離了定制時(shí)裝屋還會(huì)活不下去呢？Houses of Glory

　　因?yàn)閰⑴c者的減少，巴黎2010 秋冬高級(jí)定制時(shí)裝周難免顯得冷清。昔日的榮耀已經(jīng)不再，盡管高級(jí)時(shí)裝不會(huì)猝死，但老去的結(jié)局看來也已經(jīng)注定。時(shí)代已經(jīng)變了，誰(shuí)離了定制時(shí)裝屋還會(huì)活不下去呢?

　　最后的時(shí)裝屋

　　如同一位遲暮美人，高級(jí)定制行業(yè)正在我們的親眼見證下漸漸衰老。表面上，時(shí)裝周看似在一年之后回到了正軌(或者說，2008 年的水準(zhǔn))，Chanel 重返大皇宮，Dior 離開了蒙田大道30 號(hào)。但不可否認(rèn)，多數(shù)時(shí)裝屋都縮減了發(fā)布會(huì)的規(guī)模，嚴(yán)格控制著邀請(qǐng)函和秀款的數(shù)量。

　　Dior 在羅丹美術(shù)館搭建的帳篷縱然精致漂亮，可別忘了，10 年前它的另一場(chǎng)秀曾霸占了凡爾賽宮的整整一翼;Givenchy 放棄了模特走秀模式，選擇用靜態(tài)展的形式發(fā)布了區(qū)區(qū)10 套靈感源于宗教和解剖學(xué)的裙子，骨骼狀的釘珠和刺繡象征著死亡——《紐約時(shí)報(bào)》時(shí)尚評(píng)論家Cathy Hory 撰文挖苦道：“何不在門口掛一塊匾，上書‘關(guān)門大吉’?”

　　媒體向來樂于炒作高級(jí)定制的生存狀況，每隔一段時(shí)間便聚集在她的病床前大聲宣告她的死亡。如其所愿，在過去十年中，包括Yves Saint Laurent、Emanuel Ungaro 和Hanae Mori 在內(nèi)的時(shí)裝屋都告別了定制服業(yè)務(wù)。至于碩果僅存的那六七家時(shí)裝屋，也沒有一家能從高級(jí)定制中贏利，損失通常由舉辦發(fā)布會(huì)所換來的巨大宣傳效益來彌補(bǔ)。

　　定制服站在生意的對(duì)立面，對(duì)完美的追求，對(duì)傳統(tǒng)的堅(jiān)持，都與我們這個(gè)時(shí)代的精神格格不入。事實(shí)上，在“品牌”當(dāng)?shù)赖哪甏?，就連“時(shí)裝屋”一詞也散發(fā)著濃烈的懷舊味道，讓人聯(lián)想起飄著香水味的沙龍和穿著白大褂的中年女裁縫。

　　當(dāng)然，時(shí)裝屋方面自有另一番說法。Jean Paul Gaultier 聲稱2010 春夏是其踏足高級(jí)定制以來銷售最為出色的一季，Karl Lagerfeld 直言“只有那些被行業(yè)淘汰的人在詛咒定制服的未來。”《女裝日?qǐng)?bào)》的近期報(bào)道顯示，本年度各時(shí)裝屋均實(shí)現(xiàn)了客戶及訂單數(shù)量的增長(zhǎng)，有些工坊至今仍在加緊完成上個(gè)系列的訂單。

　　在新系列發(fā)布前幾天，位于康朋街Chanel 總部4 樓的工作室熱鬧非凡，Lagerfeld 不僅要監(jiān)督模特試裝，指導(dǎo)一些最后的調(diào)整及搭配，還要與前來探班的《Vogue》、《名利場(chǎng)》等一線雜志編輯輪番寒暄。“這個(gè)系列看似簡(jiǎn)單，背后的工藝卻高深莫測(cè)。”Lagerfeld 略帶驕傲地宣布。在Armani Priv，展示會(huì)前最后的試衣程序同樣進(jìn)入到了收官階段，模特在設(shè)計(jì)師的要求下來回走著貓步，被審視的究竟是姿態(tài)與步伐，還是身上那條裙子的擺動(dòng)效果?那是一條將在壓軸部分展示的無(wú)肩帶漸變色長(zhǎng)裙——從象牙白、金色到深咖啡色，“是琥珀的色澤。”Armani 介紹道。

