紐約時(shí)裝周設(shè)計(jì)師偏愛去歐洲做秀

　　其實(shí)近年來，每年2月、9月專為女裝而生的紐約時(shí)裝周也讓男裝分得一杯羹。不過問題在于，2月紐約時(shí)裝周發(fā)布的男裝系列在時(shí)間上正好和1月歐洲男裝周接近，但9月的發(fā)布就要比在米蘭、巴黎的男裝秀整整晚了三個(gè)月。而設(shè)計(jì)師們主要的抱怨是這樣一來，9月的時(shí)間點(diǎn)非常不利于商業(yè)運(yùn)作。

　　“我已經(jīng)加入CFDA（美國服裝設(shè)計(jì)師協(xié)會(huì)）十年了，我們嘗試那么做也十年了，”策劃紐約男裝周的設(shè)計(jì)師JohnVarvatos說，“如果我們計(jì)劃去嘗試，那會(huì)有一個(gè)比以前更好的表現(xiàn)，因?yàn)槲覀冇懈蟮脑O(shè)計(jì)平臺(tái)了。”

　　美國設(shè)計(jì)師偏愛去歐洲做秀

　　“我喜歡在紐約發(fā)布，當(dāng)然我之前大部分秀都在那里進(jìn)行，”在轉(zhuǎn)戰(zhàn)米蘭的三季之前，varvatos在紐約創(chuàng)造了最大規(guī)模、到場名人最多的男裝秀紀(jì)錄，“現(xiàn)實(shí)是男裝市場在米蘭男裝周的6月20日就開啟了，而紐約的發(fā)布將一直到9月才呈現(xiàn)于公眾面前。”如此，將生產(chǎn)基地設(shè)在歐洲的美國設(shè)計(jì)師大可不必接春夏系列的單了（6月米蘭男裝周是發(fā)布來年春夏系列），歐洲的工廠已經(jīng)無暇顧及大洋彼岸姍姍來遲的他們了。

　　而對于在發(fā)展中國家生產(chǎn)服裝的同類型品牌來說，也許會(huì)有更大的彈性空間。若有選擇，恐怕各路神仙都會(huì)偏向于在讓買手進(jìn)入自己的showroom之前就大力生產(chǎn)即將發(fā)布的新款吧。“所以你怎樣在一場時(shí)裝秀后取得最佳的回報(bào)呢？你投入了大量的時(shí)間與金錢，但作為國際性品牌的你在美國做作秀的回報(bào)少之又少。我之所以喜歡在紐約做發(fā)布是因?yàn)檫@里是我們的基地，這很不復(fù)雜，但不代表這是一件明智而合理的事情。”Varvatos道出了心聲。

　　因此，盡管近年來世界各地都在為來自紐約的設(shè)計(jì)叫好，但美國設(shè)計(jì)師還是想法設(shè)法地要去歐洲舉行時(shí)裝秀。最近的一個(gè)例子是設(shè)計(jì)師ThomBrowne，Browne已經(jīng)以靜態(tài)秀涉獵多季弗洛倫薩的PittiUomo男裝展，而由他出任創(chuàng)意總監(jiān)的MonclerGammeBleu更是常駐米蘭男裝周，Browne最近更表示欲將在巴黎發(fā)布主線。“作為一名美國設(shè)計(jì)師我很驕傲，”Browne說，“但我們不得不在一個(gè)真正的男裝銷售季來販賣。從產(chǎn)品角度來說，在6月及7月上旬做銷售是極為重要的，這意味著可以早兩個(gè)月完成下個(gè)系列，這是不容易做到的。甚至，可以更早點(diǎn)著手干，因?yàn)槲覀儽仨毷姑總€(gè)環(huán)節(jié)都準(zhǔn)備就緒。”他相信在歐洲作秀的優(yōu)勢不僅僅在于時(shí)間段上，還能比紐約吸引更多國際觀眾。

　　已經(jīng)參加兩次巴黎男裝周并將繼續(xù)參與的設(shè)計(jì)師TimHamilton持相同意見：“要在紐約得到國際關(guān)注，特別是男裝，難度是顯而易見的。”不過他還是在紐約時(shí)裝周上保留了部分“曲目”，比如派對和他副線——redux的靜態(tài)秀。“我尊重紐約時(shí)裝周向來以“鼓勵(lì)新設(shè)計(jì)師”為主的原則，我曾經(jīng)也是其中一員。但這很缺乏組織性，在日程安排上為什么不能多點(diǎn)選擇呢？每個(gè)人都在抱怨擁擠不堪的日程，秀的數(shù)量太多了。如果為男裝另辟一時(shí)間段，我會(huì)考慮回來。”Hamilton的態(tài)度很明確。