2012年最期待的時裝展覽
2011年英國名媛達芙妮·吉尼斯(Daphne Guinness)和
在概念設計師Hussein Chalayan的展上，有一件與施華洛世奇合作的服裝，具有激光功，而在巴黎的小皇宮，一場展覽又將圣洛朗推到了舞臺中央--但是這次是在他去世以后。所以說，設計師和品牌的延續性，為這些具有里程碑意義的活動能連續不斷的上演提供了機會。
在加拿大蒙特利爾美術博物館舉辦的設計師讓·保羅·戈爾捷(Jean Paul Gaultier)的服裝展《從時裝T臺到人行道》，代表著這位標新立異的設計師36年的時尚生涯。館長邦迪爾堅定不移地獨立策劃和資助時裝展，并預定將巡游世界進行展出--從達拉斯、舊金山穿越到馬德里和鹿特丹。{page_break}
非物質文化遺產
時裝展巡回展出的現象，有著極大的全球影響力，是博物館世界里另一個拓展的方向。但是，時尚真值得展出嗎?而且，更重要的是，有沒有明確的標準，對各種各樣的時裝展進行評斷?
人們涌入莫斯科的普希金博物館，為的是看一場《靈感Dior》的展覽，時尚人士涌現北京城，也只不過是為了LV得國博的《藝術時空之旅》，將時尚與現代藝術主流作品做比較，藝術可能被評論和思考的內容會更多。
自籌資金的展覽當然不是純粹的宣傳，因為它們有藝術的基礎。但它也強調一個品牌的歷史，用世界上最大的奢侈品市場產品來教育民眾。博物館展覽的發展只是這千年內時尚本身發生變化的縮影。隨著技術發展、即時圖像和全球參與度的影響，對每個人來說，時尚已從小眾喜愛的群體發展到"萬人膜拜"--甚至成為了一種娛樂，更是一個話題本身。之所以有那么多展覽，就是因為時尚始終吸引了大批觀眾。
另一方面，博物館也從某些方面改變了設計師對待他們自己歷史檔案的認知和方式。在西班牙的一家新博物館，里面所有的歷史性禮服都有自己的主人，這是博物館負責人花了十年時間說服許多女士捐贈服裝的結果。與此稍有不同，最近一名叫做寶萊斯的時裝編輯在舊金山的德揚博物館舉辦了有關Balenciaga品牌的展覽--本來寶萊斯可以聯系品牌現任設計師尼古拉·蓋斯奇埃爾(Nicolas Ghesquire)，并使用其掌握的歷史檔案，但出于主辦權的考慮，最終作為博物館的客座館長寶萊斯，還是使用了博物館內部的檔案以及別處借的服裝。
大概在30幾年前，整理檔案服裝還不是件普遍的事。像之前提到的，在1983年紐約大都會藝術博物館進行的設計師伊夫·圣洛朗的展覽，當時這一品牌只能提供出一件棕色蕾絲裙，于是館長瑞蘭德女士只好自己作為圣洛朗服裝的捐獻者，請求幾位美國婦女來捐禮服。直到之后伊夫·圣洛朗的合作伙伴皮埃爾·貝爾熱(Pierre Berg)建立了一個品牌檔案室，這才標志著對時尚的接受度已不僅僅是一種裝飾藝術，而是文化遺產的一部分。
現在，所有的品牌都在不斷從過去汲取經驗，至少因為那些歷史是靈感的來源。菲拉格慕品牌在意大利的佛羅倫薩擁有了博物館，而Gucci品牌在去年9月也將在此開一個專用的博物館，其現任設計師弗里達·賈尼尼(Frida Giannini)說這個博物館"融合時尚與藝術"，將會落座在一個15世紀的建筑里--那里以前是她的辦公室。值得注意的是，意大利時裝大師喬治·阿瑪尼于2000年在紐約古根海姆博物館的展覽引起了爭議，因為設計師本人就是服裝的捐獻者。而巴黎的裝飾藝術博物館館長則將這個展覽看做是"改變現狀"的一個例子。
各方面的努力都用于重振過去，并提供"沖擊視覺的熱情"，由此提出一個簡單的問題：時尚展覽要展出什么?其中隱含的問題是：誰將成為星火相傳的人，尤其對于還活著的設計師來說?一個獨立的博物館館長應采取客觀的參與，還是與設計師協同工作?公司舉辦一場展覽是否能被認為是客觀的?
