又論“國服”

　　任何一個有生命力的服裝都會自覺不自覺地在人們心理上引起某種感情的共鳴，沒有這種共鳴，服裝就會像生命一樣失去活力，很容易風干和脆折。國服亦如此。

　　定義“國服”

　　何為“國服”?百度百科中對國服的定義是代表一個國家的服飾，如日本的國服是和服，韓國的國服是朝鮮服等。可見，國服必須具備本國文化底韻，能夠演繹民族風情，展示國家魅力，同時是國家歷史傳承的產物。

　　中國有著五千年的歷史，著裝隨著朝代的變遷千變萬化。中國人的祖先最初穿的是用樹葉或獸皮連在一起制成的圍裙，到商周時代基本就是上衣下裳(裙)。春秋戰國時期，男女衣著通用上衣和下裳相連的“深衣”式。隋唐兩代，服裝成為統治者權力的一種標志，并隨著中外交往增加，服式也受到相應的影響。唐宋到明代服式多是寬衣大袖，外衣多為長袍。從夏商周時期到明朝末期，悠悠幾千年，是漢服的蓬勃發展時期。漢服是以華夏(漢后又稱漢民族)民族文化為基礎，自炎黃時代黃帝垂衣裳而天下治，到漢朝的全面完善并普及，其通過自然演化形成了具有獨特華夏民族文化的服飾體系 。漢服目前很受推崇，出現在一些地方舉行的成人禮、謝師禮等儀式上，并一度被漢服愛好者推崇為“國服”。

　　中國文化書院院長王守常教授介紹：“縱觀中國古代服裝發展史，中國古代服裝一直代表著一種等級，皇與臣、官與民等，地位不同，著裝也不同，講究尊卑貴賤。”比如，清代的長袍以衩來區分貴賤，皇族宗室開四衩，官吏士人開兩衩，一般市民不開衩。袍的袖口裝有箭袖，平時翻起，行禮時放下，因其形似馬蹄，又稱馬蹄袖。職官朝服的胸背正中也各縫一塊補子，稱為補服。補子也沿用明制文禽武曾獸，但花紋與明朝不同，而且由于清朝的補服是對襟的，所以胸前的一塊分成兩半。有一種長不及腰、袖僅掩肘的短褂，叫做行褂，又叫馬褂。馬褂以黃色為貴，非皇帝特賜不能穿。還有馬甲，北方稱為坎肩或背心，是無袖短衣，男女都能穿。男子下身穿褲，穿裙的已不多見。

　　中山服、學生服等吸收西方服式特點的服裝出現在辛亥革命后，特別是五四運動后。中山裝是以孫文的名字命名的一種服裝。中國比較文學學會會長、國際比較文學學會副會長樂黛云女士介紹：“1929年，國民政府將中山裝定為禮服，同年公布的《服裝條例》又選定旗袍為‘國服’。”這是中國第一次定義國服。中山裝雖然在建國后并未被明確定為國服，但在相當長的一段時間黨和國家領導人帶頭穿中山裝，并且在一些重要的國際場合，國內許多名人比如李連杰、劉德華、成龍等仍習慣于選擇以中山裝亮相。另外，還有由馬褂演變而來的唐裝，也受到一些人的青睞。

　　中國文化書院創始院長湯一介認為：“不管是漢服還是中山裝，在某種意義上講都是一種身份的象征。推崇何種服裝為‘國服’，它首先都是建立在一定感情基礎上的，必須能夠承載歷史的厚重。”

　　“國服”與國民歸屬感

　　在韓劇里你會時常感受或聽到，我們韓國真是一個美好的國家呀，這樣一句話。你不能不佩服韓國人的民族自豪感，區區一韓服就被演繹出萬種風情，優雅且有品位。韓服最初主要是受中國唐代服飾的影響，個性發展開始于李氏朝鮮中期，可謂韓國色彩和韓國文化最為濃郁的代表，在法國更有‘風的衣裳’之美稱。最值得稱道的是，韓國國民對韓服的情有獨鐘，婚禮、節日及生活中無處不在。

　　公元8世紀，中國唐代的服裝傳入日本，對日本的和服帶來很大的影響。而今日本人所穿的和服，大約是在600年前基本定型的。和服款式很多，婚、宴、喪、禮、春、夏、秋、冬皆不同。和服上的花紋是日本傳統式的，這種花紋跟我國唐朝服裝上的花紋有著歷史的淵源，書中曾有關和服的名詞加“唐花”、“唐草”、“唐錦”等，都有一個“唐”字，也說明了這點.

　　中國比較文學學會會長、國際比較文學學會副會長樂黛云女士認為：“在某種程度上說，國服不但是對一個國家形象的展示，也呈現出一種對國家感情的寄托，一種歷史文化的歸屬感。面對如此情結，我們對‘國服’應如何抉擇?”

