Raf Simons加入Calvin Klein 將任首席創(chuàng)意官

　　在Simons執(zhí)掌該美國標(biāo)志性品牌新聞傳來之前，Dior已經(jīng)聘請了Valentino前聯(lián)合創(chuàng)意總監(jiān)Maria Grazia Chiuri接任其職位，設(shè)計品牌的女裝系列。Simons于去年10月向該路威酩軒(LVMH)旗下法國時裝屋提出辭呈。

　　業(yè)界認(rèn)為：Simons的競業(yè)協(xié)議將在2016年7月底到期，這解釋了為何業(yè)界普遍預(yù)計其將加入PVH旗下的Calvin Klein，但直到現(xiàn)在才被該公司證實的原因。該公司通過社交媒體，包括Instagram、Twitter、Facebook，來宣布該消息。

　　“Raf Simons以首席創(chuàng)意官的身份加入Calvin Klein意味著品牌新篇章的開始，”Calvin Klein, Inc.的首席執(zhí)行官Steve Shiffman表示：“Klein先生本人在公司時期，我們就被一位創(chuàng)意先知所帶領(lǐng)，現(xiàn)在我可以自信的說該決定將帶領(lǐng)Calvin Klein這一品牌更上一層樓，并對未來產(chǎn)生重要的影響。Raf對時裝做出的卓越貢獻已經(jīng)幫助構(gòu)建了我們今生所知的摩登時裝，并在他的帶領(lǐng)下，Calvin Klein將更加穩(wěn)固其國際領(lǐng)先生活方式品牌的地位。”

　　作為該服飾與配飾品牌創(chuàng)意戰(zhàn)略的一部分，Calvin Klein還宣布，Pieter Mulier將擔(dān)任品牌創(chuàng)意總監(jiān)，直接向Raf匯報。“Mulier將負(fù)責(zé)執(zhí)行Simons對于 Calvin Klein的男裝、女裝服飾和配飾系列的創(chuàng)意和設(shè)計愿景。” 公司在發(fā)布的聲明中還表示。

　　2016年4月，該公司宣布Calvin Klein Collection女裝設(shè)計師Francisco Costa及男裝設(shè)計師Italo Zucchelli離任，此舉為其全球創(chuàng)意新戰(zhàn)略鋪平道路，該公司欲將所有Calvin Klein品牌歸為一個創(chuàng)意方向旗下。

　　Simons為該公司所有固定品牌領(lǐng)導(dǎo)創(chuàng)作方向，包括：ck Calvin Klein、Calvin Klein Jeans與Calvin Klein，以及男裝與女裝的成衣系列。根據(jù)此項新舉措，這位設(shè)計師將完整擁有所有的創(chuàng)意控制權(quán)：從包括內(nèi)衣、香水廣告在內(nèi)的品牌形象到副線、家居用品，都將在其掌控之下。根據(jù)他的說法，這正是他在Christian Dior垂涎已久的，在Dior男裝、店鋪概念、美妝均由其他設(shè)計師負(fù)責(zé)。

　　與此同時，Simons一直對當(dāng)前時尚體系以及其創(chuàng)作過程帶給設(shè)計師巨大壓力進行直言不諱的批評。他將如何在新的大集團面對這些問題依然有待觀察。“從技術(shù)上講，它行得通。但它從感情上對我而言行得通嗎?不，因為我不是那種喜歡把事情做得那么快的人，”他在去年雜志的采訪中，這樣告訴Cathy Horyn。“我認(rèn)為如果我有更多時間，我會拒絕更多的事情，并帶來其他的想法或是概念。但是，這也并不一定好。有時候你花太多時間就會把事情做砸。”

　　這一任命似乎也標(biāo)志著Calvin Klein的策略發(fā)生了明顯改變。此前，其高端成衣僅被簡單地視為為其其他品牌提供的營銷工具。“這不是一門可以為利益底線帶來貢獻的生意，或許永遠(yuǎn)不會，”Calvin Klein前任總裁兼首席執(zhí)行官Tom Murry在2011年接受BoF的采訪時曾說道：“對我們而言，就是一項營銷費用。”

　　通過將成衣系列的創(chuàng)意控制權(quán)交給Simons，其品牌現(xiàn)任首席執(zhí)行官Steve Shiffman及Calvin Klein Collection總裁Michelle Kessler-Sanders似乎對該走秀系列重新煥發(fā)了興趣。此舉也凸顯了高端配飾將帶來機遇，該品類為Dior等奢侈品牌帶來了主要的收益，而Calvin Klein還未在此品類上有所建樹。

