H&M銷量和門店數(shù)量雙雙增加

　　瑞典H&M集團宣布第二季銷量按當(dāng)?shù)刎泿庞嬎阍鲩L10%。截止五月底的當(dāng)期同樣錄得10%的增長。繼第一季銷量錄得15%增幅之后，集團本季銷量增幅輕微下跌。集團估計銷售日程不利因素令其增幅減少2%左右。

　　換算成瑞典克朗計算，季度銷量(3月份至5月份)錄得20%增長至57.8億歐元(441.81億克朗)。這個增長再次是得益于集團旗下門店數(shù)量的增加，在一年間內(nèi)3285間增加至3639間。

　　在截止11月底的2013/2014財年，H&M營業(yè)額達到190億歐元，增長14%。集團旗下品牌包括H&M,COSet& Other Stories等。同期錄得盈利為21.5億歐元，增長17%。

　　相關(guān)鏈接：

　　作為一個在5個城市之間奔波者，且對男裝明星設(shè)計師那令人興奮、充滿魅力的才華不諱褒獎的支持者，我或許不該這么說。在倫敦，這些明星尤其耀眼 — — 我最喜歡的是Craig Green、JW Astrid Andersen和Christopher Shannon。他們有天分且年輕，他們也有他們的粉絲群，但在街上很難看到有人穿他們的衣服。

　　高端時尚對我們周圍的普通男性的著裝產(chǎn)生了多大的影響呢?我不是說大眾穿得很難看。他們只是沒有，嗯，非常...時尚。當(dāng)然，我也是我所說的“普通男性”的一員。因為對于男人來說，時尚常常讓我們覺得尷尬。

　　時尚是否需要反映現(xiàn)實常常成為爭論的焦點(問題通常出在模特們的纖瘦身材上)，但這并不是時尚的主要目的。T臺提供前衛(wèi)的理念。這些理念并不一定以未做任何調(diào)整的樣子出現(xiàn)在我們的衣服上，但它們會滲透至普通服裝。當(dāng)然男裝也是如此，辦公室的同事也是如此。有幾個同事穿緊身牛仔褲，其流行可歸功于獨立樂隊，但也離不開Hedi Slimane(曾就職于迪奧男裝，現(xiàn)在在Saint Laurent擔(dān)任創(chuàng)意總監(jiān))，他讓千篇一律的樂隊們在穿著同樣的衣服下，各自穿出了不同的高端時尚風(fēng)格。而美國設(shè)計師Thom Browne則首創(chuàng)的“縮小西服”潮流(不論袖子、衣擺還是褲腿都比尋常西服短一截)，這些短一截的褲子風(fēng)靡一時。

　　Browne和Slimane以他們具有開創(chuàng)性而不僅是“本季必備”的設(shè)計而聞名。當(dāng)然，這是就他們獨特的美學(xué)而言(10年后，Slimane的男模仍然枯瘦如柴，Browne的緊身褲仍露出腳踝)。但他們和如Andersen、 Green和Shannon等其他倫敦的實力設(shè)計師一道從根本上改變了男裝。在某種風(fēng)格向普通人傳播的路徑這件事上，男裝比女裝更加微妙。除了一些符合當(dāng)季潮流的設(shè)計，它留給你更大的創(chuàng)新空間— — 真正去改變風(fēng)格，而不只是在表面進行些膚淺的修修剪剪。這相當(dāng)于重建地基而不是僅僅改變一下壁紙。這種改變是結(jié)構(gòu)性的，而非只是美學(xué)性的。

　　我怎么看呢?雖然未被很多人注意到，但T臺時尚潮流影響每個普通人的著裝。