鞋品面平版樣設計

　　不論半鞋楦鞋跟的高度，在具體鞋楦設計的樣板上，一定要盡可能大。這是保證樣式正確的關鍵。

　　女高跟鞋半面平版 一個處理方法是：用我們稱為船形女鞋沿口線或高跟鞋沿口線的東西。在任何鞋款上，這條線一定不能偏，而且要很準確 — 即使是男鞋也一樣 — 因為這條線決定鞋樣的斜度和翹度。實際上，這種半面平版比傳統的全面平版有很多優勢。

　　我們盡量制作出展平的圖樣，能表示出鞋楦表面的面積、尺寸和形狀。如果開始的形狀平坦，或者比較平坦，那么在整平程序中變形的可能性就小一點，半面平版做出的基本樣也能更準確一些。變形最大的地方是：腳趾、腳跟、內腰、腳背和錐體中心線。難怪這些地方也是最難制楦的地方，因為如果鞋楦表面的記錄過多或者過少，就會由此影響鞋面圖樣過多或過少，這些問題都要在這一步調整過來。

　　以腳背和錐體為例，這些地方沒有必要準確地復制中心線處的距離。在展平程序中，高跟鞋楦該部分中心線長度損失可以高達17%，那為什么還要在大批量生產的基本樣里做這個呢?如果設計需要高度前移，當然要記錄這些設計線 — 但不必在基本樣階段。展平“全面平版”的過程出現偏差，也會使斜度緩和。 每個鞋楦都有一個盡可能完美的基本樣，如果可能的話，所有的設計和圖樣都應該建立在這個基礎上。但有些時候，卻很不現實 — 比如，為了讓鞋樣更可行，制樣過程中需要做出翹度或者緩和坡度。 一個設計師永遠要明白，他/她什么時候超出可接受的基本形狀了，并且要評估其影響。用高跟鞋半面平版，可以為任何款式制作非常準確的基本樣，從帶有鋼頭的安全靴到高腰女士涼鞋。對傳統人士來講，這樣做可能有點奇怪，但是卻很好用，如果額外的設計內容可行的話，還可以直接加上去。

　　另外一個經常被忽略的問題是：制作半面平版一定要合適鞋楦，不必考慮樣線或者之后如何做鞋面。它的形狀一定要最適合鞋楦。當在設計標準上加上樣線時，可能需要做些更改。比如，在腳背或者楦錐半腰處鞋喉頂部，鞋口點可能需要提高一點。

　　最重要的是：無論如何不能讓這些因素影響基本樣的形狀或斜度。可以使用縫合線或其他辦法，對設計標準或部分圖樣進行改動。通常不會出現這種問題，因為這樣會形成不合適的樣或鞋面。太多設計師和裁樣師沒法把他們的圖樣添加到準確的基本樣上，還有些時候，他們做了一些改動，尤其是斜度和翹度的改動，其實并沒有必要。

　　這一點在鞋業設計上非常關鍵，不但影響合腳度，而且影響所有款式的外觀。每個鞋楦都有其鞋口點(vamp point)位置，很容易立即測量出來。如果鞋口點位置有偏差，尤其是如果鞋口點偏離前部中心線，制圖的斜度會緩和下來，隨后會產生的相關問題。{page_break}

　　鞋楦的全面平版有4面，4面里有鞋楦的形狀和表面積，鞋楦盡可能地按平版準確記錄：

　　A最重要，但是我們最后再談。

　　B是鞋楦底邊或者“幫腳線”。他的大致形狀很重要，但是可以在隨后的制圖里更改，以適應鞋面材料厚度和彈力的不同。

　　C是鞋楦的背部曲線。這部分可以有輕微變化，依據結構、變硬的材料或者技術而變化。后點定位在這條線上，其準確位置很關鍵。

　　D是鞋楦頂邊。任何鞋款如果把設計建立在這條線的基礎上，都有點怪。在任何情況下，此處都可以在后面的程序中處理，可以暫時先忽略。

　　A是鞋楦的前部中心線，會成為制圖和鞋面的中心線。除非沒辦法，否則在任何設計或制圖上，這條線絕對不能改，因為這條線控制著圖樣的斜度和翹度。如果鞋面設計超過鞋口點，組合制圖的基本設計標準也要超越同樣的曲線和角度。用縫合線把線A的樣式縫進鞋樣和鞋面是個理想的解決辦法。

　　經驗證明，這是鞋業設計和制圖的基本規則，但不幸的是，太多制鞋商要么不能完全理解其重要性，要么就干脆忽視這個原則。曲線在設計概念和第一次制圖中間的某個環節被展平了，于是問題出現了，問題會對最終成品是否合腳、時尚和利潤大小都造成影響。

　　不論制圖系統是手工的，還是CAD/CAM，基礎圖都經常會改變，可能是因為使用者順手吧。但是這個問題對工廠和最終的穿鞋者卻肯定會造成傷害。其實，這兩種系統都可以很容易避免此類問題。

　　比如，帶彈性加固片的鞋，鞋口中心折疊線的定位會傾向于比較隨便。很多人不理解高跟鞋平版理論，也不明白鞋口點與鞋樣四分一線或者頂線相關。同樣，側面彈性的靴子也一樣，其船鞋鞋口和彈片定位之間關系密切。這部分必須做好，即使鞋面部分需要緩和點或者做翹度。

　　船鞋的最重要特性就是：任何正常的腳型都能輕松穿脫，不需要調整就可以很合腳。遠遠高過腳背的鞋，比如翹度三角片款或者綁帶牛津或德比款要有從高跟鞋線開始的調整和穿/脫工具 。除非是考慮到造型或者時尚的原因，否則這樣做沒有什么實用價值。