Maison Margiela創始人去世 誰是設計師品牌被忽略的關鍵角色

　　人們總是忽略的一點是，很少有設計師能夠兼顧創意和商業，成功的設計師品牌背后通常都有一位發揮關鍵作用的商業伙伴。成功的設計師品牌必須是商業與創意之間的配合與平衡，無一例外。

　　Maison Martin Margiela聯合創始人及設計師商業伙伴Jenny Meirens于本月1日病逝。曾與Meirens共事多年的前品牌通訊總監也證實，73歲的Meirens在意大利Puglia大區的住所內去世。Martin Margiela的Instagram賬戶上發布了一張Jenny Meirens與Martin Margiela擁抱的照片以表悼念。與設計師Martin Margiela一樣，Meirens很少公開露面，但她被譽為時裝屋Maison Martin Margiela背后的“商業大腦”，在這個八十年代創立的時裝屋中發揮重要作用。

Maison Margiela Instagram賬戶發布的悼念照片

　　這條新聞并沒有在大眾媒體中引起太多波瀾，與之相反，時尚業界的反響卻非常強烈。Calvin Klein創意總監Raf Simons在接受采訪時表達了他對Meirens的思念，他認為Meirens塑造和改變了人們感受時尚的方式，起初是通過她在比利時的店鋪在比利時通過她的店鋪，后來則是通過Maison Martin Margiela在全球范圍內的影響力。

　　安特衛普時裝博物館的MoMu首席策展人兼總監Kaat Debo表示，大家都知道Meirens是Maison Martin Margiela的聯合創始人，但人們總是忘記，與一個默默無聞的年輕設計師開始合作并不是一個簡單的決定。“時尚界比以往任何時候都需要像她這樣的女人，敢于為年輕人才投資，敢于信任他們的潛力。”

　　安特衛普精品店Coccodrillo的主理人、80年代比利時時尚先驅者之一的Geert Bruloot則認為，“不能低估Meirens在比利時時尚后期成功中發揮的作用。”

　　那么Jenny Meirens到底是一個怎樣的人?她在這間時裝屋的背后到底發揮了怎樣的作用?

　　在創立Margiela之前，Jenny Meirens是一名布魯塞爾企業家，她開設了Crea等多家買手店，代理Andrevie，Montana和Yohji Yamamoto等設計師品牌。 1984年，她開設了布魯塞爾首個Comme des Gar?ons門店。她也被認為是1982年成立的比利時金紡錘獎(Golden Spindle Award)的發起者之一，這個獎項幫助該國年輕設計師在國際舞臺上展露頭角起到了重要作用。

　　八十年代，正是川久保玲、山本耀司等日本設計師在歐洲大放異彩的時期。一批來自比利時安特衛普皇家藝術學院的學生開始受到日本設計理念的影響，形成了一股新勢力。這其中包括以解構主義聞名的Martin Margiela，還有比他晚一年畢業的“安特衛普六君子”，他們是Walter van Beirendonck，Ann Demeulemeester，Dries van Noten，Dirk Van Saene，Dirk Bikkembergs和Marina Yee。Martin Margiela經常被誤認為是安特衛普六君子之一。

　　在安特衛普六君子中，除了Walter van Beirendonck，Ann Demeulemeester和Dries van Noten，其他設計師近年已經少有動靜。而Martin Margiela的個人品牌也成為七個品牌中商業化最成功、最持久的品牌。盡管其定價可與奢侈品牌比肩，該品牌至今擁有眾多擁簇，保持著前衛而特別的稀有感。

Maison Margiela位于巴黎的店鋪

　　品牌的成功與Martin Margiela顛覆時尚體系的設計理念有關，但更歸因于比利時企業家Jenny Meirens的挖掘。在Martin Margiela還默默無聞時，Meirens就看中了他的才華。1983年，兩人相識于由Meirens擔任評委的金紡錘大獎上，Martin Margiela是當年的參賽選手，Meirens由于偏愛Margiela的作品與其他評委產生了爭執。比賽結束后，Meirens給Martin Margiela一周的時間，將他的作品放在她的店鋪Crea中售賣。此后Martin Margiela開始正式進入時尚行業，1984年開始擔任Jean Paul Gaultier的助手。1988年他辭職，與Meirens在巴黎共同創立了時裝屋Maison Martin Margiela。該品牌逐漸發展處高級定制和成衣線，涵蓋從女裝、男裝、首飾、鞋履、香水、家居用品等多個產品品類。Meirens負責打理除創意之外的所有事情，為Martin Margiela留足了創意空間。

