服裝需求驟減，男裝竟是重災區(qū)

　　在電商平臺大力發(fā)展后，民眾對于逛街的熱情相較于十年前明顯是大幅縮減。窩在家里沙發(fā)動動手指就能買到又便宜又漂亮的衣服，讓眾多女生興奮不已，也讓眾多被強迫拉去逛街的“耙耳朵”們松了口氣。

　　奢侈品品牌告別開店即賺錢時代

　　如今，由于物業(yè)及地產(chǎn)的部分原因，奢侈品品牌通常在開店后，需要經(jīng)歷平均三年左右的養(yǎng)商期才能實現(xiàn)新店盈利，因此需要謹慎選址，斟酌投入產(chǎn)出比。也有部分恢復租金的門店，如果銷售不佳，也會開始考慮關(guān)閉或整合。

　　以成都遠洋太古里為例，以中里片區(qū)來計， 1F約3000-4000元/㎡/月，2F約2000-2500元/㎡ /月，日租金達66-134元,/㎡，物管費大致為147元/㎡/月，而定位為高端奢品的西里片區(qū)價格更高。

　　碰見這種租金日漸加貴的情況，再加上中國男人又歷來少有穿著西裝的習慣，無疑可說是雪上加霜。以前往往只有企業(yè)老板會選擇定做一兩套高檔西裝，掛在衣柜直到遇到需要的場合才會拿出來穿著。隨著如今職場一些觀念的轉(zhuǎn)變，國外奢侈品男裝經(jīng)營非常艱難，而且未來很可能更加難做，高端男裝需求正在萎縮。

　　需求萎縮 男裝成重災區(qū)

　　在全球奢侈品牌關(guān)店潮中，男裝為主的品牌成為重災區(qū)。一季度Zegna全球關(guān)閉門店數(shù)量高達15家。不久前，Gucci關(guān)閉了位于意大利米蘭的歐洲惟一一家男裝專門店，并已經(jīng)完成了品牌最后一次單獨男裝周，今后將會以“男女裝共同發(fā)布”的形式走上T臺。

　　兩三年前，一眾奢侈品品牌曾將男裝作為接替女裝業(yè)務的新增長引擎，包括路易威登、開云集團、愛馬仕等紛紛加大對男裝業(yè)務的投入，開發(fā)生產(chǎn)線，增設門店。品牌鎖定高端男性消費群的同時也同樣瞄準了中國市場。

　　但是中國男裝奢侈品市場卻從去年起急劇下滑。Zegna公布的2015財年業(yè)績數(shù)據(jù)顯示，收入同比跌幅為21%，凈利潤則更是下滑45%。此外，主營男裝的Hugo Boss也遭遇中國市場的拖累。其近日公布一季度業(yè)績時顯示，銷售額同比下跌3.7%，凈利潤銳減3710萬歐元，創(chuàng)下近六年跌幅之最，因此而提出將在中國市場關(guān)店，并通過降價手段等，希望渡過難關(guān)。

　　本土男裝依然身處寒冬

　　在今年一季度已經(jīng)公布財報的上市男裝企業(yè)中，幾乎普遍都未能實現(xiàn)利潤增長。例如七匹狼、九牧王、報喜鳥3家凈利潤均出現(xiàn)了下滑或者零增長：七匹狼的凈利潤同比減少5.18%，報喜鳥凈利同比下滑幅度更大，達到了86.16%，而九牧王凈利潤同比僅增長0.36%。

　　而從門店縮減角度來看，貴人鳥2016年新開零售終端71家，關(guān)閉零售終端148家;雅戈爾截至報告期末，銷售網(wǎng)點較年初減少35家;美爾雅品牌加盟聯(lián)營店關(guān)閉2家門店;九牧王新開直營店12家，但關(guān)閉23家。

　　在面對開店和人工成本增加，傳統(tǒng)百貨模式?jīng)]落，電商平臺大軍壓境，消費人群結(jié)構(gòu)改變等因素的影響，消費者購買行為逐漸趨向理性，而海外購、服裝特賣網(wǎng)站、設計師品牌興起等因素，也使消費者相較過去有了更多服裝購買渠道。