GAP速度和靈活性全面落后

　　事實上，Gap和其他美國品牌要追趕Zara這類品牌很困難。比如，Zara在全球都擁有服裝加工廠，讓它擁有了一定的控制權，允許它對正在形成的潮流作出迅速的反應。這種“垂直整合”的架構讓快時尚品牌能夠不斷地把新款送到門店里，而且通常是小批量。然而，快時尚零售商們也面臨著日益嚴格的審視，因為它們嚴重依賴低薪工廠工人，其中許多人都在危險、嚴酷的環境里勞動。另外一個原因則是快時尚造成的環境影響。

　　無論如何，因為自己不擁有任何工廠，Gap找到新的設計、把新鮮款式送上貨架都需要花費長得多的時間。這家公司今年聘用了新的首席設計師，但佩克稱，他們的新產品要等到明年春天才會面世，因為這個品牌已經采購了今年余下時間所需要的大部分庫存，而這個細節也充分說明了它在速度和靈活性上落后得有多么遠。

　　“垂直整合供應鏈需要很多年才能實現，而且需要以正確的方式投入幾十億美元的資金。”紐約咨詢公司NorthHighland零售及消費者業務高級經理安德魯·比林斯(AndrewBillings)說，“這種事不可能一夜之間完成。”

　　但這并不意味著整個流程就無法提速。就算沒有自己的工廠，Gap這樣的公司“也可以和設計團隊合作，減少樣品環節的輪次，加快決策”。比林斯說，“他們或許15周之內就能拿出產品，那也比他們典型的時尚日程要快得多，因為后者要超過45個星期。”

　　此外，美國品牌還背負著正在快速消亡的購物中心文化留下的歷史負擔。預計Gap即將關閉的門店中，許多都將位于深受人流量減少和銷售下滑之苦的購物中心。一度鎮守這些購物中心的全國性零售連鎖，比如J.C.Penney以及希爾斯百貨(Sears)，同樣陷入了困境;同時，電子商務卻正在升溫。

　　相比之下，紐約消費及零售咨詢公司ThreadstonePartners董事總經理威廉·蘇斯曼(WilliamSusman)說，在美國開店的外國品牌卻獲得了最佳的商業地產帶來的提振作用。他說，海外零售商從一開始就習慣了把所有門店當作高人流量、高營業額的旗艦店來經營。

　　但衰退品牌最緊迫的任務，用零售專家的話來說就是，給已經過時的服飾產品陣營帶來一劑靈感。對于J.Crew來說，這意味著少一點時尚造型，比如它遭到普遍批評、最終積壓的“Tilly”系列超短毛衣。而對于Abercrombie來說，這卻意味著減少依靠Logo來吸引新一代的消費者，因為他們已經厭倦了赤裸裸的品牌營銷。至于Gap，這意味著重新收拾一下它旗下已經變得平淡無奇、沒有明確觀點的基本款產品線。

　　但它目前還沒有這么做。這個品牌似乎還在繼續堅持自己的基本款戰略，盡管它推出了一系列令人眼花繚亂的選擇。Gap提供了至少11個品類的女裝牛仔褲：真正緊身、緊身直筒、見女朋友、見真正的男朋友、見性感的男朋友、永遠緊身、曲線畢露的緊身、真正直筒、完美低腰、瘦長款以及綁腿牛仔褲。

　　“創意沒有方向，沒有自我，這些購物者能夠看出來。”在線時尚雜志Editorialist的戴維森·哈德森說，“Gap需要告訴大家：這兩個版型，我們認為對這一季很重要。這兩個是我們支持的款式。它們是你們完美的伴侶。”

　　H&M美國區總裁丹尼爾·庫勒(DanielKulle)對他的美國競爭對手提出了類似的建議。他說，在美國，H&M依然看到了“巨大的增長機遇，而且未來幾年都是如此”。

　　庫勒在一次采訪中說：“如果不能持續不斷地更新產品陣營，就不能一季接一季地抓住潮流，推出正確的系列。那么，顧客就會去別的地方。”“必須保持顧客的好奇心。”他說，“這樣，他們就會不斷地來到你的門店，看看今天都有什么新產品。”