奢侈品皮具集團面臨轉型考驗 急需重爭高下

　　“過去十年，中國的零售業太容易賺錢，幾乎處處是待挖的金礦。”零售行業的高層在不同場合表達對過去“黃金十年”的留戀。經濟形勢的持續向好與迅速膨脹的購買力，曾讓國內外知名品牌廠商幾乎能夠“躺著賺錢”。零售行業的銷售額一再創出新高，吸引了各個層級的國際品牌紛紛涌入中國市場搶灘。

　　然而，最好的光景似乎已經過去。經濟增長趨于平緩、電子商務迅速崛起、國家三公經費的嚴格控制等等因素，正成為傳統零售行業無法躲開的三道難題。

　　門店開關數量已是幾家歡喜幾家愁，在中國習慣了日進斗金的奢侈品、快時尚集團正被迫面臨著棋至中局的轉型考驗。各家外資集團也急需在新的業態中重新開始一爭高下。

　　一線城市飽和：“血拼”二三線

　　4月中旬的上海，A&F上海旗艦店門前一群熱辣型男模，成為微博、微信等客戶端的熱點話題之一。這正是美國高端休閑服飾品牌Abercrombie&Fitch(A&F)為中國內地首店開業前做的營銷。

　　今年3月初，英國知名快時尚品牌NewLook在上海正式推出首家門店，宣告全面進軍中國市場。其從產品定價到目標客戶人群，均與ZARA、GAP、H&M、C&A、無印良品以及優衣庫等品牌類似。

　　眼下，僅上海徐家匯(行情股吧買賣點)商圈一地，便集中了上述所有品牌的多家門店，“對街叫賣”的競爭態勢堪稱白熱化。業界專家口中“一線城市快時尚飽和化”的擔憂正一步步變成現實。

　　然而，在消費熱情理性蒸發之前，即便如此高密度的店鋪格局和白熱化的競爭態勢，依舊未能影響快時尚集團門店布局的速度。這些企業在一線城市全面比拼開店數量、坪效指標的同時，還將競爭逐漸向二三線城市蔓延，“刺刀見紅”的激烈競爭堪稱罕見。

　　記者得知，2014年，H&M母集團Hennes&MauritzAB將在中國新開80-90間門店，這一新店數量屬其全球市場之最。來自西班牙全球最大服裝零售商InditexSA(Zara母公司)今年在華新開門店數亦將保持在50家以上。

　　除此之外，截至上一財年底在華擁有超過80家門店的GapInc.(蓋璞集團)，上月也將旗下平價品牌OldNavy首次引進中國，并計劃在本財年內增設30家Gap品牌商店和5家OldNavy分店，從而使其中國店鋪數量突破100間。

　　日本家居生活連鎖無印良品也在近期透露高速擴張的意愿，其高管表示希望未來在華門店數能從現在的100家拓展到1000家。

　　如此數量級別的門店顯然不會全數集中在一線城市，對二三線城市的培育早已被各家集團提上議事日程。

　　然而，渠道的拓展并非一蹴而就。一位知名服裝企業的負責人告訴記者，在國內的一線城市，外資的快時尚品牌業務可謂順風順水，因為這部分市場與海外成熟市場相當接近。不過，在其他城市的情況可能就不一樣了，“二線城市半了解、三線城市不了解、四線城市根本抓不住”。

　　而且，中國各二三線城市之間的情況也是差別巨大，如成都等城市的消費水平、理念與一線城市比較接近，快時尚的推進自然會順利一些。但也有不少城市距離真正接受快時尚還有一段路要走，這些市場目前仍是國產品牌主打的天下。這位負責人直言，最困難的一點，便在于這些外資企業如何在花費資源培育市場和捕捉市場先機方面取得平衡。

　　值得注意的是，通常這些大型外企的決策和協調，往往依賴于其全球范圍內的架構。但總部核心的決策方又往往遠離中國實體市場，這現狀有可能在外資時尚巨頭深耕二三線城市時產生掣肘。