把Chloé送上新高度的推手：Clare Waight-Keller

　　“我決定Chloé最新的女士系列服飾要是與以往不同的類型，更著重強調年輕人的朝氣。因此需要全新的演繹和態度。”Clare Waight-Keller在日前的2015春/夏時裝秀開幕前夕說。這個尚未揭曉的新表態緊隨著Richemont所有的3年期的種種重大變革，總部在巴黎的時裝屋雇傭了新的CEO和新的創意總監，他們將聯手把Chloé打造成全球知名時裝巨頭。

　　Geoffroy de la Bourdonnaye在2010年從倫敦購物百貨Liberty跳槽Chloé接任Ralph Toledano成為CEO，此前他曾任一些頂尖管理職位，如Kronenbourg、PepsiCo、Disney還有Christian Lacroix。“Richemont的理念十分簡單：企業壯大及利潤。我對企業的各種不予置評。現在最重要任務是把Chloé打造成巴黎首屈一指的時裝店。”Geoffroy de La Bourdonnaye說。

　　而這個目標意味著將要重組整間公司。“我的構想是這樣：如果把Chloé比喻成是有幾層樓的建筑，現在集團想把它建成摩天大樓，但在那之前，你必須打好基礎，這就是我的工作。”

　　這個任務分為三部分：第一，是確保品牌的每個部門，從核心創作團隊到兼職零售員，公司的全體員工都知道品牌的靈魂;第二，使各個團隊之間的溝通更暢通無阻;第三，提升利潤。

　　任職九個月以來，De La Bourdonnaye任命曾為Pringle of Scotland創意總監的Clare Waight-Keller取代時任三年之久的創意總監Hannah McGibbon。“當我作出這個決定時，我是這樣想的，首先肯定Hannah McGibbon為Chloé作出偉大貢獻。人們常說2006年Phoebe Philo的離職使零售受挫，但你看看數字就知道那個說法不靠譜。即使有人離開，品牌依然出色。使Chloé發展受限的是2000年Paulo Melim Anderson的到來，那時十分迅速就處于緊要關頭。是Hannah把Chloé重新引上正軌。”

　　業內人士因她出色的用色稱她為the camel girl。“Hannah對Chloé的女裝有很好的見解，但對這個職位的新要求，例如高強度的工作壓力，對她而言實在太大。”De La Bourdonnaye說。

　　Clare Waight-Keller曾在美國兩大標志性品牌Calvin Klein和Ralph Lauren工作過，還曾作為Gucci的資深設計師及被 Tom Ford私下聘請，與Christopher Bailey和Francisco Costa一起共事。“Clare有在美國公司工作的豐富資歷，這樣的她會擅長溝通。她能把商業和創意，美國與法國的東西融合在一起，通常這些工作室都像在象牙塔里只可遠觀。這不僅僅發生在Chloé，”De La Bourdonnaye解釋道，他在尋找一個能分飾經理、品牌構建者和設計師三個角色的人。

　　“Tom Ford起初是一個品牌構建者。他深知個中牽涉的許多艱難。關于Gucci女裝的設計會議上我們進行了多次談話——品牌的定義消費人群和顧客的偏好。即使是一件大衣，所有的這些我們都經過多番討論。搭配手冊、廣告商——所有的東西都需要有一樣的審美觀和外觀。這一切都極其嚴謹。這也是我職業生涯的基本原則。”

　　Waight-Keller意在提取Chloé品牌內涵后轉變為新的東西:“Chloé有非常強的標識和一干熱情的顧客。我們不想對原有理念作出過大的變更，但想有所創新。”她說。

　　Gaby Aghion在1952年創立Chloé的時候，巴黎正被高級女裝店占領：Balenciaga、Jacques Fath和Christian Dior。Aghion看見市場展露的商機。Attitudes在上年為Chloé誕生60周年致詞的前言上寫到：“某一天我醒過來，我在想‘我想要制作出一系列嫵媚的衣服，用上女士喜歡的美麗顏色。”

　　從那以后，Chloé就和其他巴黎高級女裝品牌有所區別。“我們不是那種會讓人尖叫的牌子，也沒有那些品牌賣得那么多。我們以精致著稱、內行人所熟知。我們致力日常裝束，而不是紅地毯禮服。因此我們一直秉持那樣的宗旨，人們經常穿著Chloé是因為能自如表達自我。”De La Bourdonnaye說。因此時裝屋有這說法“一日為Chloé女孩，終生為Chloé女孩。”

