美式時(shí)尚是否真能征服亞洲時(shí)裝市場(chǎng)?

　　就跟世界杯都快演變成美洲杯，真要哀嘆明明是現(xiàn)代文明起源的歐洲，不僅在經(jīng)濟(jì)上一蹶不振，連傳統(tǒng)體育競(jìng)技強(qiáng)項(xiàng)足球都遭遇前所未有的危機(jī)。好了，再來(lái)輪到明明是大歐洲的絕對(duì)強(qiáng)項(xiàng)：歡迅!可是僅憑著那花也花不掉的錢(qián)和精明的生意頭腦，美國(guó)現(xiàn)在也開(kāi)始在時(shí)尚界抬頭挺胸發(fā)誓拿下如今所有時(shí)尚品牌眼中的大香肉亞洲市場(chǎng)。

　　記者來(lái)說(shuō)句公道話，盡管美式時(shí)尚——最典型的莫過(guò)于盡人皆知的Gap，和日式優(yōu)衣庫(kù)的講究修身和喜歡圖案不同，Gap更強(qiáng)調(diào)大而明亮的色塊和不怎么講求修身——這兩年來(lái)勢(shì)洶洶，Gap、A&F、Hollister都懷著一顆征服天下的心，可是論到穿起來(lái)好不好看，那就真的是另外一碼事兒了。相對(duì)來(lái)說(shuō)，入門(mén)款沒(méi)問(wèn)題，但再往深里探究，歐洲人的精致和設(shè)計(jì)沉淀，也就是符合那些更高級(jí)一點(diǎn)兒的時(shí)尚需求，大美利堅(jiān)就是赤腳估計(jì)也得追好些年，才趕得上歐羅巴。

　　但生意嘛，是另外一回事兒了。這不，號(hào)稱是美式精英主義的、美國(guó)第一夫人米歇爾·奧巴馬的心頭好之一J.Crew決心重返亞洲市場(chǎng)。2008年全面退出日本市場(chǎng)后，亞洲區(qū)的顧客只能通過(guò)J.Crew的線上商店購(gòu)買(mǎi)，但衣服不能試穿總還是缺少了點(diǎn)什么。2012年在香港連卡佛的店中店J.Crew正式回歸，最近，伴隨在香港兩間J.Crew獨(dú)立門(mén)店的開(kāi)幕，這個(gè)品牌暴露出再次開(kāi)辟亞洲市場(chǎng)的野心。來(lái)，給咱說(shuō)說(shuō)，你看好J.Crew嗎?說(shuō)白了，你會(huì)掏錢(qián)買(mǎi)嗎?

　　天生就具有精英主義特點(diǎn)的時(shí)尚服裝品牌J.Crew已經(jīng)在北美市場(chǎng)做得風(fēng)生水起，甚至培養(yǎng)了美國(guó)第一夫人米歇爾·奧巴馬這樣的高端擁躉。然而，這家“小心謹(jǐn)慎”的服裝公司的野心不止于此，它要搭上新世紀(jì)的“五月花號(hào)”去大洋彼岸的不列顛開(kāi)疆拓土。

　　2013年11月6日，倫敦攝政街，幾十位瑟瑟發(fā)抖的英國(guó)時(shí)尚博主、電視名人和社會(huì)名流排成了蜿蜒長(zhǎng)隊(duì)，耐心等候進(jìn)入J.Crew旗艦店開(kāi)業(yè)晚會(huì)的會(huì)場(chǎng)。會(huì)場(chǎng)里，留著小胡子的男士們打著細(xì)窄領(lǐng)帶，身穿合身剪裁的西裝，其中就有凱特王妃和皮帕·米德?tīng)栴D(Pippa Middleton)的兄弟詹姆斯·米德?tīng)栴D(James Middleton)。女士們身穿長(zhǎng)裙短衫，撫弄著桌上色調(diào)淡雅的羊絨制品。這是11月在倫敦開(kāi)業(yè)的三家J.Crew門(mén)店中最大的一家，面積約為1580平方米。兩位參加晚會(huì)的人停留在通往二樓的樓梯上。“哇!那是米基和詹娜。”其中一人指著J.Crew首席執(zhí)行官米拉德·“米基”·德雷克斯勒(Millard "Mickey" Drexler)和創(chuàng)意總監(jiān)兼總裁詹娜·萊昂斯(Jenna Lyons)，用崇拜的口吻悄聲說(shuō)。德雷克斯勒身穿海軍藍(lán)西裝和白色正裝襯衫，顯得一本正經(jīng)。萊昂斯穿著亮綠色皮鞋，戴著她那標(biāo)志性的超大黑框眼鏡。會(huì)場(chǎng)里有一個(gè)照相亭，還有各式香檳雞尾酒，這一切令人難以置信，又有點(diǎn)兒滑稽，因?yàn)椴还茉趺凑f(shuō)，這只是J.Crew而已。