　　Martin Margiela為時裝界帶來了顛覆傳統華美時裝的美學理念，用解構手法和新材料設計出被很多人認為“古怪”的前衛設計，打造出與傳統性感女性形象背道而馳的形象。在他的時裝秀上，模特經常帶著面具，面部特征被模糊，令觀眾將注意力放在衣服本身上。而在實體店鋪中，店員清一色的白大褂制服，用數字代表的單品類別，用衣服上的白色縫線作為品牌標志而取代品牌標簽等做法，都創造出了Margiela式的獨特表達體系。

　　除了顛覆性的設計理念，Martin Margiela還推出了分趾鞋、釘珠面具等標志性單品，為品牌的商業成功提供了更多支持。

Maison Martin Margiela 1996年春夏系列

　　2002年，Meirens認為已經將品牌帶到應有的位置，并對時尚業開始感到厭倦，于是決定退休。她將股份出售給意大利上市集團OTB，意大利著名的時尚投資人Renzo Rosso持有約90%的集團股份，該集團旗下擁有Diesel、Marni、Paula Cademartori、Viktor&Rolf、John Galliano等品牌。出售給OTB后，Maison Martin Margiela更名為Maison Margiela。Margiela本人也于2009年辭任創意總監一職。

　　退休后，Meirens居住在意大利Puglia大區的海邊別墅中，幾乎銷聲匿跡，直到最近參與拍攝了一部名為“We Margiela”的紀錄片，該紀錄片計劃于今年底發行。Meirens在紀錄片中說，“當你想要迎合他人的時候，你將無處可去，什么都得不到。你必須要讓自己和別人區別開來。長此以往，你就可以擁有對固有體系不予理睬的自由。”

　　Martin Margiela卸任后，品牌設計在很多年時間里由團隊共同完成，直到John Galliano 2014年加入品牌，開始擔任創意總監。在反猶太言論事件后的打擊后，John Galliano在Maison Margiela東山再起。有數據顯示，在John Galliano加入品牌之前，該品牌的業績已經開始爬升，并于被收購后的第10年即2013年開始盈利，目前銷售額約為1.13億美元。

圖為Martin Margiela的香港第一家店鋪

　　在創始人雙雙隱退后，Maison Margiela依然延續了創意與商業上的成功，這在時尚界并不多見。能夠實現這一點的關鍵在于，Meirens與Martin Margiela為品牌奠定了明確的創意調性和商業規則。在Meirens建立的商業規則之外，就是Martin Margiela充分發揮創意的空間，兩者的結合為品牌賦予了可持續發展的活力。當時裝愛好者向Maison Margiela致敬時，往往忽略了作為聯合創始人的Meirens。然而對于設計師品牌而言，構建品牌商業架構的職業經理人角色至關重要。

　　為什么設計師品牌需要一位出色的職業經理人或商業伙伴?

　　首先，設計師與商業伙伴的搭檔已經成為品牌的基本架構，這在成熟的奢侈品牌也非常常見。Gucci CEO Marco Bizzarri自接管Gucci的兩年時間以來，品牌實現質的飛躍，一舉成為最受千禧一代消費者青睞的奢侈品牌，并成為母公司開云集團業績的主要驅動力。Marco Bizzarri在接受采訪時表示無論是產品設計、包裝、門店陳列還是數字化營銷方式的成功轉變，都離不開他提拔的創意總監Alessandro Michele的默契配合。

　　為更好地支持Alessandro Michele，Marco Bizzarri表示Gucci位于米蘭的新總部已全權交給Alessandro Michele自由創作，更被視為他的個人展廳。可以說，Gucci的翻身得益于Marco Bizzarri與Alessandro Michele在商業與創意兩方面的同時發力，也有賴于Marco Bizzarri給予創意和設計人才的尊重與自由空間。

　　Chloé近年來的成長也得益于Chloé CEO De La Bourdonnaye與品牌前任創意總監Clare Waight-Keller之間的配合。Clare Waiht-Keller曾在媒體采訪中表示，“我很榮幸與這樣一個給予我足夠支持和敢于冒險的CEO一起工作。”Clare Waight-Keller與De La Bourdonnaye幾乎同時間加入品牌。“工作剛開始我們關系十分密切。我們都是初來乍到，想要有所作為把品牌推向另一個高度。”

　　Prada集團的Miuccia Prada和丈夫Patrizio Bertelli同樣實行設計師與商業伙伴的搭檔模式。Miuccia Prada是Prada品牌創辦人Mario Prada最小的孫女，她與丈夫Patrizio Bertelli一同擔任 Prada 集團的聯合主席，分管集團產品研發和市場開拓。

