設計師服裝品牌究竟帶給了我們什么？

　　全世界能夠在時裝周走秀的品牌是屈指可數的，而巴黎的秀場又分為高級時裝定制和商業類時裝品牌(也就是我們說的Readytowear)，但在這個類別中又按價格分為奢侈品牌、中檔次品牌及大眾消費品牌。

　　最近人們經常提及設計師品牌，究竟什么是設計師品牌?可以說設計師品牌多是價格中檔，有自己概念和設計感的，它們起步投資規模小，但品牌的存活取決于買手們下訂單的多少。

　　曾經和很多國內做外貿的小店老板聊天，他們經常會說：“我有批貨的渠道，多進一些設計感強的國外產品，肯定賣得好。”于是我問：“你認識的這些渠道商的批發價都是在什么價位的?”對方說：“大概在100~200元，偶爾也有更貴一點的。”于是這對話也就難以往下進行了。

　　國外設計師品牌的優勢是非常重視設計感、品質，因為沒有足夠的資本投入，設計師往往一者多勞，既要做設計又要打版和縫制，還要管理生意。所以每季的款式少的只有十幾套，多了也不過幾十套。如果幸運，訂單多，則意味著下一季的款式可以有所增加;但是訂單少的時候，品牌隨時有夭折的可能。正是因為產量少，成本自然就高。對中國做慣了外貿貨或是低成本國內產品的零售商來講，國際設計師品牌的進貨價是很難接受的。進貨價就已經比以往的賣價高了，這是對國外設計師品牌進入中國市場的最大挑戰。不是沒有需求，而是需要的消費者的數量還遠遠不能和習慣大眾消費品的消費者數量相比較。所以對于身為生意人的零售業者來講，是去賺容易賺的大眾的錢，還是去滿足正在增長的小眾人群的需求，做更有品味的個性化的買手店，抑或只是沒有太大風險地去做生意，實在是難以平衡的問題。

　　一個日本品牌的超級粉絲最近開了買手店。在過去的兩年中，他一直夢想著開買手店，而且早年間在西單做外貿店時積累了零售經驗和人脈，有一套做零售的手段。看他如此喜愛日本品牌，我也介紹了很多關系給他。店是開了，品牌也都是一些日本比較著名的設計師品牌，進的貨卻都是過季產品。因為東西好，再加上中國人對日本品牌的熟知度還沒有那么高，所以店主認為過不過季也不為人知，但價格可是和當季產品沒有區別。這樣的運作可以維持一時，但不是長久之計。它不是一個健康的買手店模式。為了控制進貨價，只去進舊貨的運作方式，在消費者對品牌的認知度越來越高之后，店鋪的可信賴度會逐漸降低。

　　另一個案例，同樣是一家買手店，做法卻有所不同。店主有非常強大的歐洲品牌進貨渠道，但做的是過季打折產品，而且都是大家熟悉的國際知名品牌。雖然銷售額保持得不錯，但因為是人家給什么貨賣什么貨，導致產品不是斷號就是款式不夠經典。我給他的建議是，在保證盈利的前提下，應該開始嘗試訂一些好的設計師品牌的貨品，來逐步改變大家對店鋪的印象。只靠賣名牌打折來賺錢的方式已經不是一種新的運作模式，特別是在網店開始做名牌打折的情況下。一下子去做一個純粹的買手店，而且做的品牌都是不被人知的設計師品牌，確實有較大的挑戰性。但通過一種循序漸進的方式，用部分名牌產品來帶動消費者對店鋪的興趣，然后用店鋪的選貨理念來慢慢影響消費者對商品的認知，我相信以現在消費者的敏感度和接受速度來講，應該是沒有問題的。

　　國際知名的奢侈品牌大多已進入了中國市場，大眾消費品牌也在短期內占據了很大的市場，目前我們最缺少的是中間檔次的有品質、設計感強、價位適中的產品。這樣的品牌的增加，是改變中國服裝消費走向兩個極端的最有效的方法，也是讓國際社會、國際時裝界徹底改變對中國時裝業看法的方式。