　　就跟世界杯都快演變成「美洲杯」，真要哀嘆明明是現(xiàn)代文明起源的歐洲，不僅在經(jīng)濟(jì)上一蹶不振，連傳統(tǒng)體育競(jìng)技強(qiáng)項(xiàng)足球都遭遇前所未有的危機(jī)。好了，再來(lái)輪到明明是大歐洲的絕對(duì)強(qiáng)項(xiàng)：歡迅!可是僅憑著那花也花不掉的錢(qián)和精明的生意頭腦，美國(guó)現(xiàn)在也開(kāi)始在時(shí)尚界抬頭挺胸發(fā)誓拿下如今所有時(shí)尚品牌眼中的大香肉亞洲市場(chǎng)。

　　位于攝政街的這家店展現(xiàn)了些許英國(guó)情調(diào)，比如戴著英國(guó)皇家衛(wèi)隊(duì)那種帽子的模特，除此之外，店內(nèi)陳設(shè)無(wú)論是在美國(guó)的俄亥俄州、內(nèi)華達(dá)州還是紐約州都很適宜。這里頗富藝術(shù)氣息，店里陳列著萊昂斯團(tuán)隊(duì)的最新設(shè)計(jì)，與美國(guó)各地店鋪銷售的款式一模一樣——女式窄腿牛仔褲、做舊的牛仔布襯衫、有些復(fù)古感覺(jué)的男式格子襯衫，以及修身剪裁的卡其休閑褲。萊昂斯說(shuō)，曾經(jīng)有那么一瞬間，有人提出要對(duì)產(chǎn)品系列稍做調(diào)整，使之更具英倫風(fēng)格，但“我們有自己的視角。能夠把我們的設(shè)計(jì)帶到海外，這種感覺(jué)很好”。這包括了林林總總的產(chǎn)品，從發(fā)飾到手工編織的費(fèi)爾島毛衣，再到售價(jià)1800美元的夾克。服飾的整體風(fēng)格定義為休閑、時(shí)尚、有型有款、青春活力。它完全是美國(guó)式的。一個(gè)身穿粗花呢服裝的英國(guó)男人一臉敬畏地盯著一頂棒球帽。

　　當(dāng)然，J.Crew一直都賣(mài)短褲，但不是萊昂斯所說(shuō)的那種425美元的皮質(zhì)短褲。1983年，J.Crew的第一本商品目錄送到了美國(guó)的千家萬(wàn)戶，圖冊(cè)里，模特們身穿褶皺領(lǐng)襯衫、雙排扣大衣，臉色紅潤(rùn)，光彩照人。作為目錄直銷公司Popular Merchandise Inc.的分支，該品牌專門(mén)針對(duì)這樣一類消費(fèi)群體：他們向往拉夫·勞倫品牌所體現(xiàn)的美好生活，但另一方面卻希望價(jià)格能再低一些。J.Crew大獲成功——1990年，該公司創(chuàng)始人亞瑟·西納德(Arthur Cinader)告訴《紐約時(shí)報(bào)》，J.Crew的年增長(zhǎng)率達(dá)到25%至30%——到1988年，也就是J.Crew在紐約南街海港開(kāi)設(shè)首家門(mén)店的前一年，其年度銷售額達(dá)到1億美元。

