2020春夏東京時裝周關鍵詞：年輕化、街頭化、實穿化

　　10月20日，日本電商巨頭樂天（Rakuten）首度冠名贊助的東京時裝周（Tokyo Fashion Week）落下帷幕。
　　與全球時裝周所呈現出逐步回歸成熟與真實相對，最新東京時裝周的趨勢關鍵詞是：年輕化、街頭化。整體而言，“日式時尚”主題貫穿整個時裝周，東京街頭的“古著文化（vintage culture）”也彰顯出其別具一格的特色與影響力，同時，不少品牌發布了更適合日常穿著的設計。
　　盡管金主依舊是電商巨頭，但從外資轉為本土企業，讓本屆東京時裝周能更大程度地呈現出日本獨特的時尚美學。如果東京時裝周能找到其獨特的定位，最大限度展現其特色，不失為擺脫“土氣”、“活力不足”等困境的有效方法。
　　時隔三年，日本搖滾巨星林佳樹（Yoshiki Hayashi） 的和服品牌 YOSHIKIMONO 再次為東京時裝周開場，因為蒞臨現場觀秀的人太多，直接導致大秀延后半小時。大秀的上半場主要是傳統和服，以及改良的一字肩和服等裙裝，下半場則融入了《Blood Red Dragon（赤血飛龍）》、《進擊的巨人》等漫畫元素的和服。迎合當今的可持續發展趨勢，大秀上還展出了使用純天然染料的藍染和服。
　　日本獨有的街頭文化發展趨勢之一就是：古著（日文中同寫為“古著”，讀作 Furugi），但日本的古著又完全不同于歐洲的經典復古風。在日本街頭潮牌的全盛時期，整個原宿的搭配方式都是設計師品牌+古著和改造后的二手服裝。這也熏陶和培養了如今一批擅長在現代風中融入 DIY 和街頭元素的新興設計師及其品牌，如設計師 Hachi 的新品牌 Balmung，以及暫未公開設計師身份的品牌 Bodysong。
　　茅野譽之（Takayuki Chino）的 Cinoh、植木沙織（Saori Ueki）的 Sreu、Lisa Pek 的 Rito 等品牌的最新系列則更加生活化。通過展示品牌世界觀、產品的完整性和作品系列的整個構成，Cinoh、Sreu、Rito “安靜的”鋪設業務，呈穩步成長態勢。這三個品牌還實現了理念上的“全球化”——在設計過程中糅合升級再造（up-cycling）、生態意識等全球趨勢。
　　剛剛在紐約舉辦首場成衣時裝秀的 Tomo Koizumi（小泉智貴）帶著夢幻絢麗的作品回到東京，新國際性項目 FACE.A-J（Fashion And Culture Exchange. Africa-Japan）聯結了日本和非洲時尚界，這些新風都給東京時裝周帶來了鮮活的創造力，也能給時尚行業帶來新的靈感。
　　樂天表示，希望未來十年能夠繼續贊助東京時裝周。盡管首屆樂天東京時裝周缺乏了一些亞馬遜贊助時期的“高能”，辦秀品牌數量較上一季減少了10個，但顯然已經開始長期的轉變，最后結果如何，還要看新一代年輕設計師的發展、以及與樂天未來合作關系的演變。
　　值得注意的是，東京時裝周開始了轉變，但非徹底的變革。整體上，今年東京時裝周共計接待了1.5萬多名觀眾，也首度嘗試邀請公眾參與包括 Tomo Koizumi 在內9個品牌的時裝秀以及官方派對，但日程安排依舊是一個有待解決的問題——東京時裝周的舉辦時間為10月14～20日，與韓國的首爾時裝周舉辦時間（10月14～19日）相撞，而不少日本較為成熟的品牌，已在東京時裝周之前舉辦了 showroom 供買手訂貨。在對外開放度上，東京時裝周同樣顯得有些保守，更傾向于本土人士，且海外時尚博主的活躍度不高。
　　東京街頭文化的新氣象
　　1990年代，里原宿讓東京街頭時尚受到全世界的關注，但近年來已是“日落西山”之勢。2017年，以經典街拍著稱的日本雜志《Fruits》以一句“街頭再無酷小孩可拍”宣告停刊，也從側面印證了日本時尚行業青黃不接的困局。
　　但回到這一屆的東京時裝周，似乎有些不同，那群成長在日本街頭時尚黃金期的孩子們，成為了日本新一代的設計力量。比如說聯合辦秀的 Balmung、Bodysong 和 Non Tokyo，而這場品牌聯合秀的背后，是 Parco 即將推出的品牌孵化項目“Next Age Parco”。
　　主打工業風和未來主義風，一手打造了 Balmung 的 Hachi 意圖通過設計探索城市與人類的關系，通過包裝材料等營造的層次感來展示獨特的設計。秀場上展示的服裝以 DIY 的形式穿戴，無關性別或外形體態，給人以全然的新鮮感。在社交媒體上，Balmung 備受年輕一代的好評和支持，甚至還發展出了品牌的線上粉絲社區。可以說，線上世界已經成為時尚的新“街道”，與真實的東京同步更新。Hachi 是去年 Tokyo New Designer Fashion Grand Prix 大獎得主。