　　中國有56個民族，每一個民族都有自己的歷史，自己別人無法替代的東西，如果單純的將某一個民族的東西拿出來代表整個國家，實是笑談。漢服是漢族的服裝，中山裝有泊來品之嫌，如何選擇國服，對于我們這樣一個有著五千年歷史的泱泱大國，根本就不是一蹴而就的事情，也不是某個服裝設計師自以為是的參悟。

　　日本有和服，韓國有韓服，越南有奧黛，印度有紗麗……所以你必須有，沒有你會丟臉，我會失望。服裝設計師們慌里慌張的拋出，老百姓慌里慌張的接受，讓國服演繹成“多情應笑我早生華發”。這只能造成我們不光在追著別人跑，我們還在追著別人的后面擦著自己的屁股。

　　給“國服”以尊嚴

　　提出“國服”,就應給“國服”以應有的高度，給“國服”以尊嚴。國服不是我們的信手拈來，中國歷史文化的悠久魅力和它對我國服裝的長期熏染造成的影響，要擺脫也擺脫不了。每一段歷史，總在不經意間讓中國服飾或多或少的將它的真實步履落在這山重水、莽莽蒼蒼的大地上。

　　中國的“國服”用任何一種已有的形式都不能代表。我們不能對某個歷史進行斷章取義，那只能使國服顯得單調。刻意的設計，是對國服靈魂的謀殺。如果國服的弘揚都要以其生命的枯萎為代價，那么推出國服的最終目的又是為了什么呢?

　　東北虎服飾掌舵人，也是中國“華服”的創始人，數十年致力于推動中國民族服裝傳承發展的開拓展張志峰認為：“國服’上哪朝哪代服飾的翻版，而是要將五千年文明的斷點與斷代承接為一脈，再將其歷朝歷代之服飾精華一脈貫通。同時，匯集全球服飾之精工技法，博采世界民族之林的多元文明，達到一世融匯之境界。”

　　中國古代服裝技術登峰造極，馬王堆出土的素紗，緣為幾何紋絨圈錦。素紗絲縷極細，用料約2.6平方米，除去較厚重的衣領、衣袖、衣襟緣邊的絹，其重量只有20多克，就目前而言，國內最頂尖的云錦技術亦難仿制。中國古代絲綢在歐洲皇家劇院被當作神物備受追捧，貴族們愿以莊園換取一件絲綢長袍。“緙絲”、“刺繡”、“云錦”、“剪紙”、“手繪”、“結繩”等都是中國服裝歷史悠久而瀕臨斷點的絕藝。

　　漢代云綿被譽為“寸錦寸金”，主要特點是逐花異色，從不同角度觀察，繡品上花卉的色彩是不同的。其“妝花”工藝，每天只能手工織造5厘米，至今無法用機器代替。云錦上每一根經緯線，都帶著皇家織造、不惜工本的烙印。是千古傳頌為“錦中之神”的極品。

　　歷史悠久的中國刺繡文化博大精深，以其幾格獨特、色彩瑰麗、針法多樣、繡工精致絕倫而聞名于世。緙絲，又名刻絲，與刺繡、玉雕和象牙雕、景泰藍并稱為中國四大特種工藝品，并與云錦合稱為中國兩大珍品手工絲織物，因其工藝精妙絕倫與蘇繡一起被譽為“蘇州織繡雙壁”。2008年NE•TIGER推出的華服系列，其最為華彩的緙絲工藝部分，就得到了兩位“國寶級”大師的親身相助，一位是曾為皇家制作龍袍的緙絲世家之第五代傳人王嘉良，另一位是將幾近失傳的本緙絲工藝復興的緙絲大師王玉祥。已有4000多年悠久歷史的“緙絲”，在璀璨的華夏文明中獨領風騷。它以生蠶絲作經線，彩色熟絲作緯線，采用“通經斷緯”的巧奪天工之技法織成。緙絲的技藝在刺繡及織錦工藝品中登峰造極，幾乎沒有什么可以超越的技藝空間，因而自古就有“織中之圣”和“一寸緙絲一寸金”的美譽。明清兩朝，緙絲成為了皇權的象征，一針一線蘊含了中國奢侈品說明文明的博大精深，當之無愧地被列入世界非物質文化遺產名錄。然而緙絲這項中國千載文明與智慧結晶的古老工藝卻曾一度瀕臨失傳，直到NE•TIGER懷著深沉的民族情懷，對緙絲進行改良和運用，才讓現代人有機會如此貼近這延續幾千年、仍在呼吸的中華頂極服飾文化。

　　剪紙工藝在服裝上的應用可謂一個突破。由漢代至今有著悠久歷史的剪紙工藝，作為中國本源哲學的體現，在表現形式上有著全面、美化、吉祥的特征，同時民間剪紙用自己特定的表現語言，傳達出傳統文化的內涵和本質。2006年5月20日，剪紙藝術遺產經國務院批準列入第一批國家級非物質文化遺產名錄。而結繩絕藝如其他中國藝術般多利用自然形態、諧音而取其意。在歷史上，結繩曾被作為民間祝禱的符號，成為世代相傳的吉祥飾物。

　　我國一直是一個多民族聚居的國家，華夏文明匯聚了各民族文化的精華，在不斷的融合發展過程中，形成博大精深的文化內涵。千年戰袍的森然，文袍的飄逸，怎樣揉進現代國服里。服裝的魔力，能把偌大一個世界，變成人人心中的風景，變成中國文化的濃縮和符號。這便是服裝風范，或端莊，或飄逸，或俏皮，或嫵媚。從古到今，如何演繹我們是炎黃后人，才是“國服”的生命力。