山本耀司談時裝的設計

　　服裝設計大師山本耀司，聽他說說自己對時裝、風格、大時代的感受。以此拉開2015中國時尚權力榜的序幕。

　　山本耀司曾經在法國學習過時裝設計，但他并未被西方同化。西方的著裝觀念往往是用緊身的衣裙來體現女性優美的曲線，山本則以和服為基礎，藉以層迭、懸垂、包纏等手段形成一種非固定結構的著裝概念。

　　山本喜歡從傳統日本服飾中吸取美的靈感，通過色彩與質材的豐富組合來傳達時尚理的念。西方多在人體模型上進行從上至下的立體裁剪，山本則是以兩維的直線出發，形成一種非對稱的外觀造型，這種別致的意念是日本傳統服飾文化中的精髓，因為這些不規則的形式一點也不矯揉造作，卻顯得自然流暢。在山本耀司的服飾中，不對稱的領型與下擺等屢見不鮮，而該品牌的服裝穿在身上后也會跟隨體態動作呈現出不同的風貌。

　　山本并未追隨西方時尚潮流，而是大膽發展日本傳統服飾文化的精華，形成一種反時尚風格。這種與西方主流背道而馳的新著裝理念，不但在時裝界站穩了腳跟，還反過來影響了西方的設計師。美的概念外延被擴展開來，質材肌理之美戰勝了統治時裝界多年的裝飾之美。其中，山本把麻織物與粘膠面料運用得出神入化，形成了別具一格的沉穩與褶裥的效果。擅長于新面料的使用也是眾多日本設計師共同的特點。

　　山本耀司品牌的服裝以黑色居多，這是沿襲了日本文化的風格。山本耀司尤其以男裝見長，并以黑色居多其Y&y品牌線的男便裝利于自由組合，并配以中價策略，贏得了極大成功。

　　對于西方人來說，始終與西方主流時尚背道而馳的山本耀司是個謎，是個集東方的細致沉穩和西方的浪漫熱烈于一身的謎。而他的時裝正是以無國界的手法，把這個迷的謎底展示在公眾的面前：模特轉身的剎那，你會發現他的衣裙無論背面或正面都是一樣的漂亮!這就是高級時裝工藝在高級成衣中的應用，每個細節都同樣的精彩，無懈可擊。

　　對于他的服裝，人們喜歡引用他自己的一句話來加以解釋：「還有什么比穿戴得規規矩矩更讓人厭煩?」這句話也被放在他的服裝標牌上，完全精準表達了其服裝設計的品牌精神。在他之前，歐洲時裝界只流行線條硬朗的衣裳，而他用層層迭迭、披披搭搭的配襯方式來處理輕逸的布料，使衣服看起來自然流暢，所以山本耀司的飄逸衣風實有如當頭棒喝震撼了整個歐洲時裝界。從上個世紀開始，讓亞洲人的美學意境在全盤西化的現代設計里產生奇跡，這就是山本耀司的本領。

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　　高緹耶在去年完成2015春夏女裝后宣布取消成衣線，專注于高級定制。說來也是，成衣所謂的實用性不免令他拘束了手腳，而高級定制則是他最能發揮創造力的領域。

　　“Jean Paul Gaultier的時尚世界”巡回展進入第十站了，這次是回到了設計師的母國法國巴黎。此次展覽于巴黎大皇宮內進行，以多種媒介方式展示了高緹耶從70年代至今，一共175件服裝設計作品(之前的展覽中為140件)，展品包括資料圖片、紀錄片、后臺視頻、音樂視頻以及舞臺展示等。展覽會一直延續到8月3日結束。值得一提的是，高緹耶生平第一個秀展(于1976年)就發布于屬于巴黎大皇宮一部分的天文宮內。

　　這個集合高緹耶“幾近”一生非凡作品的巡回展覽已經歷時4年了，從2011年6月17日的第一站蒙特利爾，途經達拉斯，舊金山，馬德里，鹿特丹，斯德哥爾摩，布魯克林，倫敦和澳大利亞之后，終于回到設計師的母國。四年中，展覽接納了來自各國超過150萬的參觀者，之后還會持續下去，高緹耶告訴style.com巡展的下一站會是德國慕尼黑。先來看看往屆展覽的現場是怎樣的。

　　“我當時設計只是為了表達自己，現在看來當時的草圖顯得稚嫩笨拙，雖然充滿創意，但不成體系。而且我也很快意識到，畫出來的草圖和真正制作出來的服裝之間，存在巨大的差距。”高緹耶說。終于在18歲生日那天，他成為了皮爾·卡丹的助理，開始了自己作為一個設計師的一生。

　　我們之前寫過最能代表高緹耶本人的布列塔尼條紋(戳這里)，但是作為一個痛恨無意義重復的高產設計師，他的經典設計豈止如此。巡回展覽中展示了高緹耶大量戲劇化的驚人設計。看圖說話。

　　說是經典，其實還是會有一點點驚嚇到吧。但是他那無所不用的創造精神帶給時裝源源不斷的活力。高緹耶在80年代初就因錐形胸衣和男士裙裝而轟動時裝圈，在破舊立新的精神下，不僅熟練玩轉性別元素，還將全球各國的文化元素融合進去。可以說，沒有任何一種設計是高緹耶不敢嘗試的。