Forever 21 破產后10元大甩賣，快時尚品牌該反思了

　　為什么快時尚越來越不受歡迎?

　　不久前，美國快時尚品牌 Forever 21 正式宣布申請破產保護，并將陸續關閉全球 40 個國家的 350 家分店。

　　在Tik Tok、抖音等平臺上，出現了一大堆“趁著破產再去爆買一次 Forever 21”的內容，幾乎以一折(有些產品甚至一口價 1 美金)左右的價格就能買到時髦衣服，這實在難以讓人不心動。

　　由韓國人張東文和張金淑夫婦成立在美國的 Forever 21，由于主打便宜價格和時髦年輕人鐘愛的款式，曾經一度是青少年們心中頗有地位的快時尚品牌。

　　但不僅是 Forever 21 無法“永遠 21 歲”，近年來，快時尚品牌正在遇到各種各樣的發展困境。

　　快時尚品牌打著“高性價比、時尚、年輕”的旗號，卻為什么越來越不受歡迎了呢?

　　曾經的快時尚霸主 如今面臨著“過氣”

　　Forever 21 創辦于 1984 年，曾經是全球最大的時尚連鎖品牌之一。

　　2008 年，Forever 21 曾經在江蘇常熟開出中國第一家店，但由于對市場的誤判，這家店很快關門大吉，直到 2012 年才重打鼓另開張，在北京王府井大街開出真正意義上的“中國首店”。

　　Forever 21 在北京王府井步行街的店鋪

　　伴隨著 ZARA、H&M 等快時尚巨頭的市場爭奪，Forever 21 在中國的好日子沒有多久。

　　去年年底，位于天津、杭州、北京、重慶等地的門店相繼關閉，2019 年，上海、北京等主要城市的店鋪也開始大幅度跳水清倉，一些衣服低至 10 元、20 元、30 元，簡直回歸十幾年前的物價。

　　不只是中國市場敗走，從 2016 年起，Forever 21 就先后退出比利時、荷蘭、英國、德國、法國以及日本和澳大利亞等市場，并且關閉了北美地區的大部分門店。

　　據福布斯數據顯示，Forever 21 2017 年的銷售額大跌 14%，虧損高達 4 億美元。

　　但這只是快時尚在全球衰退的一個縮影。

　　衣服抄不抄襲　和我有啥關系?

　　快時尚顧名思義，就是像販賣快餐一樣販賣服裝，讓每個普通人都有追求時髦的權利。

　　這些衣服往往提供當下流行的款式和元素，跟隨潮流不停變化，在式樣和價格上出彩，質量和面料成本當然就被一再縮水，“抄襲大牌設計”也一直是快時尚多次被詬病的地方。

　　Forever 21 在 2015 年就曾經被 adidas 指控抄襲標志性的“三道杠”，2016 年又被 Gucci 控告使用了“藍紅藍”和“綠紅綠”的條紋圖案，鬧到雙方對簿公堂。

　　左邊GUCCI，右邊 FOREVER 21

　　作為世界快時尚巨頭的 ZARA 更加過分，不僅多次各處“借鑒”大牌，連獨立設計師的作品也不放過。

　　左邊 ACNE，右邊 ZARA

　　2016 年，洛杉磯設計師 Tuesday Bassen 在 Instagram 上貼出對比圖，公開表示 Zara 新系列中抄襲了她的插畫設計。

　　“抵制ZARA”的 tag 已經數不清在 Instagram 上出現了多少次，每年 ZARA 吃官司付掉的版權費高達上千萬歐元。

　　有觀點說：擁護快時尚的顧客，就是在默許他們的抄襲行為——對于相當部分的普通顧客來說，TA購買這件衣服時并不會想那么多。

　　“只要穿上好看，抄不抄襲和我有什么關系呢?”

