時裝秀將成為歷史的論調正在不斷發酵

　　隨著時尚行業對未來季節性、現買現穿和時裝秀同步直接銷售的爭論愈演愈烈，英國奢侈品牌Burberry走得更徹底，從9月份開始每年兩度在T臺展示無季節性的男女裝系列，所有產品都會同時在網絡和實體店上市，從根本上改變純粹時裝秀的傳統展示方法。

　　不過最近，四大奢侈品巨頭之一的開云集團公開表態，反對“現看現買”的秀場商業模式，顯然，時裝秀的模式陣營出現分裂。

　　時裝周正變得越來越同質化，時尚編輯們對相似的走秀也感到厭倦，報道千篇一律，其實消費者真正希望看到是：可以出現很難被像ZARA等快時尚品牌復制的個性化定制產品，要挑戰這一消費者需求那就得改變時裝周的模式，更直抵終端消費者，真正滿足消費者的“現看、現買”需求。

　　目前，支持“現看現買”模式的設計師和品牌陣營越來越多，除了Burberry外還包括Tom Ford、Rebecca Minkoff 、Thomas Tait和Mulberry等等，而持反對觀點的陣營略顯孤單，其余三大奢侈品牌巨頭LVMH、愛馬仕和歷峰截止到目前沒有做任何表態。

　　開云集團首席執行官Fran?ois-Henri Pinault在最近的一次演講中表示，開云集團旗下品牌曾考慮將時裝秀變得更加以消費者為中心，但他反對推遲半年再走秀的做法，他認為“現看現買”是錯誤的行為，這是對時尚夢想和渴望的一種否定，他強調，走秀是時尚創作過程不可或缺的一部分。

　　目前，開云集團旗下擁有Gucci、Bottega Veneta、Balenciaga和Saint Laurent等時裝品牌，他的這一言論勢必引發時尚周的模式更激烈的討論。

　　針對集團旗下品牌的零售表現，Fran?ois-Henri Pinault認為Gucci還有很大的增長空間，Bottega Veneta有潛力突破20億美元的銷售大關，并宣稱除Gucci以外，2015年集團旗下三大品牌Bottega Veneta、Saint Laurent 還有Balenciaga的銷售額均超過10億美元。

　　另外，Fran?ois-Henri Pinault拒談Hedi Slimane是否離任Saint Laurent創意總監一事。在贊揚Hedi Slimane的藝術視野的同時，他還直言不畏地指出將一個品牌的命運指望在一個人身上是錯誤的。

　　有業界分析人士認為，時尚周模式正在解崩，時尚的權利應歸還于消費者。

　　不可否認的事實，現在時裝周走秀正逐漸失去意義，只能賺得少數眼球，已無法產生大規模的影響。大多數設計師也不具有突破常規、重新定義的眼界。時裝秀應該注重時裝本身的辨識度，但卻將展示形式的獨特性置于其后，這不僅是這個行業的硬傷，也是設計師的軟肋。時裝周幾十年了其實什么都沒變，一切都被巨頭壟斷壓制，新的設計師依然沒有什么機會。