時裝帝國的“面料態度”

      面料女王Miuccia Prada從仿皮草馬海毛到這一季的瑞士手工蕾絲，這些年來都是用一種面料當做最新作品的主題，而且每次都大獲全勝，并引起了大批設計師的追隨，這一現象告訴我們——大舉進行面料開發的時代來臨了。       對于引領時尚潮流的幾大時裝帝國來講，本身的色彩與經絡就已經如此精美的面料就像靈感與財富的寶藏。著重于上乘絲料制造和印染的意大利，專注于精紡羊毛和斜紋軟呢開發的英國，重在高科技光纖和磨光技術研究的日本，他們對面料的態度都說明，那些讓眾人稱奇的紡織品其實是經過服裝設計師與面料廠商的長期溝通協作而創造出來的。       意大利： 印染與機織織物博物館       意大利是一個靈感之國，它被設計師們親熱地稱為“巨大的印染與機織織物博物館”。比如坐落在科莫湖(LakeComo)、擁有上百年歷史的服裝面料集團Mantero Group，擁有12000本檔案，記錄著至少1800種面料技藝的利用方法，有一些甚至保有1000種面料的樣品或繪本，數百萬小寶石的刺繡鑲嵌讓設計師們眼花繚亂。那里可以讓設計師們充分了解一款面料的奢華度——一塊絲綢上就會有54種顏料的著色，還需要最完美的貼合度。       原始的面料已經如此精美，就像一個財富寶藏，但這也僅僅只是服裝漫長加工處理過程的第一步。之后，還必須重復再三地試驗、融合，找到一個合適的、詳細而精確的個性化標簽，轉化為設計師自己的東西和品牌自己的風格。       英國：精紡毛料的故鄉       傳統技藝，存在于所有紡織制造業公司內心深處，想一想頂級品牌Chanel的“雙C”標志吧。英格蘭北部和蘇格蘭之間那一塊寒冷的邊陲地帶已經生產這最好的織物長達一個世紀，當可可·香奈爾在那里遇見了William Linton——斜紋軟呢面料的發明者，當然是“一見鐘情”。上世紀20年代，他們之間的協作就已確立，并且一直保持到了現在。       斜紋軟呢成為Chanel標志性的元素之一。這是對面料的強大力量的最好例證。       一座面料工廠與一位設計師手拉手親密合作的例子還有Bower Roebuck公司與Paul Helbers的合作。Paul Helbers是Louis Vuitton的男裝主管，他對織物的創新非常熱衷。雙方的合作促使Bower Roebuck公司更加潛心研究，在一種已經足夠復雜的面料圖案里添加“流動效果”，色彩從暗到明，平滑地漸變，絲料經過處理后，產生遇熱發光的效果，就像一束光在面料的表面緩緩移動。      而另一家West Yorkshire工廠從1899年就開始生產優質面料，它的顧客包括Hermes、Prada、TomFord、Dunhill和Brioni等奢華服裝品牌。      日本：高科技面料之王      也許大多數日本紡織業精密技術的專家都聚集在本州島的Amaike Textile公司里，他們生產的“超級透明硬紗”是全世界最輕薄的面料，幾乎是輕飄飄地毫無重量，虛無得仿佛嬰兒的呼吸。      日本人在高科技面料方面獲得壟斷地位的秘訣是“小型化”。在上世紀80年代，一些勇闖歐洲的日本時裝設計師就讓西方人震驚于他們基于面料創新方面的設計，而建筑師手法的剪裁工藝與精明的面料研究一樣讓他們受人矚目。      對于高科技面料的研發激情反映出日本獨特的審美和文化風格，他們首先就在面料的研發上出其不意。      許多歐美頂尖的服裝設計師也都由日本人提供最好的面料研究室和令人興奮的新型材質。例如Louis Vuitton的女裝面料60%都是由日本一家面料公司提供的。其中一個原因是，日本紡織業會“盡一切努力，樂意并有能力在短期內就完成一件新產品的開發”。      總部位于大阪的Itochu Fashion System是一個巨大的服飾貿易公司，是歐洲設計師們尋找面料的第一站。另外，以色彩著稱的綢緞產自Teijin Fibers公司，Toray Industries公司則是浮雕刺繡織物方面的翹楚，而遇熱能變顏色的面料，沒有比Kyokuyo Sangyo公司做得更好的了。