Raf Simons為何會離開Calvin Klein？

　　據(jù)世界服裝鞋帽網(wǎng)了解，近日，Calvin Klein 品牌和 Raf Simons共同宣布，Raf Simons將離開Calvin Klein，不再擔任 Calvin Klein 品牌首席創(chuàng)意官一職。Calvin Klein 也將不會在明年2月的2019秋冬紐約時裝周上辦秀。

　　Raf Simons曾為Calvin Klein帶來不可忽視的效益

　　Raf Simons在2016年8月以首席創(chuàng)意官的身份加入Calvin Klein，距今有2年的時間，在這個角色中，Raf Simons負責決定Calvin Klein品牌全球創(chuàng)意策略，包括設(shè)計師品牌、contemporary系列、副牌、牛仔褲、內(nèi)衣和居家等類別，同時監(jiān)督全球營銷與公關(guān)、視覺創(chuàng)意服務和店面設(shè)計等各方面。

　　在上任的一段時間內(nèi)，Raf Simons對Calvin Klein進行了大刀闊斧的改革，包括推出了全新定制產(chǎn)品線 Calvin Klein By Appointment，改變了只有內(nèi)衣最出名的局面，更換logo，改變廣告大片風格，邀請卡戴珊家族來拍攝廣告大片，改變店鋪設(shè)計與藝術(shù)家Sterling Ruby合作美國麥迪遜大道654號的旗艦店等。

　　之前Calvin Klein給人的第一印象就是性感，在Raf Simons的主導下，Calvin Klein逐漸告別了以往性感的風情，而是往“藝術(shù)感”與“奢侈感”去靠近。這些舉措的確刺激了幾個季度業(yè)績的增長。

　　Calvin Klein母公司PVH集團發(fā)布2018年第二季度財報，報告期內(nèi)，公司核心品牌Calvin Klein收入同比大漲18%，在歐洲和亞洲的同店銷售額增幅為5%，在北美市場的增幅則為2%。此外，PVH集團計劃到2018年下半年，與上年同期相比，市場支出將增加約1500萬美元，主要投入在品牌Calvin Klein。

　　PVH集團首席執(zhí)行官Emanuel Chirico對Raf Simons寄予了很高的期望，曾經(jīng)公開表示要把Calvin Klein母公司PVH打造成為年銷售收入100億美元的集團。

　　Raf Simons與Calvin Klein分道揚鑣的導火索：PVH集團第三季度報的業(yè)績

　　在一系列的改革之下，Raf Simons把Calvin Klein的品牌定位提升了許多，可是好景不長，PVH集團第三季度報告顯示，Calvin Klein業(yè)績增速正急劇放緩，并且已經(jīng)拖累母公司PVH集團。

　　PVH集團在截至11月4日的3個月內(nèi)，收入同比增長7%至25.2億美元，但不及分析師預期的25.3億美元，凈利潤則同比增長1.6%至2.43億美元。今年前9個月，該集團收入同比增長12%至72億美元。

　　其中，Calvin Klein銷售增幅降至2%，息稅前利潤降幅超過17%。Calvin Klein在包括中國再內(nèi)的國際地區(qū)的收入增長3%至4.82億美元，較上一年同期20%的增幅大幅放緩，北美市場的收入則增長1%至4.81億美元。其中，批發(fā)渠道銷售額的增長被直營零售渠道銷售額2%的跌幅所抵消。

　　2017年7月，Raf Simons 宣布 Calvin Klein的成衣系列更名為205W39NYC，強調(diào)了“NYC”。PVH集團對 205W39NYC 寄予了厚望， 的總投資達到了6000萬至7000萬美元，門店也從30家增加至300家，希望205W39NYC能夠迅速得到回報，但205W39NYC的市場反映卻遠遠沒有達到預期。

　　對此集團首席執(zhí)行官Emanuel Chirico直言不諱地表示， Raf Simons重新定義的Calvin Klein 并不受市場歡迎。

　　TFS觀點：

　　1.“去大眾化”，高冷的市場營銷策略，讓Calvin Klein失去了原有的粉絲群體，同時也忽視了新一代消費群體。

　　Calvin Klein誕生于1968年，至今已有50年的歷史，Calvin Klein反映了美國時尚精神：年輕、快節(jié)奏、自由。因為體現(xiàn)了十足的紐約生活方式，Calvin Klein的服裝成為了新一代職業(yè)婦女品牌選擇中的最愛。Calvin Klein的產(chǎn)品的重要風格之一就是性感，因此在廣告中這一特點得到了淋漓盡致的發(fā)揮。

　　Calvin Klein屬于大眾化營銷，擁有多個產(chǎn)品線，曾經(jīng)的年銷售達到了80億美元，而Raf Simons對Calvin Klein的一系列改革就是“去大眾化”，向更高的品牌定位去發(fā)展。有相關(guān)人士表示，Raf Simons改革之后新Calvin Klein的風格使原Calvin Klein的鐵桿粉絲感到不能適應，過于藝術(shù)的設(shè)計讓他們難以駕馭。

　　也有相關(guān)的時裝評論人表示，時尚與商業(yè)是密不可分的，Raf Simons 的設(shè)計并沒有達到藝術(shù)和商業(yè)之間的平衡，藝術(shù)太多，而商業(yè)太少。雖然在RafSimons上任Calvin Klein的首個成衣系列獲得時尚界人士的一致好評，也帶了巨大的話題性，但是一切以產(chǎn)品的銷量為硬道理，業(yè)績平平足以證明了這些“叫好不叫座”的產(chǎn)品并不受市場歡迎。

　　2. 過高的價格策略。

　　205W39NYC系列的毛衣達到了2萬元人民幣，襯衫也達到了1萬元人民幣，過高的價格超出了目標消費者的承受范圍，使原本“大眾化”的CalvinKlein讓消費者望而卻步。

　　對此集團首席執(zhí)行官Emanuel Chirico公開表示了自己的失望之情，并將問題矛頭直指創(chuàng)意總監(jiān)RafSimons——“無論是設(shè)計的時尚度還是價格我們都走得太遠和太快了。

　　3. PVH集團表示未來將品牌更商業(yè)化，以數(shù)字渠道為主，抓住新一代消費者。

　　PVH集團首席執(zhí)行官Emanuel Chirico表示，將會對 Calvin Klein 品牌未來發(fā)展戰(zhàn)略做出調(diào)整。從2019年開始，Clavin Klein Jeans 將會更商業(yè)化。Calvin Klein過于關(guān)注205W39NYC 高端產(chǎn)品線，而忽略了Calvin Klein的目標消費群體千禧代和 Z 世代。集團將適度削減對于 205W39NYC 系列的投資，并對該系列采取更具商業(yè)化的方向。另外集團將轉(zhuǎn)移品牌營銷活動的重點，以數(shù)字渠道為主對品牌進行推廣，提升品牌在Instagram等平臺上的曝光度，吸引更多的新一代消費者。

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