　　Tom Ford與Domenico De Sole也是多年來的黃金組合。Tom Ford在Gucci擔任創意總監時，Domenico De Sole擔任Gucci集團主席。在后者的支持下，Tom Ford重振品牌，憑借顛覆性的性感風格革新了Gucci的品牌形象。二人在2004年離開Gucci，共同創立Tom Ford同名品牌，Domenico De Sole擔任品牌董事長。

　　不久前因Met Gala再次掀起熱度的川久保玲和丈夫Adrian Doffe同樣也是工作搭檔，后者扮演著與Jenny Meirens相似的角色，目前擔任Comme des Gar?ons和Dover Street Market主席一職。川久保玲多年來專注創意，為人低調，Adrian Doffe則負責公司運營和對外宣傳。盡管川久保玲英文很好，但是媒體采訪時Adrian Doffetong通常擔任川久保玲的翻譯，相當于“發言人”的角色。

　　再比如Calvin Klein與Barry K. Schwartz。美國商人Barry K. Schwartz用1968年借來的一萬美元與童年朋友、時裝設計師Calvin Klein合作成立了Calvin Klein Inc.，由Barry K. Schwartz擔任集團首席執行官，如今Calvin Klein已經成長為擁有數十億美元業務的服飾制造商。其他案例還包括Matthew Williamson和Joseph Velosa，Giorgio Armani和Sergio Galeotti等。此外，還有很多搭檔不合的案例，例如提前下臺的Ralph Lauren CEO Stefan Larsson與集團創始人Ralph Lauren，前者僅在任一年零兩個月。

　　尋找專業商業伙伴或職業經理人的另一個原因是，品牌運營的過程非常復雜，創意和商業往往不能兼顧。無論是經驗豐富的奢侈品牌創意總監還是初出茅廬的新興設計師，即使設計師同時擁有出色的商業才能，也無法令他在繁忙的時尚業日程中平衡二者。最近的案例就是Burberry前CEO 兼創意總監Christopher Bailey，本周他正式卸任CEO職務，保留創意總監職位，專注發展創意。過去六個月內，Marco Gobbetti擔任亞洲臨時執行主席，7月5日起正式接任CEO一職。據彭博社報道，Christopher Bailey自2015年起就向董事會提議尋找商業幫手，“對我來說，有沒有CEO這個頭銜并不是什么重大決策。”

　　顯然，首席執行官在創意與商業之間進行艱難平衡拖累了集團的決策效率和業績增長，據財報數據顯示，Burberry利潤連續三年下跌。關鍵市場如亞洲，尤其是中國和香港市場對品牌的需求正在下跌。品牌創意總監Christopher Bailey作為CEO在任期內沒有交付出投資者希望看到的運營成果。今年第一季度Gucci強勁增長推動母公司開云集團銷售錄得增長30%，而Burberry的銷售增長僅錄得2%。目前，Christopher Bailey已組建全新創意團隊，將Dior原女士皮具首席設計師Sabrina Bonesi和銷售總監Judy Collinson招致麾下。

　　創意總監兼職品牌管理可以被視為掌握品牌控制權的有力舉措，卻也是品牌進一步擴張的阻力。兼任兩職的設計師品牌還包括意大利設計師Neil Barrett，盡管該品牌由設計師的伴侶Carlo Barone Lumaga擔任首席執行官，但有知情人士透露，Neil Barrett在負責創意之余還事無巨細地參與到公司管理中，甚至包括店鋪裝修。盡管該意大利品牌的商業化已經進行得非常成功，但由于權力的集中以及有限的精力，該品牌一直未能在全球進行廣泛擴張。

　　而對于年輕設計師而言，職業經理人的資源支持和專業指導意見尤為重要。年輕設計師往往偏重創意，而管控生產流程和商業推廣則是他們的短板。在國內年輕設計師中商業化最為成功的MS MIN同樣得益于設計師劉旻的英國丈夫兼商業伙伴嚴儀安(Ian Hylton)。嚴儀安曾任職寶姿男裝部創意總監，對品牌運作有著豐富的經驗。在他的推動下，MS MIN幾乎跳過了初創品牌的探索階段，直接進入了成熟的商業化運作中。

　　不過目前在國內，時尚行業職業經理人仍然是稀缺資源，因此棟梁買手店等新型平臺填補缺口，為陳安琪等一批新興設計師提供商業上的指導。 但是總體而言，品牌是否有職業經理人，以及經理人成熟度將決定著中國設計師是否可以走得更遠。

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