　　上世紀(jì)90年代中期，美國(guó)人學(xué)會(huì)了區(qū)分J.Crew的灰綠色與淺紫色羊毛衫。郊區(qū)居民的門(mén)墊上堆滿了J.Crew皺巴巴的棕色包裹，大學(xué)校園里滿是身穿休閑夾克和高領(lǐng)毛衣的大學(xué)生。但到1997年，由于郵遞成本越來(lái)越高，加上管理混亂，J.Crew遭遇了失敗。西納德家族以5.6億美元的價(jià)格將60%的股份出售給投資公司得克薩斯太平洋集團(tuán)(TPG)，并放棄了日常管理權(quán)。該公司在三年內(nèi)歷經(jīng)了三任CEO。

　　與此同時(shí)，德雷克斯勒正將Gap打造成全球最大的服裝連鎖企業(yè)。在他的領(lǐng)導(dǎo)下，Gap收購(gòu)了香蕉共和國(guó)品牌，推出了老海軍品牌，并讓卡其褲成為了時(shí)尚潮流。他讓Gap的營(yíng)收從4億美元增長(zhǎng)至140多億美元，但到2002年，他做出了一系列錯(cuò)誤的戰(zhàn)略決策，其中最為人所熟知的錯(cuò)誤就是，他試圖讓Gap變得更前衛(wèi)(低腰牛仔褲沒(méi)能成為潮品)。這導(dǎo)致Gap連續(xù)29個(gè)月虧損，最終也導(dǎo)致了他的離職。

　　同年，J.Crew宣布虧損4000多萬(wàn)美元。這個(gè)品牌已經(jīng)過(guò)氣，讓人想起美劇《老友記》中的場(chǎng)景。當(dāng)J.Crew董事會(huì)與德雷克斯勒接觸，希望他接掌公司時(shí)，他無(wú)法拒絕——正如他所說(shuō)，J.Crew“是個(gè)偉大的品牌，擁有比Gap更好的時(shí)尚形象”。2006年，在德雷克斯勒的推動(dòng)下，J.Crew上市。

　　2010年，他又以近30億美元的價(jià)格，將公司回售給TPG和私募股權(quán)公司Leonard Green & Partners。這樁交易引發(fā)了爭(zhēng)議：有報(bào)道稱，德雷克斯勒在董事會(huì)不知情的情況下討好買(mǎi)家，還說(shuō)他對(duì)TPG之外的競(jìng)標(biāo)方置之不理。他拒絕討論此事，只是說(shuō)，“時(shí)尚本身就不是純粹的商業(yè)，公開(kāi)市場(chǎng)上的大多數(shù)股東都非常短視。”

　　2013年11月，J.Crew發(fā)行了價(jià)值5億美元的債券，向所有者支付股息，此舉引發(fā)猜測(cè)，J.Crew可能在未來(lái)兩年內(nèi)進(jìn)行首次公開(kāi)募股(IPO)或出售。德雷克斯勒拒絕置評(píng)，但他在早些時(shí)候的一次談話中說(shuō)，“保持私營(yíng)公司的身份更有意思。”

　　自2010年起，在德雷克斯勒的協(xié)助下，萊昂斯?jié)u漸成為了公司具有遠(yuǎn)見(jiàn)的人物。“當(dāng)我們考慮某件商品的時(shí)候，只要德雷克斯勒在，要討論的就不僅僅是‘價(jià)格合適嗎?我們應(yīng)當(dāng)采購(gòu)多少套?’而是‘我們自己是否喜歡，它真的好看嗎?它是我們想要的嗎?’”萊昂斯說(shuō)。

　　J.Crew的設(shè)計(jì)和商業(yè)團(tuán)隊(duì)都設(shè)在總部，二者的區(qū)域幾乎無(wú)法區(qū)分。到處都是掛著J.Crew服裝的貨架，德雷克斯勒的聲音通過(guò)一個(gè)揚(yáng)聲器傳出來(lái)，所有人都會(huì)親切地翻個(gè)白眼。4900名員工大多為女性，她們傳達(dá)著萊昂斯的思想，猶如面帶稚氣、穿戴入時(shí)的J.Crew士兵。