　　少數(shù)人的游戲

　　身處10 萬(wàn)美元禮服的世界——每年兩次的高級(jí)定制展示會(huì)——總能帶給你一些關(guān)于奢侈的新啟示。在這里，無(wú)人不曉Bethy Lagardere 和SusanGutfreund 的大名， 誰(shuí)都知道DaphneGuinness，當(dāng)今最高調(diào)的定制服顧客，不久前買下了Isabella Blow的全套收藏。當(dāng)富人們的時(shí)尚生活不再是秘密，何為新的奢侈?是難能可貴的隱私，還是凝視一件華服的時(shí)間?

　　在旺多姆廣場(chǎng)的一間金碧輝煌的套房里，Riccardo Tisci一邊帶著一小群賓客預(yù)覽Givenchy 的新系列，一邊解釋他放棄T 臺(tái)秀的理由。“我的設(shè)計(jì)精致到每一個(gè)細(xì)節(jié)。在伸展臺(tái)上，你看到的最多是一條漂亮的蕾絲裙，只有近距離觀察后，你才會(huì)明白制作它為什么需要1600個(gè)工時(shí)。”他說，“而且，小型展示可以讓我與每個(gè)來賓親自交談，這樣很好。”

　　高級(jí)定制是時(shí)裝屋提供的唯一一項(xiàng)與個(gè)體對(duì)話的服務(wù)，“個(gè)體”在此指的是顧客。雖然時(shí)裝周每季吸引數(shù)以千計(jì)的時(shí)裝編輯來到巴黎，可是由于財(cái)富和生活方式的關(guān)系，他們自己并不是定制服的顧客，因此你大可以說，無(wú)論她們對(duì)這一行有多了解，他們?nèi)员蛔钃踉谶@個(gè)圈子之外，是某種程度上的局外人。誠(chéng)然，編輯能采訪Anne Bass、Deeda Blair 等“購(gòu)齡”長(zhǎng)達(dá)半個(gè)世紀(jì)的顧客，但在言談與試衣間內(nèi)的真實(shí)體驗(yàn)之間，仍存在著無(wú)法跨越的鴻溝。

　　2005 年，Giorgio Armani 開辟定制服系列時(shí)將其命名為“Armani Priv”，Priv 在法語(yǔ)中的意思是私密。在每個(gè)時(shí)裝屋內(nèi)部，顧客都享有專門的沙龍和通道，和其他人井水不犯河水。在《紐約時(shí)報(bào)》時(shí)裝評(píng)論家Cathy Horyn 最近的一篇博客中，她簡(jiǎn)要回憶了昔日陪伴Nan Kempner 等名媛赴Yves SaintLaurent 購(gòu)衣的經(jīng)歷：“她們看待時(shí)裝的角度與我全然不同。這些女人是在添置新一季的衣櫥。”

　　若非“衣櫥”一詞在設(shè)計(jì)師的口中屢次出現(xiàn)，我們或許已經(jīng)忘了這些天價(jià)服飾并不存在于夢(mèng)幻中和舞臺(tái)上，而是能被反復(fù)穿著的。“定制服所指的不單單是雞尾酒禮服和晚裝，你在這里同樣能找到外套和大衣。”Valentino 的設(shè)計(jì)師Maria Grazia Chiuri說。通過使用輕質(zhì)面料，并把裙子的長(zhǎng)度裁斷至大腿根部，Chiuri 營(yíng)造出了A 字形服裝的輕盈感和柔弱特質(zhì)，但也由此引來了大齡女性觀眾的非議。不過高級(jí)定制的妙處即在于，顧客能按照個(gè)人喜好要求時(shí)裝屋對(duì)秀款進(jìn)行改良。