英國的V&A博物館資深時尚策展人克萊爾·威爾考克斯講述了她一生舉辦展覽的經驗，并說她讓自己采取傳統的方法進行"多年的研究"。因為博物館重視藝術品和手工藝品，策展人同樣需要參與紡織品的保護和在這一領域里的創新。她還注重目錄和網上獲取的圖片，這是因為她在與"世界上最美妙的收藏"打交道，她開始"理解設計詞匯中的含義"。
而時裝展在贊助這方面是微妙的。因為博物館缺少資金，幾乎大多數時尚展覽都會引入一些外部投資。但博物館對贊助商是感到沮喪的--即使博物館創作團隊做著研究，但這些有錢的品牌也不會嘗試資助博物館。更加懊惱的是，像LVMH集團和PPR這樣的奢侈品集團寧可投資當代藝術項目，也不會做時尚博物館。在蒙特利爾藝術博物館，館長邦迪爾女士堅持"博物館不是一個陳列柜"。她說："獨立有時是昂貴的，但自由是無價的。我討厭‘大片‘這個詞。如果把我們與電影比較，我們屬于獨立的環節--而不是好萊塢的一部分。回想第一次在舊金山舉辦的伊夫·圣洛朗展覽，我堅持要有獨立的策展人和專家。"然而，博物館如何在時裝展上給出深刻、批判性的客觀評價?這些評價可能會在給予贊助的品牌策劃的一場展覽中出現--例如，"幾年里最有創意的著名設計師"等等。
一些博物館對于時裝展覽應有的主題有著清晰的理解。舊金山美術博物館總監約翰·邦辰曾對wwd的采訪時說，首要考慮的是一個展覽對于長期收藏紡織、服裝、時裝系列的博物館來說，是否可以"找到它的長處，發掘它的起源"，他列舉了46件原始陳列品讓Balenciaga的展覽增添了光彩。"第二是時裝設計師是藝術家這個事實。對于一個專題展覽，我們會尋找‘天才的因素‘。我們希望設計者是充滿創意的--他們創造獨具特色的理念、廓形、技術或風格，與以前完全不同，他們要具有廣泛深遠的作品可以連續激勵和影響幾代設計師。"
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CFDA 50周年時裝展
對美國時尚有著巨大影響力的美國時裝設計師協會(CFDA)成立于1962年，從當時的20位設計師，成長到今日會員設計師已超過300位。而在設計師Diane von Furstenberg擔任主席這幾年，更積極的向外拓展各項事務。2012年恰逢協會成立第五十個年頭，于是CFDA策劃展出由過去到現代的經典服裝設計作品，展出由協會最重要設計師創作的近100件服裝作品，讓觀者一睹近代美國時裝歷史的轉變。作品參展的設計師不乏我們耳熟能詳的美國設計師，包括Halston, Norman Norell, Marc Jacobs, Oscar de la Renta, Donna Karen, Ralph Lauren, Calvin Klein, Tom Ford, Michael Kors, Proenza Schouler等等。
Yves Saint Laurent 回顧展
圣羅蘭的藝術品位獨特。直到如今，我們仍然對2009年其收藏在佳士得創下的所有拍賣紀錄記憶猶新。他對藝術以及諸如Mondrian, Picasso, Matisse等藝術家的品位常在其收藏中有所體現。他以其美洲印第安收藏著稱，55000余件收藏品中包括來自世界各地的多套服裝。3月25日起，丹佛藝術博物館將與Pierre Bergé Yves Saint Laurent基金會聯合展出設計師40年的高級成衣作品。Yves Saint Laurent創作的電影、繪畫、速寫及攝影作品將與YSL品牌的高級成衣同時展出。我們將看到圣羅蘭的先鋒創作，和其享譽全球的高級成衣設計。展覽將是作為對2010年在巴黎小皇宮舉辦的展覽的承接。
路易·威登以及馬克·雅各布的展覽
150多年前，
Diana Vreeland
于1989年去世的Diana Vreeland在時尚界非常有名，她寫的書和劇本在時尚界都產生過巨大的影響。目前，來自意大利威尼斯的Fortuny 博物館將推出一個展覽來把Diana Vreeland的故事重新展示在我們眼前。這個名為"Diana Vreeland"的展覽以視覺的方式記載了Diana對于時尚界的貢獻，從她早期供職Harper‘s Bazaar, Vogue等雜志編輯起到1979年從事紐約大都會博物館顧問直到1989年去世的職業生涯都將一一展現。
James Bond風格五十周年
2012年是《007》系列電影五十周年。為了慶祝這一盛事，英國倫敦的巴比肯藝術中心邀請到Miuccia Prada, Armani, Givenchy, Thierry Mugler以及Oscar de le Renta等多個大牌時裝設計師加入到這個項目，貢獻出他們在過去的五十年中特別為James Bond量身打造的超過100件服飾和配飾。
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