　　2006年，J.Crew收購(gòu)了倒閉的服裝系列Madewell的品牌名稱，專門(mén)用于針對(duì)年輕女性的牛仔休閑獨(dú)立品牌，現(xiàn)在該品牌有64家門(mén)店。同年，J.Crew重新推出童裝品牌Crewcuts，其產(chǎn)品包括售價(jià)88美元、有寶石裝飾的女孩裙裝，以及售價(jià)65美元的男孩帽衫。

　　幾年前，公司高層開(kāi)始考慮進(jìn)軍倫敦，但“從來(lái)沒(méi)有過(guò)那種時(shí)刻，就好像‘是時(shí)候開(kāi)始大規(guī)模的全球擴(kuò)張了!’”瓦德?tīng)栒f(shuō)。她表示，J.Crew在美國(guó)仍處于發(fā)展中，但重點(diǎn)更多地放在專賣(mài)店上——而且這個(gè)品牌給人的感覺(jué)特別親切，因此進(jìn)軍倫敦是行得通的。“我們肯定不是什么開(kāi)拓者。”德雷克斯勒說(shuō)，“我們進(jìn)行了自己的品牌研究，然后這就成了一個(gè)非常輕松的決定。”瓦德?tīng)柾馑恼f(shuō)法，但也有所保留：“我是否感到擔(dān)心?那倒沒(méi)有。”然后她又苦笑著說(shuō)，“當(dāng)然了，我很焦慮。”

　　“從歷史上來(lái)看，時(shí)尚品牌在海外擴(kuò)張一直是個(gè)棘手的問(wèn)題。”零售行業(yè)咨詢公司Davidowitz & Associates的董事長(zhǎng)霍華德·戴維多維茨(Howard Davidowitz)說(shuō)。“問(wèn)問(wèn)Abercrombie & Fitch就知道了。”他說(shuō)。Abercrombie從2007年開(kāi)始大舉進(jìn)軍歐洲，已經(jīng)開(kāi)設(shè)了7家旗艦店和62家Hollister品牌門(mén)店，如今它在海外陷入了困境。去年，該公司國(guó)際同店銷售額下降8%，不僅如此，該公司還宣布，計(jì)劃關(guān)閉旗下內(nèi)衣品牌Gilly Hicks在海外和美國(guó)國(guó)內(nèi)的所有獨(dú)立門(mén)店。“最糟糕的事情莫過(guò)于高調(diào)地大批開(kāi)店，然后又不得不壓縮。”品牌咨詢公司朗濤國(guó)際的董事總經(jīng)理艾倫·亞當(dāng)森(Allen Adamson)說(shuō)。

　　J.Crew并非唯一一家希望在倫敦獲得成功的零售商。維多利亞的秘密、香蕉共和國(guó)等美國(guó)大眾品牌最近都增強(qiáng)了在倫敦的業(yè)務(wù)，3.1 Phillip Lim、Rag & Bone和Opening Ceremony等高端品牌過(guò)去一年也相繼在倫敦開(kāi)店。“倫敦很適合作為國(guó)際化布局的起點(diǎn)。”亞當(dāng)森說(shuō)，“它極具都市氣息，也歡迎世界其他地方的品牌在這里獲得成功。而在巴黎，要做到這一點(diǎn)很難。”

　　在攝政街開(kāi)設(shè)旗艦店之前，J.Crew在倫敦做起生意來(lái)顯得有些業(yè)余。位于Lambs Conduit大街的男裝店店面非常小，差不多只相當(dāng)于有錢(qián)時(shí)尚達(dá)人的大衣櫥而已。它的設(shè)計(jì)類似J.Crew在紐約翠貝卡地區(qū)的Liquor Store門(mén)店，后者由Partners & Spade設(shè)計(jì)，于2008年開(kāi)業(yè)，也就是萊昂斯任命設(shè)計(jì)師弗蘭克·穆滕斯(Frank Muytjens)擔(dān)任男裝總監(jiān)的同一年。穆滕斯受美國(guó)傳統(tǒng)工裝的啟發(fā)，給男裝注入了頹廢但剪裁考究的感覺(jué)。(穆滕斯來(lái)自阿姆斯特丹，職業(yè)生涯早期曾供職于極具美國(guó)色彩的服裝品牌Polo。)他摒棄了褶皺和肥大的款式，讓褲裝更加合身，同時(shí)還引入了更高檔的面料。作為男性雜志的寵兒，穆滕斯給J.Crew男裝帶來(lái)的變化就如同萊昂斯給J.Crew女裝帶來(lái)的變化一樣：大方親切，有型有款。

