保羅·史密斯：如何在弗拉·安杰利科的壁畫中尋找時尚靈感

　　“沒有人在意你曾經有多完美，”年屆七旬的保羅·史密斯仍是一位具有前瞻眼光的大師，由他開創的多變繁復的裁剪風格讓他成為了英國設計的常青旗手。

　　Paul Smith每年的銷售額將近2億英鎊，在一個時尚已經被跨國集團壟斷、傳統市場日漸受到電商和Zara、H&M等快時尚巨頭挑戰的時代里，保羅依然是一個少數派，他堅持自我、倡導多元，成為了行業的幸存者。

　　據世界服裝鞋帽網了解，去年，史密斯對創立于1976年的品牌(至今他仍持有品牌60%的股份)進行了大刀闊斧的改革——取締了一系列副線與合約，轉而聚焦于每兩年一次的男裝和女裝主線系列。“我可以這么做，因為Paul Smith這個品牌仍然為我個人所有，”保羅說。

　　本月，除了在巴黎舉行的新系列發布會，史密斯還將作為特邀客座設計師參加頗具影響力的意大利佛羅倫薩Pitti Uomo男裝展，期間他將展示由他設計的最新作品。

　　保羅是一位自學成才的設計大師，他的品牌已經在全球開出了370家分店，保羅·史密斯在電話中接受了我們的采訪，他談到了高街潮牌的流行，以及自己在如何在弗拉·安杰利科的壁畫中尋找時尚靈感。

　　鑒于你的品牌總部設在倫敦，而你的大秀在巴黎舉辦，是什么吸引你來到佛羅倫薩和Pitti Uomo?

　　我曾與佛羅倫薩時裝展常務總監拉斐爾·納波萊奧內(Raffaello Napoleone)有過長談，他說：“我們很愿意看到你回歸，但請不要辦一場時尚大秀，”他說，“我們就做一場展示和一個酒會，因為很多人愿意和你交流。”

　　確實如此。那么假如有人問你，自從你進入行業的數十年來，最大的改變是什么，你會怎么回答這個問題?

　　人類發明輪子的那一年，也是我開始設計男裝的年份，從那時起，所有的事物都發生了翻天覆地的變化。我剛開始做設計的時候，并沒有太多的面料可供選擇，所有人對于時尚也知之甚少。那時更沒有快時尚和電商。后來，我們有了大量的男裝雜志，人們對于個人打扮的興趣也越來越濃厚，男人基本上都會考慮自己的外貌造型。而現在，這種情況已經矯枉過正了——太多的產品，太多的設計師。

　　具體闡發下這個觀點。

　　你可以看看時下可供選擇的產品數量。留意下十年前的時尚秀數量和今日的時尚秀數量。有越來越多的品牌試圖闖進這個行業，博得男士們的青睞。

　　行業能經受住這樣的挑戰嗎?

　　就個人而言，作為一家公司，我們的生意做得挺順利。眼下我們可以保證可觀的收入。但我認為，因為過度飽和的市場行情，不少人和公司正在經歷一個困難時期。

　　所謂的過度飽和是否會導致某種程度的商業審美模糊，也就是說消費者會無法辨別不同品牌之間的差異?

　　是的，但這種情況并不僅存在于時尚行業。我討厭表達，但你的品牌必須有自己的基因，必須倡導獨特的價值觀和視野。比如我，現在已經開始每兩年辦一次新品發布，這就是獨有的品牌特性。

　　那么你減少新品數量和辦秀頻次是否是為了強化品牌的核心基因?

　　在美國有不少偉大的經典時尚元素：斜紋棉布褲、質量上乘的牛津布襯衫。有大量的品牌擅長于制作高品質的基本款。而與此相對的是，我們還能看到高端時尚品牌。

　　那么你是否走了一條折衷的道路?

　　我們已經兜兜轉轉走了很多路。Paul Smith是一個由我個人持有的獨立公司。我們不會面臨貪婪股東施加的壓力，因此品牌的基因可以變得更加原生、自然。我們可以隨心而動，如果我們從屬于一家大集團公司，我就做不到這一點。

　　從某種程度上來說，你難道不是一直以來都站在行業建制之外嗎?

　　我從未接受過專業的時尚設計訓練。在那個時候，我的女朋友就是我的老師，現在她成了我的妻子。也正是因為這樣，我的設計思路有了更加野蠻生產的空間。當我開始設計工作時，我心里時常帶著這樣一個疑問：“為什么會有人愿意買由我這樣一個年方21、來自英國小鎮的無名之輩設計的襯衫。”

　　那么你如何解答這個問題呢?