　　在“借鑒”與“抄襲”界限逐漸模糊的當下，衣服的設計版權也至今沒有公認的法律條款標準——沒有人會認為某件衣服的款型或者某條褲子的長度只能被某個品牌擁有，快時尚正是鉆了這一空子，打著抄襲的擦邊球做設計。

　　不過這種現象目前已經在歐盟地區得到控制：2016 年，一個專為時裝、配飾設計師設立的專利系統上線，只要注冊就可申請自己服裝和配飾的設計權。這種設計外觀專利保護的有效期一般為 14 至 15 年，有效時長取決于品牌的選擇。

　　快時尚衣服背后的故事

　　一件衣服從創意出來到生產、運輸、上架來到消費者手中，這個周期在大牌可能需要一年甚至更長時間，但是快時尚品牌去掉了“創意設計”的環節，最快只需要十幾天。

　　這樣快到不停歇的節奏，遠沒有時尚行業的表面光鮮。

　　每況愈下的質量讓多數衣服只能穿幾次，經過幾次洗滌就開始變色走樣，甚至有的衣服還沒售賣出去，掛在衣架上就已經開始破洞變形。

　　對于普通人來說，這些衣服的最終歸宿只能是被丟棄，棉麻等材料尚可降解，一些人造纖維基本等同于塑料，即使焚燒也會或多或少地產生有害氣體。

　　人造革、人造皮草的制造中需要耗費大量的化學制品及產生廢水，這些污染物被排放到自然水體后，造成不可逆轉的環境問題。

　　PETA 的成員們在 FORERVER 21 店鋪門口抗議

　　為了盡量縮減成本，制造快時尚產品的工廠多數位于第三世界國家，這些制衣工人的人權和生命安全，近年也越發地受到關注。

　　2012 年 11 月，孟加拉國一家制衣工廠突發大火，121 人因為沒有及時逃跑而喪生;2013 年 4 月，同樣在孟加拉國的一棟 8 層制衣廠發生了該國歷史上最嚴重的樓房倒塌事故，導致 1000 多人死亡，1000 多人受傷的慘劇。

　　2017 年 12 月，一些土耳其顧客在 ZARA 購買的衣服口袋中發現了控訴血汗制衣工廠的標簽：“我做了這件你要買的衣服，但我沒有得到應有的報酬!”

　　這些標簽是當地一家工廠的工人留下的，此前這家工廠曾經為 ZARA、Mango 等一些快時尚品牌代工，2016 年 7 月，工廠破產，但工人們并沒有拿到這些快時尚品牌支付的工資補助和遣散費。

　　你買到的每一件快時尚衣服，都有可能是工人拿著微薄的工資，在惡劣的勞保環境下生產出來的。

　　快時尚品牌的“自救”

　　在世界的任何一個角落，快時尚的店鋪都開在當地最繁華熱鬧，且年輕人扎堆的地區，甚至與大牌店鋪比鄰而居，總能給人一種“輕松購買時尚”的錯覺。

　　隨著千禧一代們成為時尚消費的主力軍，他們對于快時尚的態度也和快時尚的初衷有所不同：千篇一律追逐潮流的款式已經過時，標榜個性和創新的產品才能吸引他們中大多數的眼球。

　　據時尚機構 Thredup 發布的報告顯示，有 25% 的女性消費者表示，2019 年開始將不再購買快時尚服飾，其中大部分為年輕消費者。

　　在Thredup調查的 1000 多名女性中，有 58% 的人認為今年應該減少浪費，另有 42% 的人表示他們將通過購買二手商品來減少浪費。

　　為了不再流失客戶群，各家快時尚品牌也在積極求變。

　　來自日本的優衣庫近年來一直在積極擺脫快時尚的品牌形象，售賣人人衣櫥里不可或缺基本款的同時，也積極開發高科技面料及與設計師長期聯名，在大眾中獲得了好口碑。

　　優衣庫的U系列已經是時髦人人手一件

　　ZARA 和 H&M 則在大力推廣“回收舊衣物”和“使用環保面料”，與各家環保面料商建立起合作關系，賣衣服的同時也向顧客們普及“一件環保的衣服是如何被制造出來”。

　　今年夏天有句很火的歌詞叫“一代人終將老去，但總有人正年輕”，這句話恰恰也是快時尚主力消費者們的寫照。

　　許多曾經的快時尚消費者在完成學生到上班族的身份轉變后，由于對于日常著裝的需求改變，質感不夠好的快時尚衣服逐漸被淘汰，取而代之的是千元左右的中等價位日常時裝，經典又能體現質感提升氣質。

　　但長遠來看，快時尚依舊大有存在的必要，收入不高的學生和追求時髦的年輕職場人，快時尚給了他們觸摸到流行時尚的機會。

　　快時尚的流行總是變得飛快——這一次，也該是他們飛快改變自身品牌形象的時候了。