奢侈品牌正向“零售商”轉變

　　很長時間以來，奢侈品市場的成長一直是通過零售網絡的擴張來實現的。Altagamma的副主席Armando Branchini 說，“過去四十年里，對各品牌來說，零售渠道的投資是最重要的。”但現在專賣店已經不是首選的銷售渠道，購物體驗有過時的風險。未來它們有可能越來越多的扮演物流終端的角色。

　　巴黎銀行全球奢侈品部門總監Luca Solca 認為：

　　同店銷售是關鍵指標，因為它決定了投資回報率(ROI)，又與品牌的股票價格波動密切相關。每平方英尺銷售額(坪效)也是一個重要指標。品牌在對零售網絡投資前，必須對同店銷售變動進行認真的分析。

　　隨著租金成本的升高和電商的興起，新開的店面需要更多的銷售額來保證盈利。在過去幾年里，愛馬仕和歷峰集團的表現最好，而Burberry、Salvatore Ferragamo和Moncler是這方面最有潛力的品牌。

　　電商與實體零售的結合可以提高實體店面的經營效率和投資回報率，增加品牌公開上市的可能性。很多奢侈品品牌已經在加速它們的數字化進程。去年最后一個季度有28個品牌將數字化體驗提高了8%。Gucci、LV、Cartier和Tiffany 在電商方面甚至比Burberry做得還要好。”

　　一些領域的競爭日趨激烈，奢侈品品牌在新店擴張方面趨于保守。Prada和Hugo Boss等都在嚴格控制新店的開設。

　　大眾化的時尚零售商和中檔專業化品牌都在衍生設計師產品線。主打服飾的奢侈品牌Dior、Chanel和Valentino 等都在配飾領域施展身手，令手袋市場愈加擁擠。越來越多輕奢品牌涌現，如Michael Kors、Kate Spade、Tory Burch、Furla和Longchamp等。

　　Branchini還表示，歐洲央行最新的量化寬松政策可以使歐洲走出經濟停滯的窘境，得到喘息的機會。歐洲經濟可能會反彈增長，避免持續通縮的風險。”

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　　奢侈品消費者越來越見多識廣，他們更關注產品的工藝、品質等內在價值，也特別看重產地。80%的消費者將意大利作為奢侈品制造的首選地，緊跟其后的是汽車的首選產地德國和腕表的首選產地瑞士。

　　25%的奢侈品品牌有失去專屬性的風險，奢侈品的專屬性已不再是理所當然。

　　消費者對于口碑越來越敏感，以社交媒體和博客為代表的口碑傳播力量超過了雜志等傳統媒介。

　　75%的消費者渴望全渠道零售服務，比如整合送貨服務，在全渠道享受同樣的促銷力度和顧客回饋等。品牌的官網是線上消費者的首選。

　　全世界消費者的購買行為變得越來越復雜和難以預測。Ferragamo的CEO Michele Norsa表示，“真正的挑戰是征服不同地域不同年齡層的新顧客，為他們提供與品牌溝通的工具。”他認為吸引新興市場的顧客比在成熟市場開發新顧客更加重要。

　　品牌的附加價值變得更加重要。零售連鎖店Coin和Excelsior的總經理Simone Dominic主張利用一些新方法將品牌差異化，比如講述品牌故事。