訪CHIC設計師品牌：設計師品牌如何面對商業化的市場

　　消費市場個性化、差異化的發展趨勢不斷推動著中國設計師品牌的邁進和發展，但在發展的同時，許多正處于成長期的設計師品牌也面臨著各種抉擇：商業化還是藝術性?個性基因還是大眾審美?獨立經營還是品牌合作?當前的市場對設計師品牌不僅是機遇也是挑戰，在這樣的市場環境中，無論企業如何抉擇，都逃離不了市場的檢驗。與此同時，市場的"共鳴"也在某種程度上也彰顯著設計師品牌的存在感和價值性。對此，設計師品牌如何在同商業環境的碰撞中實現蛻變，走向成熟?帶著這樣的疑問，記者采訪了參加CHIC2013的幾個設計師品牌，以期找到答案。

　　先"生存" 再設計

　　張尚南 中紡網絡信息技術有限責任公司杭州分公司總經理助理

　　當前，中國設計師品牌的生存格局還是比較分明。一類是有一定知名度的設計師品牌，這些品牌已經具備成熟的運作體系，在某種程度上已經不再是嚴格意義上的設計師品牌，商業化屬性也越來越凸顯出來。另一類是成長型的設計師品牌，這也是目前中國設計師品牌中體量最大的一部分群體。他們因資金有限，不太充沛的現金流導致了他們很難在渠道拓展上有所突破。

　　面對數量眾多的成長性設計師品牌，我覺得他們要發展，首先要解決生存問題。而要解決生存問題，渠道則是他們必須要面對的。

　　中國設計師品牌市場同國外相比差異很大。在國外，設計與市場是分開的，這可以允許設計師去做自己想要的東西。而這種設計上的自由度也是由國外完善的設計體系決定的：政府會給設計師品牌一定的資金來支持其發展;各個渠道商也會為設計師品牌的銷售提供平臺;國外成熟的消費市場和消費觀念也促進了設計師品牌的市場化推進。但在中國市場，以上優勢條件的缺失也決定了本土設計師品牌"設計+市場"的發展路徑。

　　對此，設計師品牌要發展就必須同市場結合，接受市場的檢驗。

　　在我看來，在品牌初創時期，設計師不要過分強調自我的品牌個性，應該同市場相結合，對于自己所推出的產品要明確誰會埋單。這就要求設計師做好同本土市場的結合，要了解不同地區消費著的喜好，發揮專業優勢去做自己擅長的東西。

　　而在渠道方面，我認為專業化市場則更適合成長型設計師品牌。我所說的專業市場指的是像廣州十三行、杭州四季青、北京天雅這類市場。這些市場沒有商場的高額進店成本，且結帳周期快，利于設計師品牌現金的快速流轉。同時，相較于電商平臺，專業市場價格戰的壓力較小且免去了進駐平臺的扣點成本，而專業市場直接面對消費受眾，也利于設計師及時調整設計思路。

　　在設計師品牌逐漸步入正軌、聚合一定的消費受眾之后，品牌再去強調自我的風格特色、彰顯品牌基因。因為此時，品牌目標消費群已經明確，這些人對品牌風格也具備一定的接受度和忠誠度，這也給設計師營造了一個相對寬松的設計空間。

　　對于設計師品牌未來的發展，我覺得雖然空間很大，但市場還需進一步的培養。首先，要提升國民對時尚、對美的理解;其次，社會要提升對設計師品牌的重視程度，以展會平臺為例，可以對設計師品牌市場進行先期調研，有針對性地組織專業觀眾參加品牌的發布會，實現現場對接。

　　差異求變

　　高文杰 重慶坎普貿易有限責任公司銷售經理

　　就中國服裝消費市場來講，女裝消費是市場體量最大的一塊，但同時也是品牌競爭最為"慘烈"的一塊。

　　快時尚品牌在近年來的女裝消費市場表現突出，款多量少的運營模式也迎合了女性消費群體對潮流款式的追逐心態。但快時尚品牌在"大躍進"的同時，其產品質量、設計原創性也多為消費者和行業所詬病。對此，相較于快時尚品牌對速度的執念，我反而覺得非激進式、慢慢培養的發展模式更適合我們品牌。

　　消費市場的不斷升級推動了女裝消費領域的不斷細分，而市場細分化的發展現狀也給女裝品牌的發展提供了巨大的機遇。對此，誰能用品牌風格吸引特定消費人群、聚合忠實擁躉，誰便能在女裝市場占據一席之地。

　　但面對女裝品牌林立的發展現狀，什么樣的品牌風格才能吸引消費者?在我看來，要在女裝市場的博弈中勝出，就離不開品牌差異化特色的凸顯，同時，這種差異化特色還必須具備一定的持久性。

　　快時尚的興盛同當前快節奏、高壓力的社會環境密切相關。快速消費品的泛濫也引發了大量的資源浪費。對此，社會各方也逐漸反思，服裝界、時尚界也相繼主打高品質的經典款以"修正"當前的一味求速的消費觀。因此，從長遠來看，我覺得有穩定的設計風格、高質量的服裝產品才會受未來消費市場所追捧。

　　對此，我們在推出品牌斯曼琦和喬的時候就進行了精準的品牌定位。"斯曼琦"主打的是優雅休閑風，由奧地利設計工作室提供設計服務，產品之前也主要是在奧地利銷售;"喬"走的則是中國風與歐式現代感兼具的品牌風格，主要針對的是一些時尚個性人群。