　　但若果你的服裝不被廣大人們所接納，你就無法在巴黎打響名堂。把過去的Chloé女裝與現在Waight-Keller發布的系列對比，人們不難發現這是一個大膽的嘗試。“我正在走精致路線，我想要推出與品牌核心相一致的服飾給喜愛Chloé的人，同時使品牌向前前進，因此有一定風險。”她說。De La Bourdonnaye拒絕透露更多，但說“Clare到來后，成衣系列有著不可思議的發展。”

　　“我很榮幸與這樣一個給予我足夠支持和敢于冒險的CEO一起工作。”Waight-Keller說。他們是同時間加入品牌的“新人”。“工作剛開始我們關系十分密切。我們都是初來乍到，想要有所作為把品牌推向另一個高度。”

　　CEO和創意總監都對即將實行的感到滿意。De La Bourdonnaye在發展新系列時一直保持三個關鍵銜接點的運作：第一，最開始的時候，當Waight-Keller 開發創新理念——構思——紙板、顏色、布料、輪廓，然后中間步驟，最后成衣到達陳列柜。

　　“顯然他給了我反饋”Waight-Keller說。“他與我一樣熟知品牌，我很高興有人能作為對照。他會指出他最喜歡的部分和他不明白的地方。他也許會說‘非常Chloé’然后建議可以往這個方向發展。但通常他對色彩有獨特見解。雖然最終決定在我，但我更偏向確定他不會反感。這是合作。”

　　De La Bourdonnaye追憶他對創意的尊重來自于他13年Disney的工作經驗。“在那里我學會了尊重每一個創意和懂得了敘述故事的重要性。他們的業務模式很簡單：Hollywood根據故事、人物和情節(于這里是時裝秀)制作電影，然后轉變為木偶、毛茸茸的動物、令人驚喜的公園、書籍、錄像和音樂。如果沒有敘述故事，那將什么都不能進行。時尚也是一樣的道理。”

　　很多事情都是相向的。就如Waight-Kelle和De La Bourdonnaye討論她的創意，De La Bourdonnaye會從商業角度去考慮。這就造就了Chloé的副牌，See by Chloé的誕生。

　　一年前，Waight-Keller低調地從其他設計師手上接手了該系列的創意指導工作。“我們計劃是增強品牌的主副線的聯系，我們決定副牌的風格不脫離品牌的主要風格，我們面對的都是一樣的女性。和Chloé相比，See by Chloé更表現出它少見的活潑。這些美學通過選擇不同的布料、更短更合身的裁剪、更多圖案、提花和設計而體現。對我來說，面對的依然是一樣的女性。只是我們一部分人更有錢。我們都一樣渴望Chloé。”

　　品牌的雄心壯志通過See By Chloé能看出來，它的獨立店在日本開設(總共25家)。盡管品牌想通過大量批發去擴張，但在歐洲沒有開發新店的計劃，也沒有時裝秀的計劃。“即使See By Chloé發展迅猛，我們依然想Chloé能保持它原來的樣子。有些時裝店會使他們的副牌規模比品牌還大。那不是我們的目標。Chloé會保持它的地位。”De La Bourdonnaye說。

　　作為主線品牌，全球擴張是關鍵所在。“在過去三年，我們注意力集中在鞏固已建立的市場。一個新的CEO，一個新的創意總監——對一個品牌來說是翻天覆地的變化，還有要處理許多的客戶。我們想首先把市場定位好，再從中發展起來。”Waight-Keller說。

　　可是是哪里呢?

　　“我不知道巴西反應有那么熱烈。網絡、物流還有所有的一切的很復雜。我不認為它會忽然呈爆發性增長。這需要時間。”Waight-Keller說。Geoffroy de La Bourdonnaye也贊成：“許多巴西人買Chloé，他們在邁阿密或者許多巴西和巴黎的多品牌商店也這樣做。因此在巴西或南非開店不是我們主攻的方向。”

　　亞洲是首要的關鍵，盡管Geoffroy de La Bourdonnaye承認品牌的影響力在中國有所下降。“這個市場出現回落，但我相信很快又會發展起來。”Clare Waight-Keller對此更為小心：“所有人都看見中國的發展機遇，如今我們將觀望和想另外的辦法。”

　　至于美國?“太棒了!美國具有無限的商機。那是我們的重要市場。”De La Bourdonnaye說。“這是一個只要你用了正確的方法，你就能馬上制造出相應的影響的國家。”Waight-