優(yōu)衣庫與J.W. Anderson合作款開售 主打英倫風

　　據世界服裝鞋帽網了解，快時尚放緩了，快時尚與大牌、設計師聯名系列呢?

　　優(yōu)衣庫與J.W. Anderson合作款于9月22日正式開售，主打英倫風。

　　英國設計師Jonathan Anderson是Loewe的創(chuàng)意總監(jiān)，對時尚有一定關注的人或許對他的設計并不感到陌生，Loewe之前的網紅包Puzzle系列就是出自他的手筆，其個人品牌J.W. Anderson極具辨識度的Logo包和鼻環(huán)包也是小眾品牌中的爆款。

Loewe Puzzle包、JW Anderson的Logo包、鼻環(huán)包

　　在優(yōu)衣庫天貓旗艦店上，該系列于22日0點開售，開售一個小時銷量最高的一款針織衫已經賣出了2000件。

　　自2007年起，優(yōu)衣庫幾乎每年都會推出與國際一線設計師的聯名合作款，各種設計師的設計風格甚至已經融入優(yōu)衣庫的風格中。優(yōu)衣庫曾經合作過的設計師包括自2009年起合作了五季的Jil Sander、Theory創(chuàng)始人Andrew Rosen、合作了八季的法國超模Ines de la Fressange等，而UT的合作伙伴更是囊括了迪士尼、Line Friends、樂高、紐約現代藝術博物館(MoMA)等等。

　　在這當中最為成功的，當屬2015年秋季與愛馬仕前任創(chuàng)意總監(jiān)Christophe Lemaire的聯名款，優(yōu)秀的設計加上“幾百元買下愛馬仕的設計”的噱頭讓該聯名款很快被搶光，2016年春季優(yōu)衣庫又順勢推出UNIQLO AND LEMAIRE第二彈，Lemaire本人也于去年6月加入優(yōu)衣庫擔任藝術總監(jiān)。

Uniqlo×Lemaire合作系列

　　層出不窮的聯名

　　快時尚領域最早玩跨界的是H&M，每年H&M和優(yōu)衣庫的聯名款也在暗暗較勁。H&M自2004年來與Versace、Lanvin、Alexander Wang、Kenzo等數十個品牌、設計師進行了聯名，今年H&M的設計師聯名合作伙伴為英國品牌ERDEM，該系列將于今年11月上線。由于ERDEM的名氣在普通人中不夠大，H&M還特意拍攝了一個短片介紹其設計風格。

　　“以快時尚的價格，買到大牌的設計”是許多人對快時尚聯名趨之若鶩的原因，一些成功的聯名款，甚至經常出現排隊搶購的場景。

　　成功的聯名需要兩個品牌有一定的差異性與互補性。對于一線大牌來說，與更平民化大眾化的品牌合作，能拉近與年輕人的距離。今年年初，Louis Vuitton與潮牌Supreme發(fā)布了聯名合作款，有人認為最大的受益者反而是LV，因為這使它打開了年輕人的市場。在《中國有嘻哈》帶火了潮牌之后就更是如此，Supreme在年輕人眼中是“酷”的代表，而LV卻時刻面臨著品牌老化的危險。

　　對于頂級大牌設計師來說，與優(yōu)衣庫、H&M等快時尚品牌聯名往往是一件名利雙收的事。時尚前沿與快時尚各自的客戶群有著巨大差異，一線奢侈品牌的設計師的名字很少被普通消費者感知，人們更多地是記住品牌而非設計師。

　　設計師一旦與面向普羅大眾的快時尚品牌聯手，不僅能獲得巨大的銷售分成，還能增加曝光率、迅速提升品牌認知度，聚集一批潛在的粉絲與客戶。比如H&M今年的聯名設計師Erdem Moralioglu，就憑借“H&M聯名”、“凱特王妃御用”等標簽極大地增加了曝光率，連帶其設計風格也為大眾知曉。

