Armani放低身段進軍快時尚

　　意大利知名奢侈品集團Armani集團宣布要進軍快時尚領(lǐng)域。5%的富人占據(jù)50%的奢侈品消費，雖然整體奢侈品消費人口增加，但是增加的多是“追逐奢侈品”的消費人群，這部分消費人群購買力其實有限。看似風光無限的奢侈大牌們紛紛關(guān)店，這一信號也告訴我們，對各大奢侈品牌來說，中國市場最容易賺錢的年份已經(jīng)過去了。

　　盡管，AX Armani Exchange作為Giorgio Armani同名低端品牌有著廣泛共識，但是堅定直接地發(fā)出這個策略性計劃，仍讓業(yè)界為之一怔。Armani這種明目張膽地要學(xué)習(xí)Zara 和HM則讓不少奢侈品忠實擁躉感到困惑，畢竟其法國同行Louis Vuitton和Hermes一直號稱保持高端策略。Armani集團的中低端策略由集團總經(jīng)理Livio Proli主導(dǎo)，而集團前副主席John Hook 在2012年接受采訪時公開承認不滿該策略而離職;2014年一直被認為是Armani王國繼承者的Andrea Camerana亦突然離開公司，市場傳聞同樣是和Livio Proli意見不合。

　　非洲印度等地期望過高 零可供開拓的新市場

　　在經(jīng)濟下行、大眾消費支出捉襟見肘的后金融危機時代，奢侈品消費將逐漸回歸理性，80年代日本經(jīng)濟騰飛和2000年中國高速發(fā)展都曾讓歐洲奢侈品看到廣闊的國際前景，但是如今可供開拓的新市場很少，非洲和印度雖然一直被看好，實質(zhì)上卻是期望過高，奢侈品行業(yè)須在北美、歐洲、亞太三個固有地區(qū)繼續(xù)耕耘，因此它們的眼光只能瞄向市場更深處。

　　一成不變的傳統(tǒng)產(chǎn)品策略失去吸引力

　　近日，貝恩公司出了一份調(diào)查報告，報告指出去年一年，奢侈品在華銷售增長僅為2%，而這個數(shù)字在前幾年高達30%。同一時間，世界三大奢侈品集團集體放緩在中國的擴張，調(diào)整經(jīng)營策略。除了數(shù)據(jù)上的不樂觀，實體門店的撤離則是這個行業(yè)最直觀的，上海是最直接受到這一波寒流沖擊的中國大都會。在外灘堅守10年的Giorgio Armani旗艦店去年停業(yè)，而相隔不遠處的外灘六號Dolce Gabbana、外灘十八號百達翡麗和寶詩龍也一并撤離。看似風光無限的奢侈大牌們紛紛關(guān)店，這一信號也告訴我們，對各大奢侈品牌來說，中國市場最容易賺錢的年份已經(jīng)過去了。