2017春夏倫敦時裝周：展現后印花時代的時尚

　　倫敦時裝周是時尚圈的大活動，可卻沒辦法給出設計師們一個明確的回答。整個2016秋冬系列的設計看上去是零零碎碎的，新設計很多卻過于松散，幾乎沒有能讓時尚圈過目不忘的。JW Anderson認為自己的設計是“snapshot(快照)”——他只想讓觀眾們看到看看美美的衣服而不要細究面料。這可不是他的原話，但就是這個意思(笑)。在秀場上——無論是有皮料拼接的襯衫裙還是閃閃發光的鞋子和手袋，設計看上去都是零零碎碎的。這一身從頭到腳整體看上去就讓人提不起勁兒——你可不想穿成這個樣子，但個別單品可能會讓你感興趣。

　　倫敦時裝周-Burberry

　　Anderson是想打破這個時尚怪圈的其中之一。Loewe已經登出海報發布即將在巴黎展出的新系列，讓顧客可以在時尚圈之前看到最新款的設計。、

　　設計師總會面對消費者空洞的欲望：顧客看了一圈卻什么都不買。設計師一直想挑戰在設計和銷量中找到一個微妙的平衡。Burberry最先打破既定的時尚圈規則，去年五月Christopher Bailey開始擔任CEO并負責管理創意部門，今年，他將Burberry集團各價格層次的副線(Brit、London和Prorsum)整合在一起統一叫做Burberry，既直接又簡單;取消九月這一季度的新品發布，改成一年只辦兩次秀。整個時尚圈都被震動了：這是時尚的終結嗎?還是新時代開啟的標志?

　　這確實很讓人為難：設計師總想淋漓盡致的展現自身創意，但又擔心過于不接地氣造成銷量低迷。創意和銷量確實很難分割開，這也確實讓設計師為難——即使是巴黎高定系列通常是6位數的高價并且只開放給全球限量1000名顧客購買，設計師也不得不考慮他們的設計能不能賣得出去。遺憾的是，銷量比起設計往往更受到人們關注。因此有些設計師以顧客喜好為出發點，只圖更快地推出新設計而忽視了設計的質量。可是，只有好的設計才能讓設計師占得更穩走的更遠。

　　Burberry可能會更名，但Bailey并沒有完全被束縛于對收入的擔憂，2016秋冬系列還是很讓觀眾驚喜的，甚至彌補上之前Burberry品牌忽略的那些，就像Anderson的設計中總有那些讓人一步開始寫的單品：一件上好的大衣、精致的鑲鉆鞋子或是金屬感的連衣裙——Burberry刪去了商標上的Prorsum，這是拉丁語“forwards(向前)”的意思。Bailey重視起設計中的藝術性，而不是把衣服僅僅當做商品——他不僅僅是在賣人們的奢侈品高端夢想，也是在賣裙子。實用主義蓋過了行業初衷。

　　倫敦時裝周-Alexander McQueen

　　在另一面，仍有人堅持傳統的時尚圈規則。Alexander McQueen的Sarah Burton總是充滿哀怨——她一直試圖和奢侈品巨頭Kering(Alexander McQueen也在Kering集團旗下)作對。這一季，Burton帶著新設計從巴黎回到倫敦，新設計保守收斂注重實用性，盡管再度搬出童話梗，卻還是沒能有所突破。

　　Christopher Kane的新設計也讓人很驚喜。在后數碼印花時代，設計師運用了在印花裙上打褶或者自然懸垂的方式，再次做到了平面立體化——被設計師稱作“迷失與找尋”。Christopher Kane迎來了第十個年頭，在設計的外形和品味上這個品牌一直飽受關注，也是率先采用尼龍彈性面料和天鵝絨的品牌。16季度新設計延續了立體感極強的、錯綜復雜的、濃濃文藝氣質的印花圖案，在某種程度上延續了時尚圈的傳統。

　　倫敦時裝周-Erdem

　　Erdem Moralioglu的設計也是一樣頗受關注：蕾絲元素體現端莊優雅;平底和低跟的鞋履讓人感受到輕松與隨意，塑造出優雅的形象。整個系列不顯過分成熟夸張，反而優雅到好處。不難想象顧客會爭著穿上這么一套——這都是設計師為了把衣服賣的出去而想的辦法。設計和銷量的斗爭中，保證銷量可能才是第一位——這結果還真是讓人沮喪。