　　在兩個品牌的運作上，我們不太追求設計的多樣性，更注重的是要將設計做精、做好，多推出一些經典款式。

　　當然，要實現這樣的品牌理念，離開市場的信息反饋便無異于閉門造車。所以，我們也期待通過展會來了解大眾的審美及消費趨勢，以期不斷修正品牌的設計理念。{page_break}

　　"接地氣"才是好設計

　　萬翊 廣州執物服飾有限公司總經理/設計師

　　當前，中國男裝品牌雖然不少，但多數風格過于趨同，這也導致消費者在購買男裝時可選擇性少。從這點來看，未來男裝品牌還有很大的發展空間，對于既有設計感又兼具可穿性的男裝尤是如此。

　　未來消費細分化的發展趨勢勢必會對服裝企業提出更高的要求。提供能滿足不同場合穿著、順應消費者個性著裝的消費趨勢也是未來市場對服裝企業提出的"要求"。對此，男裝企業還有很大的發展空間。

　　在我看來，在中國男裝品牌中，ZARA可以算是品牌風格相對強烈的品牌服裝之一。凸顯款式設計一直也是ZARA的優勢之一，但快速的貨品流轉也導致其很難在質量上嚴格把控，質量問題也成為限制ZARA進一步成長的障礙。與此同時，速寫也是當前男裝設計師品牌的典型代表。但囿于品牌風格化過于強烈，也決定了速寫目標群體的小眾定位。

　　跟中國的男裝相比，我覺得日韓男裝很值得我們學習借鑒。日韓男裝市場發展成熟，男裝不僅設計感強，且類別豐富，給消費者提供的選擇性大，同時，整體設計又能在設計感同商業化間取得很好的平衡。

　　DEPOT3準備了三年才推出。在品牌創建之初，我們就著力避免當前男裝市場所出現的一些弊端。關注設計、把控細節，我認為這對一個品牌的發展至關重要。但我所指的設計感并不是指去凸顯設計師自我的強烈風格，而是要將品牌的設計感同商業化進行很好地融合。這就要求設計師推出的服裝在帶有自我風格的同時，也要有實穿度、要百搭、要"落地"。其實，這也是我們將品牌選擇落地廣州的一個原因。

　　廣州是中國最接"地氣"的城市之一，不僅市場開放且反應速度快，這種市場對我們檢驗品牌提供了良好的環境，方便我們及時根據市場反饋調整設計思路及產品結構。而我們進行產品設計時，也沒有過于強調自己的風格定位，而是根據市場反應來不斷調整。我們當前的品牌風格就是跟市場一次次磨合的結果。

　　設計"跨界"商業化

　　武學偉 北京卓拉國際時裝有限公司總經理/設計師

　　前幾年，工業化品牌一都占據著商場最重要的位置，但近兩年他們的銷售情況出現了很大的下滑，在商場中也很難維持原有的地位。究其原因，不過于品牌同質化的緣故。

　　現在，很多消費者都不愿去商場買東西，因為不論男裝、女裝還是童裝，從款式設計到面料色彩，都太過于相似，很難找到讓人滿意的東西。也是因為這樣的原因，造就了近兩年設計師的街邊店、電商品牌逐漸走俏。而這種追求個性化、小眾化、差異化的消費趨勢也為設計師品牌的發展提供了很大的空間。

　　但設計師品牌在中國快速發展的同時，也面臨著一些問題。從設計師自身來講，首先缺乏成熟的品牌管理經驗;其次，缺乏完善的銷售渠道。而從本質來看，這兩者其實相輔相成，互為影響。

　　渠道是一個品牌發展的根本，渠道體系的不完善除了設計師品牌自身的原因外，更多的則是由中國市場的大環境所致。首先，對于大量新興的設計師品牌來講，傳統商場的門檻過高，不僅需要數額可觀的進店費，還會有銷售扣點等成本;其次，設計師品牌的訂單規模一般都不大，相應導致其訂購面料時的需求規模也相對有限。但不同日韓的成熟市場，在國內如果少于600米的面料訂單是很難在面料廠家下到訂單，對一些知名的面料企業，其訂單的起步量甚至要達到上千米。而設計師如果選擇在國外訂購面料，同樣也會面臨生產周期長等問題。

　　面對這樣的生存環境，我認為設計師品牌要發展則有兩個發展方向。一是通過凸顯強烈的品牌風格，在市場利于不敗之地。當然，這種類型的設計品牌在當前的國內外市場寥寥無幾，因為要實現設計師品牌的獨立運作，就要求設計師要有雄厚的資金支撐。二是通過同資本財團及知名品牌進行合作，這也是當前設計師品牌發展多采取的一種方式。設計師品牌在訴求資本的同時，出資方看中的則是設計師的實操能力，這要求設計師要將其心態、藝術感覺同商業結合起來。

　　通過合作來促進品牌的發展并不意味著設計師品牌的設計風格將缺失，反而我認為這種合作更能凸顯設計師品牌自身的價值，給設計師提供自我發揮的廣闊舞臺。就像卡爾·拉格斐，在他跟香奈兒合作的30年中，并未囿于香奈兒的固有風格，而是在傳承香奈兒的品牌精髓的同時，將香奈兒的DNA不斷延伸創新以符合時代的需要。這也值得當前中國的設計師品牌去借鑒學習。