　　話雖如此， 倘若Kempner 還活著，面對(duì)一屋子只適合夜間穿著的連衣裙，她又該作何感想?曾經(jīng)，一位名媛要從時(shí)裝屋采購(gòu)居家服、午餐套裝、騎裝、滑雪裝;現(xiàn)在，日裝的頹勢(shì)已經(jīng)難以挽救，隨著經(jīng)濟(jì)形勢(shì)升溫，晚宴的回歸勢(shì)必意味著T 臺(tái)上有更多的晚禮服。就本季來說，連衣裙充斥著Dior 和Givenchy 的新系列，連一條褲子都看不見;長(zhǎng)褲只在Gaultier 和Armani 的秀上驚鴻一瞥，被《國(guó)際先驅(qū)論壇報(bào)》時(shí)尚評(píng)論家SuzyMenkes 形象地喻為瀕危物種。

　　難以為繼的傳統(tǒng)

　　由于做秀成本的提高以及員工福利的改善，今天的定制服售價(jià)要比1960年代高出十倍之多—— 彼時(shí)， 光是Mona von Bismarck 一人的訂單( 這位美國(guó)名媛甚至?xí)ｉT訂購(gòu)“園藝”服裝，以便在擺弄花草時(shí)亦保持優(yōu)雅)就能讓Balenciaga 的工坊忙到通宵達(dá)旦。

　　每個(gè)時(shí)裝屋都有這樣出手闊綽的富太太，她們的軼事如今聽來頗具傳奇色彩：Yves Saint Laurent 的顧客中有一位只穿黑白二色的公主，每次來試衣時(shí)不是乘著一輛黑色勞斯萊斯，就是乘一輛白色勞斯萊斯;Chanel 的一名顧客總是與女仆相伴前來，后者的任務(wù)只有一個(gè)——保管女主人的珍珠項(xiàng)鏈。

　　反觀今日，私人飛機(jī)已經(jīng)取代了女仆的位置。層不出窮的新貴來自世界各地，她們雖與前輩一樣珍視定制服的傳統(tǒng)與品質(zhì)，但沒有人還會(huì)“非定制不穿”，也沒有人會(huì)像von Bismarck 那樣，因聽聞Balenciaga 退休而難過得三日閉門不出。新一代顧客根本不必一年兩次赴巴黎報(bào)到，時(shí)裝屋會(huì)派裁縫飛去她們所在的城市。

　　如Dior 總裁Sidney Toledano 所言，“年輕人講究的是效率。”然而高級(jí)定制提倡的恰恰是慢工出細(xì)活和尊重傳統(tǒng)，一件套裝平均需花費(fèi)100 多個(gè)小時(shí)方能完成，更何況必要的三次試衣。

　　過分追求效率所導(dǎo)致的另一副作用是，設(shè)計(jì)師失去了往日的威信。過去，Chanel 的品位無(wú)人質(zhì)疑，Dior 更是操控潮流趨勢(shì)的暴君，在位的整整十年里，他對(duì)于裙擺抬高一寸還是放低一寸、腰線收緊抑或放松有著絕對(duì)的發(fā)言權(quán)。如今，沒有哪位設(shè)計(jì)師擁有這樣的影響力。John Galliano 將個(gè)中原因歸咎于現(xiàn)代設(shè)計(jì)師繁重的工作負(fù)擔(dān)——你一年要推出16 個(gè)系列，還怎么可能像CristobalBalenciaga 那樣一季鉆研一種廓形，對(duì)袖子的寬度精益求精?

　　除非是在創(chuàng)作定制服系列時(shí)，一切才可能重演。

　　如果說設(shè)計(jì)師在操刀成衣系列時(shí)需融入潮流因素及商業(yè)平衡的考慮，那么一旦來到了定制領(lǐng)域，真正推動(dòng)其創(chuàng)作的仍是剪裁、比例、對(duì)設(shè)計(jì)新方向的探索及對(duì)旗下工坊技藝的展現(xiàn)。本季，Galliano 在Dior 的郁金香線條的基礎(chǔ)上發(fā)展出了一整個(gè)花卉系列，將植物的三維形狀和沉郁色彩逼真地再現(xiàn)于裙裝設(shè)計(jì)中。相比之下，Lagerfeld 描摹的是一根更簡(jiǎn)單的線條：夸張化的圓潤(rùn)的肩線和抬高的腰線。但之后，問題就出現(xiàn)了：這一輪廓在腰部以下要如何發(fā)展，是貼近身體，還是以一種更激進(jìn)的方式向身體兩側(cè)發(fā)散出去?Lagerfeld 憑直覺找到了答案。