LadyGaga雷風后繼有人盟友Rihanna　“裝模作樣”就是時裝的本質

　　短短兩年時間里，LadyGaga的是赤裸裸的“S&M”——她穿著白色乳膠內衣，緊繃地勾勒出女性身體的曲線，手里殘忍地揮舞著皮鞭，并歡快地高聲唱道：“我可能很壞，但對此非常在行。空氣中彌漫著性，我滿不在乎，我愛它的氣味。棍子和石頭可能摧骨，但鏈條和鞭子能讓我興奮。”

　　其實，這首曲子的本質并非像她唱出來的那么“壞”，從MV里看得出她在影射媒體與歌者之間互相“施虐”和“受虐”的關系，卻用色彩明快的調子來表現，盡量避免其爭議性。而40多年前，前衛搖滾樂隊theVelvet Underground便生產過一首備受爭議的表現S&M主題的名曲“Venusin Furs”，主唱LouReed冷峻地唱道：“親吻亮閃閃的皮靴，在黑暗中，皮革發亮，如舌頭一般的皮鞭和皮帶在等著你……”對比之下，你能感受到如今的S&M已經被流行文化消解成毫無殺傷力的玩意，一點恐怖的氣氛都沒有。毫無疑問，S&M或曰“虐戀”，在今日的流行文化里已經成為一種頗具風味的調味劑。

　　2011秋冬的女裝也無一不散發出這種重口味的S&M氣息。LouisVuitton那些乳膠材料服裝、黑色皮革蕾絲、夸張的束腹，以及Charlotte Rampling在著名虐戀電影《午夜守門人》的帽子，讓人的身體感受到了一點來自無名的疼痛;Thierry Mugler在LadyGaga御用造型師Nicola Formichetti 的打造下，讓人誤以為闖進了一小撮死硬派歌特文化愛好者的S&M皮裝派對;Alexander McQueen則精巧地用皮帶把女人的上身像禮物一樣纏繞起來……雖說無性不時尚，但時裝界如此大規模地表現重口味，還是破天荒第一次。還記得Christian Louboutin那像榴蓮一樣滿是金屬尖刺的高跟鞋嗎?如今看來，就如同一道口味清淡的前菜。

　　時裝界真的沒有讓你感受疼痛的快感，哪怕小眾如Thierry Mugler 也不會放任自己成為絕對小眾趣味的犧牲品。Nicola Formichetti 在LadyGaga身上已經充分證明了自己觸摸底線而不自傷的能力，擱在Thierry Mugler身上也照樣可以復制成功。Thierry Mugler 在設計師本人還坐鎮的二三十年前，便深諳把性邊緣人群的趣味轉化為時裝的方法。他的那些金屬corset，如蛇蝎一般刺激而怪異的時裝，分明把自己打造的女人統統變成母螳螂。從這點看，Nicola Formichetti 還能把尺度控制在“并不引起感官不適”的尺度內。{page_break}

　　Charlotte Rampling的名作《午夜守門人》是LouisVuitton這季最顯而易見的靈感源泉。電影中超脫于政治與道德的殘酷愛情，完完全全存在于施暴的快感之中。如果說《色，戒》中的“王佳芝”最后的政治不正確，來源于“到女人心里的路通過陰道”，那《午夜守門人》簡直將之升級為“到女人心里的路通過施暴”。

　　人類著裝的歷史，尤其是女裝在很長一段歷史中把美根植于刻骨銘心的疼痛。中國婦女的纏足傳統，緬甸巴東族的長頸婦，歐洲女性的那沾滿了汗水和血水的緊身胸衣……無一不是在痛苦中淬煉出所謂的美。現代主義思潮襲來之后，這些“變態”的美感紛紛消失，時裝設計師們致力于創造方便女性自由行動的舒適服裝。這點在上世紀80年代的日本前衛設計師的服裝中，獲得最淋漓盡致的表現。但某知名時裝雜志不買賬，宣稱“沒有女人會把自己塞進一只破布口袋里”。舒適、疼痛與美之間的較量從來就沒有真正停止過!Thierry Mugler造出了金燦燦的如刑具一般的coset，Vivienne Westwood 和Alexander McQueen 也對維多利亞時期的coset情有獨鐘……這些和舒服兩字扯不上半點關系，卻并沒有女性主義者跳出來高喊，這是歷史的倒退!為了追求美，而寧愿忍受痛苦，在當下被視作是自我選擇的私事，或多或少得益于社會學家對虐戀亞文化的研究。

　　神奇的是，中國人制造了一個新詞——愉虐。它與真正的S&M的區別在于，虐戀人群的性快感來自于皮肉之痛，而愉虐則把重點放在了“假裝”上，看上去煞有介事，實則根本無害，誰會想到滴下來的蠟燭油根本就不燙?

　　當季的新裝，也可被歸類為愉虐的范疇，設計師們消費的是虐戀的意象，而并非虐戀的本質，使其煥發出看起來很重口味的性感。“裝模作樣”原本就是時裝的本質，從未真正涉及過切膚之痛。