　　第二次參加東京時裝周的 Bodysong，自2012年創立以來也在不斷的探索東京這座城市，最新的2020春夏系列，品牌將主題選定為“即興發揮（improvisational）”，暗指東京街頭的新生代。最新的系列中，最亮眼的是工裝與牛仔的疊穿——寬大廓形和中性感，本次秀場的鞋履則為與 Descente 聯名的運動鞋系列。
　　以“Ai no senshi”為主題，市毛綾乃（Ayano Ichige）的 Non Tokyo 則在女裝系列中融入了亞文化元素。“Kawaii”元素加上軍事風和工裝，大概就是長大成熟后原宿女孩的街頭扮相吧。秀場的音樂和整體呈現也顯得童心未泯，看看模特們的裝扮，像不像從日漫中走出來的女英雄？
　　對日常穿著的升級再造
　　雖說 Sacai 之后日本少出知名設計師，但這次東京時裝周上出現了對摩登女郎有真正了解的設計師，如此前在巴黎女裝周辦秀的 Mame Kurogouchi。也正是這些極為專注于業務的品牌，展現出了極大的潛能，從東京時裝周“畢業”，晉升四大時裝周。
　　在這一類型的品牌中，2016年創立的 Seru 以繁復精致的古著再造獻出T臺首秀。今年的巴黎時裝周，2017年獲得 LVMH 青年設計師大獎賽冠軍的 Marine Serre 憑借極富未來主義的再造時裝引人注目，但植木沙織的最新系列不僅僅是升級再造。整個系列精致又摩登，而原材料則是壓庫存的T恤、針織衫和牛仔。該系列呈瘦窄廓形，牛仔和蕾絲的拼貼很是吸睛，T恤、緞面，還有一條線條流暢綴有蕾絲的長裙。盡管 Seru 的產品線主要是進行一對一量身定制小批量生產，但品牌已經在中國香港的 Harvey Nichols 有售，此外還在擴展歐洲和亞洲市場的銷售渠道。
　　在日本已有不小名氣的 Cinon 最新系列中，茅野譽之在法式經典中融入自己的特色，具體包括：包邊的巴斯克襯衫，使用了棉、聚酯纖維等面料，還使用了品牌剛推出的再生面料。
　　由吉原秀明（Hideaki Yoshihara）和大出由紀子（Yukiko Ode）共同創立，2013年更名的 Hyke 則洋溢著濃郁的復古軍事風，本季保持一貫極簡利落的風格，巧妙的解構了軍裝，以達到概念和藝術效果。本季，品牌還宣布再次與德國運動巨頭 adidas 牽手，將 adidas 品牌經典的 logo 和運動元素與流蘇、褶皺結合，整個系列作品的廓形十分復雜巧妙。
　　艷麗鮮明
　　Tomo Koizumi（小泉智貴）上一季在紐約引起不小的轟動，這回在東京呈現了一場絢麗的大秀。設計師使用網紗和荷葉邊來詮釋夢幻的女裝，除了此前在紐約發布的作品之外，東京時裝周還新增了三款作品，盡管品牌目前還未拓展到成衣系列，但能給人以時尚和創意的樂趣。
　　小泉智貴此前是戲服設計助理和造型助理，在千葉大學就讀期間創立個人品牌，多位日本女演員和歌手都是其粉絲，他還打造了多款定制戲服。紐約時裝周期間，他用色彩豐富的褶皺裙營造出一個奇幻世界。
　　在 FACE. A-J 項目環節，多位非洲設計師展示了他們獨特的風情，以及對顏色的現代化詮釋。2019 LVMH 青年設計師大獎賽冠軍 Thebe Magugu 及其同名品牌使用傳統的非洲面料設計制作現代化輪廓的時裝，尼日利亞設計師 Kenneth Ize 及其同名品牌則呈現了一個顏色豐富、剪裁巧妙的作品系列。肯尼亞設計師 Anyango Maphinga 及其同名品牌的展示期間，身穿褶皺裙的模特們進行了一場激奮人心的表演。藤田哲平（Teppei Fujita）及其男裝品牌 sulvam 這一季使用了來自 Kenneth Ize 系列的手織面料。
　　除了東京時裝周， 參與 FACE.A-J 項目的品牌還會參與在尼日利亞首都拉各斯舉辦的時裝周—— Lagos Fashion Week。
　　東京時裝周期間，19號臺風襲擊日本造成慘重的損失。TAKESHI OSUMI 和吉井雄一（Yuichi Yoshii）共同創立的 Mistergentleman 在最后時刻決定更換秀場的終曲，換為穿有十種顏色的樂團表演。兩位設計師表示：“我們想通過時尚傳達一些正能量。”
　　2015年，東京時裝周設立 Tokyo Fashion Award 獎項，每年選出六個有潛力進軍國際市場的日本品牌，支持其進行海外擴張。這些品牌將在巴黎時裝周期間在 showroom.tokyo 開設品牌的 showroom，同時還能與知名買手進行商務洽談，將業務擴展至全球。
　　第六屆 Tokyo Fashion Award 的獲獎名單為：
　　Re:quaL≡ 的土居哲也
　　meanswhile 的藤崎尚大
　　YUKI HASHIMOTO 的橋本祐樹
　　IHNN 的印致圣
　　SHOP 的大木葉平和 Miriam Sanz
　　FUMIE TANAKA（2020SS之前的品牌名為 The Dallas） 的田中文