中國服裝品牌也想在時尚界分一杯羹

　　據世界服裝鞋帽網了解，近日在國內時尚行業，七匹狼憑借2,4億人民幣收購收購Karl Lagerfeld大中華控股公司80.1%股權算是一大事件，并且該公司能夠擁有品牌在中華地區永久性、不可撤銷、排他的、可再分發的商標使用權。無獨有偶，歌力思以3700萬人民幣收購Vivienne Tam的75%股權，新成立的薇薇安譚時裝(深圳)有限公司將擁有品牌在中國大陸地區的所有權。

　　這兩筆收購案是不是預示著made in China即將登上國際時尚行業的領域?時尚界不再只是白人侃侃而談的“上流社會”的世界，中國也將分一杯羹湯，占據一席之地?

　　細細分析這兩筆收購案之間的相同點：獲得品牌方的商標，在銷售環節以外，能夠將產品進行生產和開發，打造屬于中國本土化市場的品牌。打個簡單的比方，比如你花錢買了一塊面包，你可以自己吃掉或者把它做成三明治，可以對它進行其他的操作動作，而這個可操作性的動作就叫授權。

　　在國內侵權似乎是一件非常常見的行為，對于版權意識的認識還不夠。在時尚行業，各大奢侈品牌想要在全球發展，品牌授權是一種方法。而這種最原始最廣泛的方法，在近幾年奢侈品集團和快時尚行業的不斷崛起，甚至已經讓人們開始有點遺忘。

　　我們常常說最大限度的本土化，這就是授權的必要性。地球賦予人類多樣性，不同人種，不同膚色，不同的信仰，不同的國家造就不同的文化背景。當一個國家或者地區觸及到文化、傳統、信仰，那么一切就會變得很復雜。如果一個品牌不能夠融入當地的文化，那么之后必將寸步難行。

　　而在本土化這方面，日本是做得最好和最早的。翻看日本雜志，那種“不管你是什么國家出來的設計系列，他們的造型師都能搭配出屬于純正的日本人著裝風格”就是最日本本土文化的融入。再比如中國傳入日本的茶道文化，現在在日本發展得也很好，他們接受文化滲透的同時，結合本土文化進行發展。

　　早在1970年代時期Burberry就授權日本三陽商社在日本設計、生產和銷售Burberry的黑標和藍標。在上世紀七零八零年代日本經濟騰飛時，歐美的品牌也處于發展初期，大多數品牌能做好自己的主打產品，能管好自己所在區域的銷售已經不錯了。剩下來自己做不了的品類，能授權就授權給別家做，距離更遠跨洲際的，如果能找到一家實力強勁可以全品類授權的則更好。

Burberry位于日本大阪Burberry實體店

　　再把目光放回中國市場，奢侈品牌和快時尚進入中國已經有十年了，處于蓬勃的發展階段。而目前隨著電商的發展，商業格局也正在發生翻天覆地的改變。實體經濟、百貨店業持續萎靡不振，最早依附百貨公司入駐中國的奢侈品牌的系統也不再適用。快節奏的信息接收導致流行的周期越來越短，人們的喜好也在不斷因為大量的信息涌入而發生改變。

　　七匹狼和歌力思都選擇了有權進行自主產品開發，歌力思將為Vivienne Tam配備專屬的設計團隊來實現設計師的中國夢，而Karl Lagerfeld則可能推出大量品牌跨界產品，擺脫原有輕奢品牌的運作框架。參考這兩筆收購案，這大概就是當前時尚品牌發展的新中式模式。消費者已經十分厭倦傳統模式的奢侈品入駐百貨系統，如果品牌能夠開發出適合中國消費者的產品，那么結合品牌自身知名度，想必能夠獲得消費者的青睞，快速開發市場。

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