有做長期的戰略合作發展計劃，也沒有花太多時間去了解設計師是否適合，都是抱著試試看的心態，總是想著一季度就見成效。“其實，任何調整都需要一定的時間，風格的調整需要更長的時間，有時還要因此承擔一些不適合而帶來短期的銷售下滑。”

　　第三個存在的問題，是缺乏產業供應鏈的支持。這正是武漢走出的“藝之卉”創始人趙卉洲放棄武漢的重要原因：“在武漢，80%以上的高端面料、輔料及飾品都需要靠外購，在深圳你絕對不會有這樣的問題，服裝企業在選料等方面沒有太大壓力，能夠專注于設計和品質。”

　　產品結構單一，高端配套不足，已經嚴重阻礙了武漢服裝企業走高端化和品牌化發展的步伐。

　　眼下，隨著互聯網的發展，電商對服裝業的沖擊已顯而易見。2013年以來，中國服裝企業開始排浪式關店。據不完全統計，短短兩年內，中國動向、李寧、安踏、美特斯邦威等服裝企業關店總數超過7000家。在漢派服裝中，最引人注目的是2014年喬萬尼在全國關停120家扭虧無望、不盈利、微盈利門店，占總量的40%，同時謀劃互聯網轉型。

　　但是，目前湖北服裝企業從事電商的不足50%，也遠遠落后廣東、福建、浙江等服裝大省。