　　這也給了這一代最偉大的天才之一Simons最大的平臺來實現(xiàn)其愿景。公司范圍甚廣的品牌及業(yè)務(wù)當(dāng)然需要Simons比過去思索得更廣，而這或許不是他的本性。“時尚成為了流行。我搞不清這是好事還是壞事，”去年他這么說道：“我唯一知道的是，時尚原本是精益主義的。我也不知道一個人是不是會對‘時尚如果變得更精英一點，而不是為了每一個人會更好’這種想法感到羞愧或是否認(rèn)。如今，高級時尚是給每一個人的。”

　　Calvin Klein，像PVH集團擁有的其他眾多品牌一樣，自1980年代以來一直依賴于其特許經(jīng)營和批發(fā)業(yè)務(wù)，販?zhǔn)蹚呐b到床品等各種產(chǎn)品。但如梅西百貨(Macy’s)等其零售合作伙伴現(xiàn)在的日子都不太好過，因為電商正在崛起，零售及其他市場也在不斷變化，進而改造了人們的消費方式。2012年，PVH以29億美元收購了Warnaco集團，成為了其鞏固Calvin Klein品牌的第一步，此前該集團曾握有牛仔及內(nèi)衣的兩個特許經(jīng)營許可，此舉使其獲得了這兩項業(yè)務(wù)在全球的直接控制權(quán)。當(dāng)Calvin Klein Collection只有一間門店時，PVH已經(jīng)擁有Calvin Klein、Tommy Hilfiger及Van Heusen約1450間門店，并擁有1100間Calvin Klein、Tommy Hilfiger由公司運營的百貨專柜或店中店。

　　2015年，Calvin Klein公布的營收為29億美元，與前一年相比，同比增長2.2%。增長的一個重要部分來自其香水許可經(jīng)營業(yè)務(wù)。該業(yè)務(wù)一直由科蒂集團(Coty)掌握，其于2005年以8億美元的價格從聯(lián)合利華(Unilever)全球香水業(yè)務(wù)中買下該許可。科蒂集團還擁有Calvin Klein彩妝產(chǎn)品的經(jīng)營許可，該業(yè)務(wù)為2010年從Markwins國際集團手中買下，其本應(yīng)于2012年推出的CK One Color彩妝線后來被暫時擱置。

　　如果Calvin Klein確實希望在其高級成衣Calvin Klein Collection品牌上發(fā)力，并根稱支付給Simons 1800萬美元的年薪，那么問題就在于其有多樣化的業(yè)務(wù)類型和商業(yè)模式，如何在統(tǒng)一的創(chuàng)意方向下和諧共生。在如今這個激烈競爭的年代，一些公司已采取別的方法，簡化其投資組合，集中于自己最擅長的業(yè)務(wù)。譬如，剛剛售出了Donna Karan International的路威酩軒集團，其脫手的部分原因就在于其DKNY的副線模式不達(dá)集團盈利預(yù)期。值得注意的是，上市公司G-III以6.5億美元從其手中收購了該品牌，該集團擁有Calvin Klein女裝、戶外服、低端產(chǎn)品在百貨門店的許可。(今年2月，PVH與G-III在Tommy Hilfiger品牌上達(dá)成了類似的協(xié)議。)

　　另一方面，品牌創(chuàng)始人Calvin Klein先生過去幾個月里一直不斷發(fā)聲，杯葛該使其成為千萬富翁的商業(yè)模式。“真正聰明的零售商，如歐洲的Zara、亞洲的Uniqlo，它們不用奢侈這個詞，”他最近說道：“但我可以告訴你，我很懂牛仔面料，Uniqlo用的一模一樣牛仔面料在57街的設(shè)計師門店里就要買到1000美元。”

　　Klein在2003年將其同名公司賣給了PVH，當(dāng)時的售價為4億美金現(xiàn)鈔，以及時價3千萬的股票。根據(jù)2002年的一則報道：“該股價與其接下來15年的營收掛鉤”。Klein與其生意合作伙伴Barry Schwartz在收購后退休。而Costa與Zucchelli是其在位時聘請的兩位設(shè)計師。Simons現(xiàn)代簡約的設(shè)計手法似乎非常適合Klein在1968年首次推出的第一個形象，在那時，他推出了一系列正裝外套。Simons也將成為首個執(zhí)掌該品牌卻與其創(chuàng)始人沒有任何直接聯(lián)系的設(shè)計師。

　　觀察PVH這個與其歐洲同儕路威酩軒、開云(Kering)相比并不特別擅長高級時裝的公司能在新的創(chuàng)意領(lǐng)導(dǎo)下如何改變品牌的經(jīng)營模式、能走多遠(yuǎn)，是件有意思的事。無論如何，Simons攜該品牌的首次亮相將是紐約時裝周上最值得期待的時裝秀，這是無可爭辯的事實。