原創設計品牌發展，為何那么難?

　　縱觀中國服裝當代發展歷史，從80年代取消全國布票購買制至今，中國服裝紡織業在近30年間得到了空前的發展機遇，經歷了從數量型、質量型到品牌型的產業升級過程。2013年官方數據統計，全國服裝鞋帽、針紡織品的零售額達11414億元人民幣。僅以深圳地區服裝行業為例，該總產值已經達到了1800多億人民幣。在這樣的數字面前，我們可以清晰的看到中國服裝的巨大產業量級，以及對中國整體國民經濟產業所產生的影響。

　　國際市場一直對我國如此巨大體量的產業群“愛慕已久”，從80年代開始在中國建立建設生產代加工型企業，大量服裝紡織品出口，再到90年代初期由意大利頂級男裝品牌杰尼亞率先來華開設專賣店，上至國際頂級服裝品牌下到平價快時尚品牌，國際服裝產業在品牌文化的攻勢下全面開始了對我國服裝市場的又一次“搶占”。無論是中國服裝業自身成長的主動需求還是參與不可避免的全球化產業競爭的被動要求，中國服裝產業被放置于由生產制造到品牌文化的產業轉型的歷史時刻，在面對成熟完善的國際品牌集團的強有力競爭時，我們來不及慢慢學步，只有快速調整狀態迎頭對抗這場沒有硝煙的戰斗。

　　如何從勞動密集型的生產制造轉向高價值態的品牌營銷?中國服裝產業在探求一條適合國情適應趨勢的發展之路。而此時，原創設計因為可以為產品、品牌帶來真正的核心競爭力而受到了業內企業的日益關注。從第一夫人彭麗媛出訪服裝首選廣州服裝品牌“例外”到2014年APEC峰會上，各國領導政要及夫人對中國新式禮服的稱贊，原創設計服裝品牌及原創設計師都得到了從政府到民間的廣泛重視。

　　但今天，我們看到的卻是“原創設計服裝品牌”一片繁榮景象的背后，是企業的舉步維艱和品牌的勢單力薄，究竟，為什么原創設計品牌的發展，那么難呢?

　　原創設計服裝品牌發展難題之

　　有設計無管理

　　原創設計是設計業的精髓，最能激發個人的創造性并推動產品研發水平的提升，服裝設計師與藝術家一樣需要不斷尋求靈感、常常處于創作狀態。但另一方面，服裝設計師與藝術家的最大區別在于，藝術家可以獨立的完成某一作品，但設計師不行，無論是多么精彩的設計，都要經過產業鏈的整合，不經過開發、生產的過程就不能形成真正的產品;不經過銷售和推廣的環節就不能與消費者實質性接觸，因此如何將才華轉化為有競爭實力的、受歡迎的、高附加值商品，這其中需要“管理體系”貫穿始終。中國服裝品牌發展至今，我們或許能對每一界的金頂獎得主、十佳設計師們娓娓道來，但是赫赫有名的服裝品牌管理職業經理人和專業團隊卻是少之又少，目前活躍在一些大品牌的管理團隊還多半是土洋結合或全盤西化。最近影響較大的就是剛剛從李寧品牌離職的韓裔美國人金珍君，他曾任職于達芙妮鞋業，后2012年加入李寧，任公司執行董事及執行副主席全面負責品牌的運營管理。而金珍君與李寧的黯然分手，也給業界帶來了一場關于“品牌發展是否需要引入職業經理人”的大討論。

　　當設計與管理脫軌之后，不但影響了設計與產品之間的合理轉化，而且會嚴重影響設計的實現和延續性發展。所以我們常常可以見到幾個人規模的原創設計師品牌是能存活的，但是一旦幾十人就會出現各種問題，陷入到混亂的局面。另外一個角度，缺少高效的管理模式，將使設計的配套成本增加，如生產成本、運營成本、倉儲物流成本、銷售成本、推廣宣傳成本等等，在品牌弱小缺少市場定價權的情況下，原成本過高就意味著經營風險的加大，削弱了品牌的市場競爭能力。

　　原創設計服裝品牌發展難題之

　　風格不穩定

　　原創設計服裝品牌的運營體系中，擔任設計師或者創始人的主導作用很大，特別是品牌發展初級階段，設計師個人的審美形態、性格喜好常常會影響到品牌的風格，這也導致了，品牌風格因為受設計師個體的影響較大而存在了不穩定性，經常會出現一個品牌在一年之內推出的幾個系列產品，單獨看每個系列都可圈可點，但是陳列在一起的時候，受眾會感覺很雜很亂，調子不統一，這就是品牌風格不穩定的現象。還有一個現象就是某些設計師工作比較隨性，缺少整體規劃，這也導致產品生產銷售周期可能會與市場機會、時間節點不一致，從而影響了品牌的正常發展。

