最も“透明”なファッションと贅沢なブランドは、意外にもH&Mとgucciです

ファッション界にとって、4月22日は世界の地球の日だけでなく、第5回ファッション革命週間(Fashion Revolution Week)も盛んに行われた時だ。毎年この時期、#whomademyclothes(誰が私の服を作ったのか)の話題ラベルがソーシャルメディアのツイッター(Twitter)で活躍し、活動參加者を集めている。

今回のファッション革命週間の開催期間中、主催者のFashion Revolutionは例年の慣例を踏襲し、第5版「ファッション透明度指數」報告書を発表し、世界250社のファッション會社の透明度を採點し、ランキングした。この組織の解釈によれば、「透明度」とは、ファッション會社が、そのファッションサプライチェーン、ビジネス活動が労働者、コミュニティ、環境に及ぼす影響を含むが、これらに限定されない、信頼性が高く、包括的で比較可能なデータ情報を公開することを要求する。

最新の報告書の調査結果によると、元持続可能な発展業務責任者のHelena Helmersson氏が最高経営責任者に就任した後、ファストファッショングループH&Mの透明度指數は昨年の61%から今年の73%に上昇し、初めて透明度指數が70%を超えるファッションブランドとなり、トップに立った。ドイツのファストファッションブランドC&Aは次いで70%で2位だった。アディダス(Adidas)は鋭歩(Reebook)と並んで3位、思捷グローバル傘下のブランドEspritは4位だった。

Fashion Revolutionは、ファッション産業をより公平、透明、安全、責任ある方向に発展させることに力を入れています。その創立の初志は、2013年のバングラデシュ製衣所の事故を記念し、反省するためである。このビルの8階建ての製衣所は安全規範に大きな隠れた危険性があり、最終的には同年4月に意外に崩壊し、1133人が死亡し、2500人以上が負傷した。その政策総監で報告書の著者Sarah Ditty氏は、ブランドの社會道徳や持続可能性を審査するのではなく、ブランドの「透明性」を測定することを核心としていると強調した。報告書の上位ブランドは依然として生産過剰、労働者の待遇が悪いなどの問題があるが、これらの企業は確かに情報公開と透明性の面で努力している。

ハイエンスモリスグループ傘下のH&Mブランド持続可能な責任者Pascal BrunはこれまでBoFに対し、グループは毎年持続可能な発展業績報告書を発表し、非常に挑戦的なKPIを制定すると明らかにした。2030年までに、グループは100%の材料を再生またはより持続可能な方法で購入することを望んでいる。Fashion Revolutionは、データの更新や持続可能な企業のモラルハザードに対する対応をタイムリーに行うことで、H&Mが情報交流において高い透明性を実現していると考えています。

同時に、製造、血統、工蕓をもっと話したいと思っていた贅沢なブランドの透明度指數は、急速なファッションと高街ブランドに遅れている。同報告書によると、最も高い贅沢ブランドGucciの透明度指數は48%にすぎず、Ermenegildo Zegnaは詳細なサプライヤーリストを提供している唯一の贅沢品會社だ。トムフォード、Bally、Max Maraなどのブランドの透明度指數は0%で最も低かった。

これらのブランドの一般的な特徴は、サプライヤーの出所、環境負擔コスト、労働者の報酬待遇などの情報に公開と透明性が欠けており、消費者が関連情報を得ることが難しいことだ。Ditty氏は、「運営やサプライチェーン情報を一切開示しない大手ブランド」は消費者が注目すべきだと考えている。

「企業が遅れているのは、このような問題を優先的に考慮していないからか、背後で良いことをしているのに、これらの情報を共有していないからか」とDitty氏は付け加えた。情報共有は、ブランドがやっていることに対する信頼を高めるのに役立ちます。

特に、新冠肺炎の疫病がファッション業界に深刻な影響を及ぼしている現在、産業內部の多くの系統性と構造性の問題が暴露されている。ブランド、サプライヤー、倉庫物流と製衣労働者などの一環は、厳しい試練に直面している。安全で安定した作業環境、責任ある注文の交付、失業狀況の処理......これらの解決すべき問題は、これまで以上に切実である。

一部のファストファッションブランドは力の及ぶ範囲內で責任を負っている--H&Mはその服裝サプライヤーに、すでに生産されている注文と生産中の注文を完成して納品することを保証し、これに対して価格を交渉しない。傘下の376店舗を閉鎖したPrimarkは、サプライヤーに3.7億ポンドの注文を支払うことを約束し、4月17日までに納品を完了する計畫だ。しかし、これははるかに足りない。

これに先立ち、私たちのサプライチェーンの特筆では、ベトナムのカウボーイメーカーSaitexの創始者Sanjeev BahlがBoFに「今は大虐殺だ。購買側はサプライチェーン(の犠牲)を當たり前と見なし、影響の深い間接的な傷害を作った」と話しています。メキシコのアパレル業界の中核組織Canaiveは、32萬近くの雇用と8815社が疫病でリスクに直面すると予想している。バングラデシュのアパレルメーカーと輸出商協會のRubana Huq會長は、410萬人のバングラデシュの労働者が失業する可能性があると述べた。

Fashion Revolution運営ディレクターのCarry Somers氏は、低賃金紡績労働者がこの災難の中で先頭に立っており、多くのファッションブランドと企業が責任と負擔すべき関連費用を逃れていると警告した。「ファッション透明度指數」の報告書によると、ブランドの2%だけが時間通りにサプライヤーに支払う注文の割合を発表した。

「危機に直面して、ファッション産業はより責任感を持たなければならない。ブランドと小売業者に運営、サプライヤー、購入方法、報酬などの情報をより多く公開するよう呼びかけている」とSomers氏は述べた。

さらに「透明性」を高めることは、ファッション企業が自分の責任感を高め、不安定な危機の時期を乗り切る鍵になるだろう。