　　我的答案是，我設計的不是普通的七紐扣襯衫。我會為這件衣服添加彩色的紐扣眼，每個紐扣都用不同的顏色，或者在襯里中縫制上特殊的圖案。我是第一個在襯里中使用打印照片的設計師。

　　這也就是著名的“為經典款畫龍點睛”(classic with a twist)的設計風格。維基百科認為這是由你獨創的技法。

　　對于我來說，服飾最重要的就是簡單易穿、不會給人造成負擔。一件Paul Smith夾克看上去與普通夾克無異，但卻又在不經意間透露出一種獨特的幽默感。當你俯身去拿一支筆、手帕或者酒杯時，別人就會突然看到襯里的花哨圖案。

　　似乎除了Gucci之外，在時尚圈已經看不到玩世不恭的設計態度。

　　大量的時尚品牌已經成為了全球金錢機器，設計師每天都面臨著賺錢的壓力，因此很難保持玩世不恭的態度。

　　現如今，設計師很難再跟隨他們的本心——或者展現他們的個性，不得不提的是——上一季，各大時裝屋的CEO們逼迫著設計師生產出熱門單品，以達到百萬級的銷量。

　　在觀察意大利、法國、英國的政治格局后，我認為街頭紳士文化定將再次出現。有很多青年對全球化并不感冒，他們討厭意見領袖和壟斷營銷流量的時尚大牌。

　　你所說的“街頭紳士文化”是什么意思?

　　在英國，摩斯族、朋克族、新浪漫主義者、光頭黨曾輪番登上歷史舞臺，這些運動往往充滿了激進、放蕩不羈的色彩，但他們并不單純是為了表達自己的觀點，他們跳出來只是想要展現自己的與眾不同。

　　在網絡文化環境下，此類運動發生的可能性是不是很小?你的品牌和商店里放滿了折衷主義的物件——從條紋襪子到復古黑膠唱片再到鏈扣——你無疑是擺弄這種風格的高手。

　　我現在所處的這個房里放滿了許多物件，大量的黑膠唱片。當我上班后，我做的第一件事就是播放一張唱片。這些物件會給我很大的啟發。

　　在巴黎2017年的春季男裝秀上，我們看到你通過特定的元素致敬了鮑勃·馬利(Bob Marley)、彼得·托什(Peter Tosh)、邦尼·威樂(Bunny Wailer)——并且你似乎對他們知根知底。

　　在1950年代晚期，不少加勒比人移民來到倫敦，并在諾丁丘大門片區形成了聚居社區，每年八月他們會在那里舉辦一次狂歡節。60年代晚期，我還是一個年輕人，我曾在諾丁丘大門的一個朋友家寄住過一段時間，當時我睡在地板上。那里整天縈繞著雷鬼樂聲，對我來說，那是一段難忘的時光。偶然間，我又聽到了這種類型的音樂，所有的往事一股腦兒地涌上心間。

　　對于你將在Pitti Uomo展示的新系列，我們應該期待些什么呢?

　　當我在1974年首次去往紐約的時候，我的第一站就是SoHo，當時那里居住著大量的藝術家。你可以看到絕妙的卡斯特里畫廊、佩斯畫廊和哈里斯畫廊。你可以看到珍珠漆，所有藝術家把他們想要的材料放到一起，還有各種售賣特色商品的店鋪，這些店鋪現在已經不復存在。我記得坐在法內利咖啡館里，偶遇了英國雕塑家理查德·溫特沃斯。我想：“這就是所謂的藝術圣地。”我的18年系列將基于這次出游的經歷。

　　是60年代對你來說意義非凡，抑或是你在紐約的經歷讓你感觸頗多?

　　兩者兼而有之。現在的設計師往往彼此看不起，經常從熱門事件中尋找靈感，這是多么的無聊。所謂的熱門事件可能來源于網絡，也有可能是某個年代人們癡迷的東西。你會希望他們能夠打開他們的眼界，更加認真地思索一番。

　　你的意思是?

　　你會時刻關注別的品牌在引領何種潮流、別的設計師在做些什么，所以你知道不應該做些什么。但我對一切元素都持開放的態度。在一次意大利之旅中，我重走了皮耶羅·德拉·弗朗切斯卡之路，最終來到烏爾比諾，在他的一幅畫中里看到古色古香的涼鞋，我突然想到：“哦，這不就是莫羅·伯拉尼克的靈感來源!”在旅途中，我們還來到了威尼斯郊外，欣賞了帕拉迪奧的建筑作品，看到了比例完美的別墅，這些都可以很輕易地被納入到設計中。看著一件夾克，你會立刻想到帕拉迪奧倡導的對稱性：對襟的口袋就好比中軸對稱的兩扇窗，中心的廊柱就像是夾克的開口。

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