　　很少有設計師或品牌公開表示不做聯名。法國知名奢侈珠寶品牌卡地亞(Cartier)是個例外，其形象、風格及傳承總監(jiān)Pierre Rainero曾在2011年對媒體表示沒有計劃做聯名，他宣稱他們的產品均出自內部的設計師，他們的設計代表的是品牌自身，因此沒有必要與集團外部的設計師合作。

　　對于優(yōu)衣庫來說，與時尚界一線設計師聯名的另一個目的在于借機打開歐美市場，將歐美流行的時尚元素融入優(yōu)衣庫的設計。由于文化與審美的差異，主打基本款的優(yōu)衣庫在歐美市場一直沒有真正打響品牌認知度，優(yōu)衣庫在Instagram上只有116萬關注，而H&M有2200多萬。僅以今年聯名來說，盡管在時尚界JW Anderson的名氣比ERDEM大得多，但是H&M的聯名宣傳片在Instagram上有46萬余次播放，而優(yōu)衣庫的聯名宣傳海報只有寥寥六七千贊。

　　快時尚放緩了，設計師聯名還能不能提振銷量?

　　近年來，在國內曾經高歌猛進的快時尚品牌紛紛受挫，最明顯的表現就是核心商圈門店的關閉與增速的放緩。本月中旬，H&M關掉了北京西單大悅城占據了三層的門店，同時H&M在中國地區(qū)的銷售額增長率也連續(xù)兩年維持在個位數乃至負增長，而2015年以前它的增長率幾乎都在20%以上。更早在今年2月，ZARA關閉了其位于成都的旗艦店，這曾經是它在中國最大的旗艦店。

　　相對于H&M和ZARA，優(yōu)衣庫的日子是過得相對舒坦的，但是也面臨著大中華區(qū)銷售增速減緩的現狀。迅銷集團最新公布的2017財年三季報顯示，優(yōu)衣庫海外市場強勢增長主要是由于東南亞、大洋洲以及韓國市場表現的出色，而大中華區(qū)只在財報中提及，“溢利持續(xù)增長”主要是由于節(jié)假日的促銷活動以及夏季商品銷量強勁。

　　在這個年輕人越來越追求個性、越來越多的潮流品牌進駐商場的時代，優(yōu)質低價的基本款也不再無往不利。優(yōu)衣庫向來以簡約的設計、優(yōu)質低價的基本款著稱，但時尚度不如其他快時尚品牌，在持續(xù)吸引年輕人上面也面臨挑戰(zhàn)。

　　優(yōu)衣庫早在今年3月就公布了與JW Anderson的合作，于7月公布了聯名款的設計，在這兩周也每天在微博上積極宣傳著即將上架的聯名款，顯然是對于該系列寄予厚望。

　　盡管是與時尚界一線的設計師合作，但我們也能很明顯地感覺到，品牌聯名，似乎激起的反響越來越小了。

　　遙想2004年H&M與Chanel和Fendi的創(chuàng)意總監(jiān)Karl Lagerfeld第一次發(fā)布聯名款時，該產品在幾小時內全部售罄。近幾年，隨著聯名款的增多，套路也越來越被顧客所洞悉，聯名款發(fā)布后賣不出去的情況也不斷出現。比如去年H&M與KENZO的聯名款就因為花色過于獵奇而乏人問津，2011年H&M與VERSACE系列甚至出現大量退貨的情況。今年無論是優(yōu)衣庫還是H&M的聯名合作款，在網上引起的熱度也很普通，也不再有人擔心會“搶不到”。

　　如今，各個品牌的跨界聯名，已經變成了一種司空見慣的營銷手段。大牌設計師與快時尚品牌聯名的噱頭本身，也很難讓顧客乖乖掏錢，人們更加關心的是，聯名的牌子本身酷不酷，以及這件產品的設計是否時尚、特別，質量是否過關。

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