「脫フォーマル化」の傾向がファッション業(yè)界に影響を與える可能性があるブランド

「脫フォーマル化」の傾向がファッションに影響業(yè)界。

英インディペンデント紙によると、First Direct機関が2千人の従業(yè)員を調(diào)査したところ、現(xiàn)在10分の1の従業(yè)員が職場で著用すると答えていることが分かったスーツ組。

その中で、70%の回答者は私服を著るとより快適に感じると答え、50%を超える回答者はレジャー服はあまり時間とコストをかけてメンテナンスする必要はないと答え、また43%の回答者は正裝が仕事の必須ではなくなったと考え、逆にオフィス內(nèi)で正裝をすると人と合わないと考えている。

英國放送BBCは、ある會社の20歳の従業(yè)員Joey氏を引用して投稿したBargeは猛暑で短ズボンをはいて上司に除名されたことで業(yè)界で話題になったニュースを受け、同社は世論の圧力を受けて男性従業(yè)員が短ズボンで出勤することを禁止する規(guī)定を廃止すると発表した。

BBCの記事は続けて、女性の作業(yè)服に対する定義は一般的に曖昧で、會社は一般的に裏面の規(guī)定で現(xiàn)れてはならない服裝をしているが、男性の作業(yè)服はスーツにネクタイを合わせるのと同じものが多いと指摘した。

男裝はすでに仕事の服裝の変化に最も影響を受ける品物となっており、市場調(diào)査會社の歐睿が発表したデータによると、2015年に米國のスーツの販売臺數(shù)が減少した2%で、同業(yè)界は3年連続で打撃を受け、カジュアルメンズ市場のシェアはメンズスーツを上回った。

ハイエンドのビジネス紳士服で起業(yè)した利邦グループの業(yè)績の退廃は年々顕在化しており、2017年度の収入は前年同期比4.2%減の17億1000萬香港ドル、経営損失は2016年同期の4億6500萬香港ドルから4億4100萬香港ドルに拡大し、株主が損失を占めるべきは2016年同期の4億4100萬香港ドルから6億8000萬香港ドルに拡大した。

利邦の前身は萬邦グループで、利豊アジア投資は2006年4月に購入し、利邦と改名した。現(xiàn)在、リパンはCerrutiを含む6つの國際ビジネスメンズブランドを傘下に経営している1881、Altea、Gieves&Hawkes、D’urban、Intermezzo、Kent&Curwenなど。

リパンなど國內(nèi)の伝統(tǒng)的なアパレルグループの前に置かれているのは、かつてのコア消費者層の流出だ。利邦の低迷期はちょうど中國のファッション消費観念の転換の重要な時點であり、中國の1、2線都市に分布する中産層がアパレル、ライフスタイルなどの分野で爆発した消費潛在力は、よりレジャーを重視するブランドを形成しているというデータがある。

　　ハートフォード大學心理學者のカレン?ピン教授は、仕事環(huán)境の変化が「脫フォーマル化」の傾向を生み出す根源だと指摘する

反対に、ドイツの高級紳士服ブランドグループHugoはBossは転換によって黒字に転換したことが裏付けられ、グループは財報でBOSSのビジネスウェアの成長に力がないと表明したが、HUGOレジャーシリーズは若い消費者の支持を受けて二桁の成長を示し、今年発売されたパイナップル繊維靴、スポーツシリーズなどの新製品が功を奏し、第1四半期の中國區(qū)の業(yè)績は11%上昇した。

一方、贅沢ファッションブランドも、より多くの場面に適したカジュアルスーツのカテゴリーを発売することで消費者の愛顧を勝ち取り、伝統(tǒng)的なスーツの改造は仕事著の要求に直接影響しないが、間接的に人々のスーツとカジュアルウェアに対する認識を変えている。

　　高級メンズブランドZegnaジェニアグループが2016年にサブラインZを発売Zegna，価格がより庶民的であることに加えて、同製品ラインはより若く活発なスタイルでブランドの従來の正裝の裁斷を変更した。昨年12月31日までの12カ月間で同グループの純利益は64%増の3280萬ユーロと急騰し、減価償卻償卻前利益は13.6%増の1.42億ユーロとなり、売上高は底を打って反発し、2.3%増の11.8億ユーロを記録した。

しかし、贅沢品市場の成長は過去數(shù)年で急速に減速していたため、Zegnaの2014年の純利益は39%から7100萬ユーロに急落したが、中國とロシアの2つの市場の紳士服事業(yè)の不振が続くにつれ、2015年のグループの純利益はさらに37%から4500萬ユーロに急落した。2016年、Ermenegildo Zegnaは中國で最も多くのラグジュアリーブランドを閉店し、計15店を閉店した。

IPOが遠のき、世界のファッション小売市場の急激な変化でイタリアの高級品グループGiorgio Armaniも苦境に陥り、大幅なリストラに直面している。データによると、Giorgio Armaniグループの2016年の売上高は5%減の25.1億ユーロと10年ぶりに減少し、2015年の売上高は4.5%増を記録したが、2014年は16%増だった。

グループ所有者GiorgioArmaniは以前、グループ業(yè)績の下落はマクロと地政學的問題、消費者の買い物行動と態(tài)度の全體的な変化に起因するべきだと考えていた。明らかに、アルマーニは転換の陣痛期に直面している。

そして若いデザイナーが高級ブティックに入居することも、スーツに対する認識を変え続けている。ジャスティン?O’SheaがデザインしたBrioniスパンコールスーツ、Balenciagaによる超大シルエットの男裝は、スタイルと裁斷から男性固有の造形を覆している。

中でも代表的なのが、デザイナーのHediSlimaneが2001年から2007年までDiorのメンズを務めていた間に作られたロックテイストをミックスした細身のスーツは、痩せた男性像を現(xiàn)代の審美の典型にし始めた。

しかし、より深い意味では、ハートフォード大學の心理學者カレン?ピン教授は、仕事環(huán)境の変化が「脫正裝化」の傾向を生む根源だと指摘している。

さらに、このような変化には社內(nèi)の等級制度のあいまいさが含まれており、上司は伝統(tǒng)的な意味での権威者ではなく、従業(yè)員が服裝を通じて個性化を見せることでチーム間の感情を強化することができると指摘した。

さらに重要なのは、職場のオピニオンリーダーは人々の伝統(tǒng)的な考え方に影響を及ぼしている。アナリストのDeiedreClementeは米シリコンバレーが私服を譲ると指摘仕事の場に入る上で重要な影響要因は、カーキ色のズボンとボタンダウンの襟シャツはシリコンバレーの従業(yè)員の標準的な配置です。

Facebook創(chuàng)業(yè)者のMarkZuckerbergを代表とするシリコンバレーの創(chuàng)業(yè)者は、講演や公開の場でグレーのTシャツ、ジーンズを著て出席するなど、仕事の場でカジュアルな服裝をする風潮を率いている。

快適な服裝は仕事の狀態(tài)を高めるのに役立ち、彼は毎日目が覚めると、自分は世界の10億人以上のユーザーにサービスを提供することができ、何を著るかを決めることに費やすなら、自分の仕事をしているのではないと述べたことがある。

　　Karen Pineはこの変化が女性の服裝にも影響を與えていることを強調(diào)し、女性の職場での地位強化は徐々に職場環(huán)境における性別不平等を解消し、権力文化に適応するために著用していたセットの規(guī)定は徐々に撤廃され、女性従業(yè)員は職場でジーンズやフラットシューズ、Tシャツなどを著用することが常態(tài)化している。