環(huán)保不再是口號，終于到了時尚產業(yè)拼“可持續(xù)性采購”的時候

　　     科技發(fā)展與數字化技術，正在對大眾審美、設計趨勢乃至整個時尚產業(yè)產生深入的影響。當智能設備紛紛進入時尚秀場，當科技品牌和時尚品牌鐘情于跨界營銷，當大數據技術開始幫助時尚消費產業(yè)預測趨勢，當時裝從業(yè)者開始思考環(huán)境可持續(xù)問題，當新經濟觸角抵達服裝及紡織行業(yè)，科技與時尚產業(yè)的融合已經“在路上”。

　　2019年，鈦媒體與誕生自美國、已經有109年歷史的時尚權威媒體WWD達成戰(zhàn)略合作，雙方將致力于打造時尚科技產業(yè)內容標桿，共建以“時尚+科技”為主題的中文版內容。

　　本文內容系鈦媒體“時尚科技”頻道獨家內容，由WWD國際時尚特訊和鈦媒體內容團隊聯合出品。

　　從2011年開始,麥肯錫每年開展兩次服裝行業(yè)首席采購官(CPO)調研并發(fā)布分析報告,以期梳理服裝采購行業(yè)發(fā)展軌跡并提出未來展望。近日，最新的2019年服裝首席采購官調查報告《時尚產業(yè)要素：大規(guī)模可持續(xù)采購》(Fashion's new must-have: sustainable sourcing at scale)出爐。麥肯錫調查了64位采購主管，這些主管涉及的采購總價值超過了1000億美元。報告指出，絕大多數受訪者認為，未來五年，實現大規(guī)模可持續(xù)采購是其企業(yè)發(fā)展的重中之重。

　　時尚產業(yè)的變革已箭在弦上。報告引述香港紡織與服飾研究院的CEO艾德文·葛(Edwin Keh)的話表示：“改變的意愿和能力，將是十年之后區(qū)分贏者與輸家的關鍵要素。”

　　數字化和消費者需求正在同時推動采購流程改進。由于市場上的減價文化導致了嚴重的毛利率損失，服飾公司正在以供應端低價化的方式，向以客戶為中心的敏捷產品開發(fā)轉變。

　　該報告指出，“超過40%的受訪者表示，采購流程數字化，供應商整合，以及提高端到端的全流程效率是公司最重要的三項任務。”

　　對多數受訪主管而言，可持續(xù)性十分重要，有一半以上的受訪人員把可持續(xù)性和透明度的重要性排在前三名。同時，有超過一半的受訪人員表示，到2025年，其所在公司計劃使用可持續(xù)性材料生產至少一半產品。

　　然而，就可持續(xù)性這點而言，現實層面的進展并不如期望中的那樣順利。在2019年上半年，只有不到1%的時尚單品為真正的持續(xù)商品。由于全行業(yè)都在流行“漂綠”式的環(huán)保行動，許多產品合作、發(fā)布、收藏都在以可持續(xù)的角度進行宣傳，這引發(fā)了可持續(xù)性領域領導者的進一步審查。

　　H&M集團的全球生產總經理大衛(wèi)·撒夫曼(David Savman)在跟麥肯錫的專訪中，談到了實施大規(guī)模可持續(xù)采購計劃方面的復雜性。撒夫曼說，“這個產業(yè)需要了解所有層面的因素，與不同領域中的諸多利益相關方合作。”

　　報告還指出，在時尚生產中提升可持續(xù)材料的占比的主要障礙是材料短缺，成本增長及材料質量難以保證。95%受訪的采購值超購10億的公司將材料供應的短缺問題排在前三位，其中的四分之三公司更是將其排在了首位，而對于采購值小于10億的公司來說，對材料成本問題則更為關切。

　　有趣的是，在市場文化下，消費者并不需要為可持續(xù)材料在供應端的成本買單。麥肯錫對比了十個英國大眾市場上的棉T恤及牛仔褲品牌的均價，發(fā)現有機棉T恤比非有機棉的便宜了10%，一些品牌甚至可便宜到50%，而對有的品牌來說，再生材料制成的牛仔褲卻比普通牛仔褲貴了1%。這就要求公司必須有效控制采購端成本。

　　除了可持續(xù)性，供應商關系的透明度和可追溯性也是核心要務。服飾公司正準備在2025年之前，將對中國的依賴轉移到孟加拉國(三成公司將其視作首選)越南、緬甸、埃塞俄比亞和印度等國家。鑒于此，近一半受訪者計劃在采購計劃中增加就近采購選項以減少價值鏈中的中間商。

　　另一方面，這一趨勢也促進時尚產業(yè)的生產環(huán)節(jié)重新回到本土。例如，近期，路易·威登就在得克薩斯州的約翰遜縣(Johnson County)開張了一個新的皮具車間。然而美國服飾制造業(yè)本身產能不足，將成為本土制造開展進程中的掣肘。