　　原創設計服裝品牌發展難題之

　　重設計輕營銷

　　同樣是服裝設計品牌，原創設計品牌的規模卻往往較小。究其原因，這與品牌在后期市場發展階段缺少與品牌定位相得益彰的營銷策略是有密切關系的。在市場產品量極其豐富的情況，供大于求導致了“酒香不怕巷子深”的時代已經成為了過去時。即便是再出色的設計作品，沒有適度的市場營銷手段相配合，也終將很難在競爭那么激烈的服裝成熟市場上一展拳腳。而對于一個品牌而言，規模小卻意味著風險大，參與競爭和抵抗風險的能力不足，最終使精彩作品卻落得“養在深閨無人識”的局面。以下圖標中截取的數據是根據淘寶第三方數據平臺提供的某原創設計師品牌的月銷售額及相關銷售數據的統計情況，在這個表格里我們可以清楚的看到該品牌店創建于2013年5月份，在運營了18個月以后，最新統計近30天的銷售金額才僅僅4668元。

　　原創設計服裝品牌發展難題之

　　重個性輕市場

　　原創設計服裝品牌因為有著“原創”的帽子，所以被很多人誤認為這類品牌及其產品就意味著“新奇特”。其實不然，每一個品牌都應該有其明確的市場定位，她服務的是目標顧客的群體，她適應的是目標顧客的需要，而不是一味盲目的追求新奇特而忽略或者夸大顧客的真實要求。同時，一個越是風格鮮明犀利的品牌，就意味著她的受眾群體相對狹小，眾所周知，目標市場的大小也客觀的決定了這個品牌未來發展的空間。作為日本家喻戶曉的快銷時尚成衣品牌優衣庫UNIQLO，其母公司迅銷公司FASTRETAILING。FAST(迅速)+RETAILING(零售)體現了如何將顧客的要求迅速商品化、如何迅速提供商品這一企業根本精神，也表達了企業期望成為擁有快餐文化這一世界通用理念的零售企業界的信念。這個理念是指通過全世界統一的服務、以合理可信的價格、大量持續提供任何時候、任何地方、任何人都可以穿著的服裝。因此他們擁有獨特的商品策劃、開發和銷售體系，從而實現店鋪運作低成本化。2013年8月期(2012年9月-2013年8月)優衣庫品牌全球綜合凈銷售額達到1萬億日元。為什么優衣庫能實現如此高額的銷售額，就風格定位而言，他是最簡單的大眾化風格，“百搭易穿”使得這個品牌能被更龐大數量的顧客所接受，換成老百姓的話說，也許你穿了優衣庫沒那么個性但是最起碼不會難看，這也造就了這個品牌能獲取龐大市場份額的成功機會。

　　上海紡織協會秘書長劉寅峰在采訪時毫不諱言：“國內設計師創建品牌后能生存發展的少，就我所知道的，圈內真正能賺錢的設計師品牌不會超過三成，很多都在為他人做嫁衣。”不難看出，風格越是尖銳犀利的品牌的市場銷售量級一般都較小，盈利率比較難確保。但不可否認的是，那些能夠兼具風格與市場雙重性并將規模做到覆蓋全國市場年銷售額數億的品牌，如廣州的例外，上海的素然，杭州的江南布衣等等是非常值得欽佩的，這類品牌經歷了市場的嚴峻考驗，極具產業研究價值。

　　誠然，任何事物都有其兩面性。當我們審視原創設計服裝品牌在發展中遇到的種種難題時，這未嘗不是中國原創設計服裝品牌快速做強做大的機會所在。挑戰和機遇并存，中國的原創設計服裝品牌背靠強大的本土產業群資源，依托不斷增長的國內內需市場，根植悠久的民族文化傳統，即便在面臨著深具實力的國際一線品牌和快時尚品牌的集體競爭時，本土原創設計力量們仍然是充滿斗志信心滿滿。必須大力發展中國自己的原創設計服裝品牌，這不僅僅是解決整個服裝紡織產業群升級的核心問題，也是中國服裝產業取得長久、穩定、高文化附加值并可持續性發展的必經之路。

　　原創設計品牌發展，為何那么難?