拉夏貝爾為何如此大力度地發展線下門店?

　　在港股上市一年，一直試圖回歸A股的拉夏貝爾終于朝著上市之路邁出了堅實的一步。近日，拉夏貝爾A股上市招股書顯示，未來三年，該公司計劃在現有的7147家零售網點基礎上再新建3000個全直營零售網點。

　　招股書顯示，此次拉夏貝爾登陸A股資本市場計劃募資1.64億元，其中1.55億元用于零售網絡的擴展建設項目，將再開3000個包括商場專柜、專賣店在內的零售點。而截至今年上半年，拉夏貝爾的零售網點已經達到7147個。這意味著，未來三年，其門店將達到上萬家，這在中國服裝企業中并不多見。

　　對此，拉夏貝爾董秘茅健在接受中國商報記者采訪時表示：“現在線下店仍是我們的主要銷售渠道，所以每年還要在商場、百貨等一些購物中心進行拓展。未來將達到10000家門店，平分到公司的10個品牌上，每個品牌只有1000家店，在中國市場并不是一個很大的規模。”

　　值得關注的是，拉夏貝爾的零售網點均采取的是全直營的方式，可能存在存貨、資金等方面的壓力。茅健對此解釋稱，直營其中的一個優點是可以控制庫存，與其他實行代理加盟的企業相比，拉夏貝爾的庫存是看得見的。至于資金方面，我們每年將新開1000家到1500家門店，這其中地租成本是最大的支出，需要4億元到5億元左右。但這些資金對公司而言壓力并不大。

　　不過，全直營這種方式確實存在一個弊端。茅健表示：“所有店鋪都是直營的，因此企業需要用統領全局的戰略眼光去看未來的市場，而不能像代理商那樣，可能因為市場環境不好，就不經營了。未來消費環境變化太快，消費者變化也太快。”

　　據了解，截至今年上半年，在La Chapelle 和 Puella 兩大品牌的基礎上，拉夏貝爾還推出了Candie’s、 7.Modifier、 La Babité、 Vougeek 、 POTE、La Chapelle Kids等6個品牌，覆蓋女裝、男裝、童裝等領域。而近期，拉夏貝爾還推出了快時尚品牌US( UlifeStyle)，并收購了男裝杰克沃克，使得其品牌數量增至10個。

　　不過La Chapelle 和 Puella 兩大品牌仍然占據主導地位，這兩個品牌營收占比為61.47%。“La Chapelle單品牌只有1900多家店，與規模更大的Only、VERO MODA、衣戀等品牌相比，還存在一定差距。Only、VERO MODA單品牌店鋪在3000家左右，銷售額在100億元上下。”

　　而半年報顯示，今年上半年拉夏貝爾營收為42.25億元，同比增長20.4%;利潤3.79億元，同比增長13.95%。據了解，其業績的增長主要依靠的是零售網點的擴張。不難看出，拉夏貝爾希望通過新增3000家網點來進一步拉動業績的提升。