　　Lambs Conduit門(mén)店后面的區(qū)域有一面墻全是Ludlow西裝，以賈斯培·瓊斯(Jasper Johns)的畫(huà)作復(fù)制品和布萊恩·伊諾(Brian Eno)的海報(bào)作為裝飾。該品牌的服裝售價(jià)約為800美元，是J.Crew推出的中檔價(jià)位時(shí)尚款西裝。在布魯克林、洛杉磯或是得克薩斯州東奧斯汀，經(jīng)常可以看到加框裝裱的婚禮照片，其中所有的男賓都穿著Ludlow西裝，女賓則是清一色的J.Crew裙裝。

　　“這已經(jīng)不再是面向大學(xué)生的店了。那邊那位女士——你看。”在攝政街旗艦店，德雷克斯勒指著鞋區(qū)的一位中年購(gòu)物者說(shuō)，“她要買(mǎi)三雙售價(jià)375英鎊的短皮靴。這些靴子是由我們?cè)O(shè)計(jì)，在意大利生產(chǎn)的。我們直接按成本核算價(jià)格，沒(méi)有經(jīng)過(guò)雙重漲價(jià)。這雙靴子在商場(chǎng)里的價(jià)格可能是這里的兩倍。”他說(shuō)這款外形時(shí)尚的灰色尖頭靴看上去確實(shí)很像巴尼斯紐約精品店售價(jià)1055美元的Manolo Blahnik靴子。但在美國(guó)購(gòu)買(mǎi)同款J.Crew靴子只需375美元。攝政街旗艦店和英國(guó)網(wǎng)站的許多商品，在美國(guó)賣(mài)多少美元，在這里就賣(mài)多少英鎊。在1.60美元兌1英鎊的匯率之下，一雙平底鞋在英國(guó)的價(jià)格要高出40%。

　　在英國(guó)售價(jià)過(guò)高讓德雷克斯勒遭到了嚴(yán)厲的抨擊：“米歇爾·奧巴馬青睞的品牌J.Crew登陸英國(guó)……價(jià)格高出一倍，購(gòu)物者震驚不已!”英國(guó)《每日郵報(bào)》2013年11月8日的一則頭條新聞寫(xiě)道。“每個(gè)國(guó)家的價(jià)格都不一樣。幾十年來(lái)我經(jīng)常造訪歐洲，一直都是這樣的。”德雷克斯勒說(shuō)。他并沒(méi)有因?yàn)槊襟w的負(fù)面報(bào)道而感到惱火。“開(kāi)設(shè)海外門(mén)店極大地促進(jìn)了國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)。顧客來(lái)美國(guó)時(shí)會(huì)買(mǎi)得更多，因?yàn)檫@里更便宜。”他說(shuō)。

　　德雷克斯勒或許表現(xiàn)得很輕松，但萊昂斯和瓦德?tīng)枌?duì)于J.Crew進(jìn)軍英國(guó)所遭遇的挑戰(zhàn)更為直言不諱。“那里的一切都不一樣，從標(biāo)簽到法律法規(guī)。”負(fù)責(zé)營(yíng)銷及店面設(shè)計(jì)的萊昂斯說(shuō)，“有些問(wèn)題你想都想不到。倫敦允許的照明功率比美國(guó)要低，但我們不知道，結(jié)果開(kāi)業(yè)前一天晚上，我們連夜更換了所有的燈泡。感覺(jué)就是，‘那里太暗了!’”她說(shuō)。還有用人的問(wèn)題。如瓦德?tīng)査f(shuō)，J.Crew向來(lái)以“購(gòu)物體驗(yàn)”為傲，可是在當(dāng)?shù)卣业胶线m的銷售人員卻比預(yù)想的要難。萊昂斯說(shuō)，“要是有顧客在試衣間說(shuō)‘這件不行’，我們的出色之處就在于，銷售人員會(huì)說(shuō)，‘我們還有另外三款，還可以在網(wǎng)上選擇這款。’”為了解決人員方面的問(wèn)題，公司已經(jīng)從美國(guó)調(diào)派人手，專門(mén)訓(xùn)練英國(guó)員工。

