Tod’s營收上漲7.4%至10.3億歐元

　　托德斯(Tod’s)截止至12月31日，2015財年營業總收入為10.3億歐元，上漲7.4%。

　　據財報數據顯示，該集團第四季度營業收入上漲11.4%至2.5億歐元。這主要得益于第四季度中國內地改善以及意大利本土市場強勁的銷售業務。

　　大中華區銷售總計2.258億歐元，持平于2014財年;最大市場意大利本土市場實現11.1%的增長，全年銷售上升3.7%至3.228億歐元。

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　　去年10月我在巴黎看春夏女裝秀的時候，氣溫大概只有十度多一點點，偶爾下點雨的話就更冷了。雖然衣服都很漂亮，但在那樣的環境里讓我腦補穿著夏裝的愜意辰光，還是需要很大想象力。國際時裝發布日程表總是會比人們實際穿著需求提前半年——9月和10月北回歸線往南移時就發布來年的春夏系列，而3月春意盎然之際則發布秋冬系列。

　　關于日程和需求脫節的討論，由來已久。時尚評論家Suzy Menkes，她曾經在寫過這么一個場景：時至回暖之際，她掂著新發布的厚重皮草，不知我們半年后是否真的記得它們，現在又是否真的需要它們。

　　但要改變這種節奏談何容易。原有的時裝發布日程之下，整個時裝工業中的所有參與者——從設計師、供應商、買手到零售商——全都已經磨合出了一套穩定成熟的工作流程。所以真正著手扭轉這種脫節的品牌一個也沒有。

　　Burberry率先打破了僵局。2月5日，有消息報道，Burberry宣布計劃在今年9月合并男裝和女裝秀;在秀場上展示過的新系列將會即時在線上和線下開售;此外在 T 臺幕布拉開的那瞬間，門店的櫥窗和廣告也會立刻更換。

　　Burberry的CEO兼創意總監Christopher Bailey對此的解釋是：“改變能讓我們把T臺上營造的體驗和人們實際逛店時的體驗更緊密地連接起來。”

　　這是對現有時裝工業規則的一次大挑戰，但并不讓人意外。

　　如果說直播秀場是在縮短普通人和秀場的物理距離，那么推行“即看即買”就是在縮短人們的心理距離。更何況，品牌之間競爭激烈，市場環境又算不得理想，若要冒著六個月后人家都不一定還記得你秀了什么的風險，還不如盡快滿足人們的購買欲，實打實拉動銷售。

　　也許你會問第一個發起變革的為什么是Burberry，我想這和Christopher Bailey本人同時兼任CEO和創意總監兩個職位有很大關系，這意味著他對公司有著更大的影響力，尤其在商業決策方面。

　　但牽一發而動全身，零售商和批發商們要怎么配合Burberry的變化，Burberry也沒有給出明確的說法。“我們今天也不是對所有事情都有答案。對于我們來說也是全新的做法，希望能和合作伙伴一起研究。”Christopher Bailey說。