快時尚品牌真的是應運而生，應運而亡?

　　C&A表示：不排除通過合作伙伴和外部幫助

　　據(jù)世界服裝鞋帽網(wǎng)了解，擁有荷蘭服裝零售商C&A的億萬富翁家族即將向中國投資者出售該連鎖品牌，傳這筆交易不久就將被敲定。但C&A方面拒絕證實。早在2017年7月，C&A關閉在俄羅斯的11個品牌商店，全線撤出俄羅斯市場。

C&A門店

　　C&A由Brenninkmeijer家族于1841年在荷蘭建立，同時經(jīng)營平價的男裝、女裝和童裝。公開資料顯示，C&A在全球總共有2000多家門店，其中約1500家位于歐洲。

　　對此消息，C&A隸屬的Cofra控股集團曾在一份聲明中表示，C&A正在著手帶動各個市場的業(yè)務增長。

　　“C&A公司正在進行的重組工作包括探索中國地區(qū)和數(shù)字領域的不同增長方式，以趕上市場環(huán)境變化的腳步，也不排除通過合作伙伴或者外部幫助的途徑實現(xiàn)。”

　　New Look不敵競品ZARA、H&M，估值跌半

　　另外，據(jù)英國《消息稱，國際快時尚品牌New Look債券價值不斷跳水，部分匿名潛在買家正考慮低價收購其控股權。

New Look門店

　　New Look的母公司是南非億萬富翁Christo Wiese的控股集團Brait。

　　這個年頭連億萬富翁都開始賣品牌了?嚇得我趕緊抱緊手中的破碗。

　　2015年，Christo Wiese 通過旗下私募基金B(yǎng)rait SE (BAT.J) 以7.8億美元收購New Look 90%股權。收購之后，New Look的業(yè)績并不理想。

　　2016財年，New Look線上、線下的銷售均有增長，而2017財年卻僅有電商業(yè)務收入繼續(xù)上漲。除了業(yè)績表現(xiàn)不佳，New Look去年也經(jīng)歷了高層人事變動。2017年6月，集團的兩位核心管理層——男裝總監(jiān)Christopher Englinde 及配件和美容總監(jiān)Amanda Wain 離職。

　　其實New Look早在2014年就進入中國市場，分別在北京國瑞購物中心、上海龍之夢購物中心同時開出兩家門店。New Look大舉進軍中國市場之舉備受行業(yè)關注，但缺乏知名度和性價比的New Look 品牌在中國競爭日趨激烈的市場中無法建立優(yōu)勢。

　　到了2017年，雖然New Look在中國共新開了53家門店，但New Look門店較少入駐地標性商業(yè)體，如在北京市場，New Look沒有店鋪位于三環(huán)以內商圈;廣州市場也與之相似。反觀其他競爭對手，如ZARA、H&M、優(yōu)衣庫等品牌，基本上都已經(jīng)在各大商業(yè)體布局。

　　盡管New Look擴店有所加快，但也與其南非老板Christo Wiese曾在2016年提出的3年500間的擴張速度相去甚遠。

　　截止到1月12日，New Look的債務已逾品牌估值的一半。此前，New Look也曾表示計劃關閉10%的門店以削減成本，同時推出公司自愿償債安排計劃，調整支出和債務。

　　關店、開店放緩，成了快時尚品牌的潮流?

　　去年2月，C&A位于成都春熙路的全國首家旗艦店關門，在此之前，GAP春熙路店、優(yōu)衣庫中山廣場店都悄然關門，位于總府路樂森購物中心的Zara中國區(qū)旗艦店及首家形象店也正式閉店，成都作為一個商業(yè)敏感度極高的城市，多家快時尚品牌的接連關店似乎預示著市場的疲態(tài)。

　　從2002年優(yōu)衣庫進入中國市場開始，中國開啟快時尚的浪潮，隨后幾年，各大外來快時尚品牌紛紛踏入中國市場，然而時至今日，快時尚模式對于中國消費者來說新鮮感已經(jīng)開始直線下滑，Zara和H&M的模式被眾多品牌效仿，優(yōu)勢不再明顯。據(jù)贏商網(wǎng)報道，H&M在中國門店數(shù)量迅速增多的同時，銷售額從2008年高達80%的增速降至當下的6%。

　　公開數(shù)據(jù)顯示，截至2016年上半年，ZARA母公司Inditex集團在全球的91個市場擁有7096家門店，其中2/3的門店都是在2012-2015年開設的。而2016年Zara在中國僅新增門店15家，重點分布在北京、廣州、上海、深圳和西安等城市。根據(jù)往年門店新增情況，在中國開店增長速度停滯在6%-8%之間，低于前幾年10%的指標。

　　商場對快時尚品牌慎重引入

　　例如上海代大型商場綜合體龍之夢購物中心在2017年11月對一層的入駐商戶進行了調整，H&M和C&A被撤出，Zara填補了二者原本的位置。可以看出，商場對于快時尚品牌的引進也在進行新一輪調整，商場不會選擇太多類似風格的品牌，Zara和優(yōu)衣庫是快時尚僅剩的兩大熱門，相比于十年前遍地開花的景象，商場對于快時尚的引入已成為較為謹慎的選擇。

　　商場一直以來都是服裝品牌的黃金地，好的品牌入駐商場不僅能為商場帶來高銷售額，而且能帶來潛在消費者，帶來客流量，也就給商場帶來了潛在的消費。品牌和商場的利益唇齒相依，商場選擇有吸引力、覆蓋人群廣、知名度高的品牌顯然是明智且理所當然的。但消費主力軍的目光已經(jīng)漸漸從“粗制濫造”的快時尚身上移開，商場的選擇也跟隨物質富裕的消費者逐漸轉向青睞更年輕、更個性、質量更好的品牌。

　　應運而生，應運而亡?

　　在之前的文章《為什么快時尚越來越被嫌棄?》中有提到，快時尚應運著人們對時尚更新迭代的需求而生，如今，消費者的需求被分散被轉移，越來越多的服裝品牌來瓜分市場，快時尚自身的弊端逐漸顯露，屢次出現(xiàn)的質量問題和被訴訟的抄襲事件讓快時尚品牌的“臉”越來越黑。

　　經(jīng)過2017充滿質疑與反思的一年，快時尚品牌將會面對2018的行業(yè)洗牌，沒有競爭力的品牌會被淘汰，有潛力的品牌被更有實力的集團的收購，而頭部品牌會調整產(chǎn)品和營銷策略更加迎合市場。

　　更多精彩報道，請關注世界服裝鞋帽網(wǎng)。