　　J.Crew就規(guī)劃中的兩家香港門(mén)店展開(kāi)深入的租約談判。該品牌在香港已有一些經(jīng)驗(yàn)——2012年，J.Crew開(kāi)始與高檔百貨商場(chǎng)連卡佛合作，以店中店的形式展示其商品。德雷克斯勒表示，合作“效果相當(dāng)好，不過(guò)我不能告訴你具體的數(shù)據(jù)，因?yàn)槟菢拥脑挘憔鸵獔?bào)道出去了”。不過(guò)，他手下的管理人員對(duì)于J.Crew進(jìn)軍亞洲顯得更為慎重。

　　“英國(guó)與美國(guó)其實(shí)有著很好的聯(lián)系。”2013年4月剛剛被提拔到目前職位的瓦德?tīng)栒f(shuō)。“香港更多是一種商場(chǎng)文化。”她說(shuō)，“最大的區(qū)別在于店鋪規(guī)模。香港的店鋪更小，而租金高得多。”銷售團(tuán)隊(duì)正在精心調(diào)整J.Crew的產(chǎn)品種類，以適應(yīng)縮減的店面面積，同時(shí)仍然保有品牌識(shí)別度。他們同時(shí)還在研究亞洲的服裝大小問(wèn)題。“你到這里后會(huì)有一種印象，認(rèn)為一切都必須小一號(hào)，但我們意識(shí)到并不一定是這樣。”瓦德?tīng)栒f(shuō)。萊昂斯對(duì)于連卡佛銷售的中號(hào)針織衫的數(shù)量感到吃驚。“我不知道那是外國(guó)人買(mǎi)的，還是人們喜歡穿得松松垮垮。我完全搞不清楚。”她說(shuō)。

　　亞洲顧客歷來(lái)容易受名牌吸引，同時(shí)像德雷克斯勒所說(shuō)的那樣，他們有種“一分價(jià)錢(qián)一分貨”的心理。Prada、蔻馳、博柏利等奢侈品牌都因此賺得盆滿缽滿。到目前為止，從網(wǎng)絡(luò)銷售額判斷，萊昂斯并不擔(dān)心J.Crew在香港獲得成功的低調(diào)愿景能否成為現(xiàn)實(shí)，而至于“中國(guó)內(nèi)地?那完全是另一回事”。她坦言。

　　第二天，德雷克斯勒回到店里，坐在女鞋區(qū)的一張沙發(fā)上，侃侃而談他的公司是如何從一家針織衫公司轉(zhuǎn)型成一家能夠在寒冷的倫敦冬夜吸引一線明星的國(guó)際品牌的。“派對(duì)很低調(diào)，但是很酷。”德雷克斯勒說(shuō)，“他們看上去都很棒。天哪，要是我們能像那樣就好了!”

　　德雷克斯勒今年69歲，他的外表并不是那樣——他的灰白頭發(fā)和半透明塑料框眼鏡令他看上去就像是J.Crew廣告中的“學(xué)院風(fēng)”鼻祖，不過(guò)，他沙啞的口音更像是來(lái)自窮人聚居的紐約布朗克斯區(qū)，而不是富豪扎堆的馬薩葡萄園島。德雷克斯勒經(jīng)常自己進(jìn)行市場(chǎng)研究，時(shí)不時(shí)還停下來(lái)與一些貴賓顧客打招呼。“你喜歡這個(gè)新店嗎?”他問(wèn)道。(所有人對(duì)一切都很滿意，這似乎令他失望。)“服裝服飾的一個(gè)有趣之處在于，它是情緒化的。”他繼續(xù)說(shuō)，“人們的情緒可能很快變化。而現(xiàn)在我們來(lái)到倫敦所具有的優(yōu)勢(shì)在于，這已經(jīng)不是原先的J.Crew了。它是全新的J.Crew，煥然一新的。噢天哪!”

　　德雷克斯勒所指的這個(gè)J.Crew也不是那么“新”;它在很大程度上同樣也是出自詹娜·萊昂斯之手。德雷克斯勒2003年接任J.Crew首席執(zhí)行官，并一手將萊昂斯從相對(duì)默默無(wú)聞的崗位提拔上來(lái)，讓她負(fù)責(zé)所有的設(shè)計(jì)工作，2007年晉升她為創(chuàng)意總監(jiān)。萊昂斯從1990年起就在J.Crew任職。在現(xiàn)年45歲的萊昂斯的帶領(lǐng)下，J.Crew異軍突起，成為時(shí)尚中堅(jiān)。從Gap的設(shè)計(jì)到《VOGUE服飾與美容》雜志中的圖片，到處都有人在模仿她的風(fēng)格——將經(jīng)典單品與明快色彩結(jié)合起來(lái)，特立獨(dú)行。

　　《VOGUE服飾與美容》雜志主編安娜·溫圖爾和美國(guó)第一夫人米歇爾·奧巴馬都是她的粉絲。從2012年起，J.Crew一直在紐約時(shí)裝周展出其設(shè)計(jì)。J.Crew的價(jià)格高于Zara、H&M等快時(shí)尚連鎖品牌，但不及Alexander Wang和Thom Browne之類的設(shè)計(jì)師品牌系列。憑借這樣的定價(jià)，J.Crew發(fā)現(xiàn)了一個(gè)利潤(rùn)豐厚的小眾市場(chǎng)，成為年輕購(gòu)物者追求的目標(biāo)，也成為有錢(qián)人購(gòu)置基本款時(shí)的首選商店。“我不想顯得過(guò)于傲慢，但我覺(jué)得，我們做的很多事情都與美國(guó)有一種情感上的關(guān)聯(lián)。”德雷克斯勒說(shuō)。

　　J.Crew一直穩(wěn)步增長(zhǎng);據(jù)該公司數(shù)據(jù)，J.Crew旗下品牌目前在美國(guó)和加拿大共有446家門(mén)店，2012年?duì)I收增長(zhǎng)20.1%，至22億美元。J.Crew終于實(shí)現(xiàn)了盈利。2011年第二季度，該公司一度虧損1050萬(wàn)美元，而2012年第二季度其凈收入超過(guò)2200萬(wàn)美元。德雷克斯勒說(shuō)，即便如此，公司還是極力避免急于求成。德雷克斯勒和J.Crew品牌總裁、負(fù)責(zé)銷售與采購(gòu)的莉比·瓦德?tīng)?Libby Wadle)用“深思熟慮”、“小心謹(jǐn)慎”來(lái)形容該公司的國(guó)際戰(zhàn)略。

　　J.Crew2012年在100多個(gè)國(guó)家推出了網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物送貨服務(wù)，但英國(guó)的門(mén)店是德雷克斯勒領(lǐng)導(dǎo)下首批在海外開(kāi)設(shè)的實(shí)體店。他計(jì)劃2014年春季在香港新開(kāi)兩家門(mén)店。除了位于攝政街的旗艦店，在倫敦高檔購(gòu)物區(qū)布朗普頓十字路還有一家女裝精品店，銷售定價(jià)較高的J.Crew Collection系列，此外還有Lambs Conduit大街的男裝店專門(mén)銷售西裝。“我們沒(méi)有一擁而上進(jìn)入市場(chǎng)。我們不會(huì)成為一個(gè)大眾品牌。”40歲的瓦德?tīng)栒f(shuō)，“因此我們給旗下的店鋪施加了很大的壓力，務(wù)必要成功。”瓦德?tīng)栐贕ap與德雷克斯勒共事，從2004年起一直在J.Crew任職。

　　相比門(mén)店超過(guò)3000家的Gap而言，J.Crew的規(guī)模仍然較小——但它的崛起有著不同尋常的意義。雖然時(shí)尚天生就具有精英主義的特點(diǎn)，但萊昂斯淡化了這種特質(zhì)。“時(shí)尚是屬于所有人的。”她說(shuō)，“我們不會(huì)高高在上地與顧客交流。”J.Crew的精神是設(shè)計(jì)與價(jià)值并存;其羊絨織品由意大利的工廠生產(chǎn)，但成本卻低于紐約百貨商店Bloomingdale’s的同類產(chǎn)品。J.Crew的產(chǎn)品不會(huì)出現(xiàn)脫線的情況。(如果偶爾碰見(jiàn)這種情況，銷售人員會(huì)樂(lè)于為顧客更換。)2008年之后，人們愈加看重商品的品質(zhì)，與此同時(shí)，也越來(lái)越青睞“美國(guó)制造”產(chǎn)品，支持本地制造業(yè)。J.Crew明智地開(kāi)始加強(qiáng)其“優(yōu)勢(shì)合作”項(xiàng)目，包括與美國(guó)鞋類品牌Sperry TopSider、Red Wing Shoes、Alden Shoes以及戶外服裝品牌Woolrich合作。

　　雖然J.Crew的大多數(shù)產(chǎn)品都是在海外生產(chǎn)，但該公司已經(jīng)主導(dǎo)了男裝時(shí)尚的美式潮流——褶皺襯衫、做舊但剪裁合體的牛仔褲、高端戶外夾克。布克兄弟和拉夫·勞倫等老品牌都曾得益于這種潮流，“旁觀者”等后起之秀品牌也參與其中，Club Monaco這樣的大規(guī)模零售商也趨向于這種風(fēng)格——所以才推出了售價(jià)450美元的新款棒球服Varsity Jacket。

　　美式風(fēng)格已經(jīng)走向了全球。尤其是在亞洲，對(duì)于以J.Crew為首的“正宗”傳統(tǒng)品牌的需求十分強(qiáng)勁——日本購(gòu)物者在eBay上為Red Wing靴子的最高出價(jià)達(dá)到1000美元，Alden在上海開(kāi)設(shè)了一家成功的獨(dú)立門(mén)店，以美國(guó)國(guó)旗裝飾。雖然單一的“美國(guó)形象”并不存在——美國(guó)太大這個(gè)概念太過(guò)模糊——但德雷克斯勒和同事們認(rèn)定，若論哪一種美國(guó)民族風(fēng)可以走向全球，J.Crew的產(chǎn)品無(wú)疑是最有希望的。

　　J.Crew的總部位于曼哈頓庫(kù)柏廣場(chǎng)附近，是一處經(jīng)過(guò)改造的loft。11月一個(gè)溫暖的上午，街上到處都是身穿牛仔褲和針織衫的紐約大學(xué)學(xué)生，女孩子們戴著粗大的項(xiàng)鏈，男生們穿著“學(xué)院風(fēng)”的New Balance運(yùn)動(dòng)鞋。萊昂斯的影響無(wú)處不在。她坐在堆滿草圖、通風(fēng)良好的白色辦公室里，在一張大桌子旁談起了自己在公司中的角色。“說(shuō)到底，我真正希望的是人們能因?yàn)榉b而感到興奮。”她說(shuō)。萊昂斯穿著灰色的寬松長(zhǎng)褲，Comme des Garcons的海軍藍(lán)針織衫(這個(gè)品牌是J.Crew的又一個(gè)“優(yōu)勢(shì)合作”對(duì)象)。萊昂斯之于J.Crew，就如同黛安·馮芙絲汀寶之于DVF;她本人的形象與她所設(shè)計(jì)的服裝交織在一起，難以區(qū)分。但她說(shuō)，她并不是完全在為自己而設(shè)計(jì)。“你想熱愛(ài)你設(shè)計(jì)的東西。”她說(shuō)，“我不穿短褲，可我們?cè)O(shè)計(jì)了很多短褲。聊起短褲我也能勁頭十足!”